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lo strano è che funzioni il micro con uno solo dei due fili che è in continuità con lo spinotto. si il funzionamento è quello che dici, infatti volevo provare a collegare un cavetto esterno e un pulsante per vedere se funziona.

Se la lasci riscaldare sino a farle superare almeno 200°C probabilmente ci sarà nuovamente corrente verso massa. Poi dipende anche dal verso di alimentazione e dal punto dove si verifica la perdita di isolamento. Se la perdita di isolamento è posta verso il lato connesso al neutro, la corrente verso massa avrà un valore molto più basso rispetto al medesimo punto so fosse connesso dal lato fase. Si realizza un vero partitore resistivo asimmetrico.

Per fugare ogni dubbio la linea del forno è sotto 16 ampere con cordina da 4 mmq, l'inserimento del secondo mtd era puramente una curiosità e non certo la soluzione al problema,non lo avrei mai lasciato così,con la sostituzione della resistenza tutto funziona come dovrebbe,ma,da un ulteriore prova fatta sempre per curiosità alimentando la resistenza incriminata a banco ,fase , neutro e terra, magicamente il mtd non salta più, confermo il forno solamente elettromeccanico senza scheda elettronica.

Bisognerebbe sapere come è fatto l'impianto,con i dati che hai messo non si può capire tanto.

La casa si trova vicino ad una caserma dei carabinieri, e quello è l'unico cancello automatico presente, potrei acquistare una clonix ad innesto per verificare il funzionamento. Eventualmente come faccio a verificare la presenza di un disturbo sul segnale radio?

Piccolo consiglio: non "variare" mai le scelte dell'elettricista, sono molto suscettibili!

Certo ci sono mono che non costano migliaia di euro, ma ho letto qui di multi che superano i mille, ma comunque la buona norma sarebbe lavare i tubi. Che non si faccia per tenere il prezzo basso mi sembra ovvio, aggiungiamoci che già gli installatori hanno sempre fretta di fare il lavoro, figuriamoci se si devono mettere ogni volta linea per linea a spruzzare solvente. Comunque contento il cliente contenti tutti.

Benvenuta nella comunità di PLCForum.

Oggi bisogna usare sempre il tipo "F" negli impianti mono fasi ed il tipo "B" in quelli trifasi. Questi sono i tipi che rilevano tutte i tièid di correnti di guasto.

Sulla pinza c'è un segno "+" su di un lato delle ganasce: quel lato deve essere rivolto verso l'origine del positivo.

Ciao alexcri1971, https://www.atecnica.it/file/thalia-bt-a80-duo-bft-manuale-istruzioni-collegamenti-programmazione-wiring-programming.pdf Devi Usare il 26-27 che è un contatto pulito, mentre il 20-21 è l'uscita diretta per il lampeggiante Come questo ad esempio: Però come vedi ti serve un altro relè di supporto, perché il contatto 26-27 della THALIA non supporta la tensione a 230Vca, ma solo fino a 24V, quindi devi prendere un relè tipo un Finder 40.52.9.024.0000 (Bobina a Tensione Continua a 24Vcc) con relativo zoccolo 95.75 (o 95.05 che ha i morsetti invertiti, l'importante è che lo colleghi correttamente). Dopo di che: Facci sapere i risultati

Ciao a tutti! Mi chiamo Candice e sono appena arrivata su PLC Forum. Lavoro nel campo dell'automazione industriale e mi occupo soprattutto di programmazione PLC e HMI. Ho trovato questa community molto interessante scorrendo alcune discussioni tecniche, e spero di poter imparare parecchio confrontandomi con voi, oltre a dare una mano quando possibile. A presto!

Buonasera a tutti e un saluto a tutti i membri del forum 😁 Dovrei sostituire il mio interruttore magnetotermico differenziale attuale, modello BTicino GC8813AC25. Dopo il primo sopralluogo, l’analisi fornita prevede la sostituzione del dispositivo con altro modello, dello stesso taglio ma con tipo di differenziale F (BTicino GC8813F25) al posto di AC. Opinioni a riguardo? grazie

Quando misuri in dc deve stare molto attento e azzerare la pinza appena prima di fare la misura, spostandola il meno possibile.

E allora purtroppo credo sia "saltata" la scheda radioricevente. Ma a questo punto ti chiedo se il difetto lo fa a qualsiasi ora del giorno o della notte e se eventualmente hai chiesto ai vicini di casa se per caso anche loro hanno gli stessi problemi, non vorrei che ci fosse qualche apparecchiatura "farlocca" e non omologata, installata da un vicino che va a interferire con il segnale radio del cancello. Se invece fosse effettivamente la scheda radio danneggiata, valuta eventualmente l'acquisto di una Clonix 2, cod. 2600152 sempre a innesto, oppure la Clonix 2E cod. 2600578 da esterno

Buonasera Gruppo, dopo l'ennesimo rincaro dei filtri acquasan che utilizzo per filtrare l'acqua del rubinetto, mi sto orientando per un impianto sotto lavello con filtri e membrana ad osmosi inversa. Scrivo il post per chiedere aiuto in quanto mi sono reso conto della giungla che c'è di prodotti, cartucce e filtri senza pensare a tutti quei "depuratori" o finti tali già pronti da infilare sotto il lavello. In particolare, l'idea sarebbe quella di assemblare da me un "depuratore" con 3 filtri (mi pare di aver capito che sono sufficienti per eliminare la gran parte delle impurità e retrogusto dell'acqua senza demineralizzarla) un tubo con la membrana per il filtraggio ad OI ed una lampada UV. Ora, a parte i tipi specifici dei filtri e le caratteristiche della membrana, mi pare di capire che all'interno del circuito idraulico vada installata una elettrovalvola per il controllo dell'uscita dell'acqua e l'eventuale ciclo di spurgo della membrana. La prima domanda è: dove è più indicata l'installazione dell'elettrovalvola? Ogni quanto tempo sarebbe necessario uno "spurgo" automatico dal tubo della membrana affinchè non si creassero ristagni d'acqua che produrrebbero batteri? Per quanto riguarda il controllo della parte elettrica, sto elaborando un circuito di controllo connesso con app per gestione anche da remoto. Inizierei con questo... poi tutto il resto lo chiedo mam mano che arrivano le risposte. Grazie.

Mi associo a honig. Li ho visti anche io diversi video e li ho anche usati diverse volte e un'opinione me la sono fatta. Come tenuta meccanica mi sembrano piu che soddisfacenti, puoi tirate quanto ti pare ma il filo non si smuove proprio. E soprattutto mi piace il modo in cui il rame viene "pressato".. piu uniforme rispetto al forbox dove il punto di contatto è la sola vite senza alcuna piastrina. Inoltre mi è capitato di usarlo x giuntare cordine unipolari con cavi rigidi e devo dire che sono l'ideale. Col morsetto a vite i vecchi cavi rigidi se stringi troppo rischi di spezzarli col wago assolutamente no. L'unica cosa è il costo ancora un po troppo elevato

Ok, non mi è mai successo questo problema, così a distanza non saprei cos'altro dirti, comunque facci sapere come va a finire "la storia". Bene o male dovrebbero essere quelle di base che ti servono, comunque "la mano" di un esperto in questi casi è più appropriata, attendiamo aggiornamenti allora Ciao prego

Buonasera a tutti, Ho un illuminazione composta da 9 strisce led lunghe circa 90cm l'una, collegate tra loro tramite ponticelli di cavo lunghi una 40ina di cm l'uno. Le strisce sono 24v e 7watt/metro e ho messo un trasformatore da 100w. Ora il problema è questo, il trasformatore scaldava molto, vado a pinzare i 2 fili (+e-) e misuro in DC : 1.80A sul positivo e 3.60A sul negativo. Una cosa che davvero non riesco a comprendere. Sempre nella stessa abitazione ho un'altra stessa identica composizione di strisce led, provo a pinzare e stesse identiche misurazioni.. sul negativo il doppio dell assorbimento! Perche? Qualcuno potrebbe gentilmente darmi una spiegazione? Grazie a tutti!

oggi ho fatto la prova suggerita da ROBY 73, ho inserito sul 19 un pezzo di filo di rame, non ho riscontrato un sensibile miglioramento, bisogna essere molto vicini alla scheda massimo 3mt.

Ciao LucaBigo, Ti serve il 40110 per un fatto di assorbimento, il 40100 è indicato per gli impianti con il solo audio https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401568A0_03_40110_P457.99168.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401475A0_02_40100_P457.97219.pdf

Ho visto grazie, è molto strano, personalmente non ne ho mai viste e la data di produzione non è delle ultime perché nel 2010 era ancora a listino il sistema Bibus, mi sembra strano che Urmet abbia messo il collegamento con due fili volanti, non vorrei fosse per il mercato francese su specifica richiesta dei commercianti.

Ma neanche centri assistenza/installazione di marchi rinomati non lo fanno a patto che l'olio sia compatibile... macchina non bruciata... etc Almeno per quello che ho visto in alcune installazioni presso uffici. P.s. Spendere migliaia di euro per un climatizzatore... mi fa un po sorridere. La media del venduto è sotto i mille anche per i dual.

Tra queste poche c'è, senza ombra di dubbio, anche quella che alimenta un banalissimo forno elettrico.

La quasi totalità delle resistenze tipo quelle da forno che ho sostituito avevano una dispersione crescente all'aumentare della temperatura. Anche io in passato ho provato a farle scaldare pensando che avessero assorbito umidità, ma non è così. Probabilmente quella specie di cemento che fa da isolante si altera irreversibilmente perdendo il potere isolante, ma non so se a causa dell'umidità o per qualcos'altro..