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Ha il venturi che manda l'acqua al cestello superiore? Se sì, leva la chiocciola che copre la girante nel pozzetto. Se questa è bloccata, ha ragione il tecnico (motore a bronzine), ma se gira liscio è molto probabile che sia il condensatore da cambiare. Pezzo quasi universale, quindi facilmente reperibile. Basta che abbia la stessa capacità (o al limite leggermente maggiore), che è scritta sul fianco. Magari posta delle foto.

Ciao, la lavastoviglie in oggetto, di 33 anni, pur se usata ben poco, non va più. Il tecnico ha sentenziato motore defunto e mi ha dato il codice in caso volessi provare io a cercarlo (50248326), ma, sul web, o non si trova o il costo + l'installazione si avvicinano alle cifre del nuovo. Suggerite di cambiarla o conoscete qualche ricambista in Piemonte che potrebbe avere il pezzo magico a prezzo iperconveniente? Veniva usata 2-3 giorni ogni 2-3 settimane con programma normale a 65°, che durava 1 h 15". In caso di cambio, che marche/modelli suggerireste, considerato anche l'utilizzo diciamo sporadico? 59 cm di larghezza, 66 cm l'altezza della porta, 82 cm l'altezza totale, profondità del top 57/58 cm. Grazie

C'è una copertura incernierata in basso. Bisogna fare leva dui due ganci laterali, e forse scalzare un po' l'isolamento di catrame della vasca, che col tempo può cedere leggermente.

Fermo! È dietro lo zoccolo, sotto la porta, in basso. Cosa buona, perché riduce il numero di cavi che si possono troncare.

Torno sulla questione perché la situazione è tragicomica era il 2023 oggi 2026 non è cambiato nulla. Ho lasciato Vodafone perché non mi dava mai più di 70 Mbit di velocità con le scuse più assurde. Sono passato a Tim che mi ha promesso, come i marinai che avrei avuto il collegamento ftth entro breve tempo intanto mi assicurata almeno 160Mbit su collegamento fino a 200 con loro modem. Fatto il contratto risparmiando anche un pochino su Vodafone. Dopo circa 2 mesi ( inizio 2024) arrivano due tecnici, aprono dei tombini stradali, parlano tra di loro, telefonano e se ne vanno. Tutta la via ha la ftth, tranne tre case tra cui la mia. Dopo due gg mi chiamano per comunicare che faranno dei lavori stradali, se ho il gatage dove scavano di lasciare la macchina fuori per una giornata, io penso sarà la volta buona? Arrivano, rompono l'asfalto per circa 20 metri, arrivano dei tecnici e vedo che fanno una riparazione su un cavo, chiedo, ma non dovevate mettere la fibra? No è un guasto sulla linea in rame è entrata acqua nella muffola la rifacciamo. Arriva quello che sembra essere un capo e chiedo, ma mi avevate detto che portavate la fibra quando ho fatto il contratto, io sono del settori tecnico non so perché non avete la fibra qui tutto e cablato. M'informo e l'informazione è stata puntuale oggi 2026 non si sa ancora perché. Due anni e vari mesi non sono bastati per informarsi pensa avere una risposta.

Ovvio che non era per produzione acqua calda,era solo un esperimento e da utilizzare era l'aria calda del condensatore.

Forse ho trovato la soluzione lasciando il relè temporizzato e cambiando i contatti. Cercando ho trovato le istruzioni del relè e ho scoperto che ha più possibilità selezionando su una rotellina con DE, AI, SW, BE più funzioni. Ora funziona come un relè temporizzato puro, il galleggiante chiude il circuito la bobina si aggancia e conta 1 minuto, se il galleggiante torna in posizione off la prossima volta la pompa riparte se il galleggiante resta " sospeso" in acqua la pompa non riparte più almeno fino a che il galleggiante non torna diritto. Bene ho scoperto che questo relè girando la rotellina sulla sigla BE e cambiando i cablaggio funziona come mi interessa, ovvero la pompa parte il relè chiude il circuito e questo rimane chiuso finché c'è acqua da smaltire, una volta che il galleggiante torna in posizione la pompa continua lavorare per 1, 2, 3 minuti il tempo impostato poi si arresta ed è pronta per un altro ciclo. Ora rimonto tutto con il nuovo cablaggio si tratta di fare un paio di ponti tra A1 B1 e 15 e B1 con A2 vediamo se funziona sulla carta si. Comunque grazie ragionare con voi mi ha spinto a trovare una soluzione senza demolire tutto. Relè finder 87.01 (BE) Ritardo alla disinserzione con segnale di comando. Il relè si eccita alla chiusura del contatto di START. Si diseccita quando, dopo il rilascio dello START, è trascorso il tempo impostato.

si possono percorre entrambe le strade

ma molto limitante

Se non è tagliata e ripristinabile. Posta delle foto , e magari della cerniera superiore . A volte se la porta si abbassa , la guarnizione non aderisce bene .

Il 334202 non è adatto allo scopo, fattelo sostituire con il 334262 che è il cosiddetto universale, adatto a sostituire senza problemi il vecchio Tersystem 600.

Ciao @Maurizio Colombi, oggi sono andato all'Leroy Merlin, ma il tipo del reparto non sapeva niente della nuova serie, domani cerco un rivenditore ticino in zona, sperando sia aggiornato in quanto la figura tecnica ormai è quasi sparita dappertutto....

Per stare in in argomento, visto che si parla di efficienza, potreste scaldare effettivamente un po di acqua che esce calda dal condensatore, ma non potete esagerare nella quantità perché poi si raffredda troppo, e se si raffredda troppo crolla la resa della termostatica (che ha la resa inversa al compressore), perché la termostatica rende tanto più quanto la differenza tra pressione di entrata è alta rispetto a quella di uscita (il compressore invece ha la resa tanto più grande quanto minore è la differenza tra entrata e uscita) quindi se anche con molto caldo, si esagerasse al contrario facendo raffreddare troppo il condensatore, dentro lo split renderebbe meno e farebbe “meno freddo”. Il circuito frigorifero è un insieme di pezzi che ha rendimenti opposti, solo un bilanciamento perfetto garantisce la resa massima.

Vado fuori discussiione:parecchi anni fa con il mio datore di lavoro avevamo pensato di fare produzione acqua calda con un condensatore abbinato alla macchina esterna,dopo non abbiamo mai fatto niente per vari motivi,però sarebbe interessante.

Ovviamente non saprei programmarla e nel caso dovrei farmela fornire già programmata ma sono proprio dubbioso sulla convenienza della riparazione Ottimo spunto. Speriamo si sia interrotto il cablaggio. Provo a smontare il frontale

Quei due tubicini entrano nello stesso pressostato? Comunque che il pressostato funziona lo dimostra il fatto che aspirando l'aria la caldaia parte. Il pressostato serve a verificare che la ventola è accesa per dare il consenso alla caldaia di accendere.

Ho trovato il pressostato ma non ho idea di come si posso verificare il funzionamento o smontarlo

Ciao Marco, prima di chiedere il passaggio a 4,5 kW, ho monitorato tutta l'estate 2025 con uno Shelly EM a due ingressi collegato alla linea delle prese e a quelli dei condizionatori: in tutto il periodo, con i condizionatori accesi praticamente tutto il giorno, lavatrice e forno elettrico (che sono gli elettrodomestici che sono accesi ogni volta per più tempo) mai si sono superati i 3,2 kW. E non è stato un monitoraggio "istantaneo", ma frutto di un report (file .xlsx) scaricato ad ottobre nel quale ho rilevato i picchi. Ho chiesto 4,5 kW solo perché se accendevamo il fon c'era il rischio che scattasse il contatore. E sottolineo il rischio perché i climatizzatori a regime non arrivano a 1 kW. Ad ogni modo, lascio perdere l'installazione dell'SPD... Grazie comunque per i consigli e le dritte! Buona giornata! MASSIMO

Dovrebbe essere nel cruscotto, ma attendi conferma. In questo caso è possibile che se i fili passano sotto la porta si siano logorati a forza di aprire e chiudere… Nessuna macchina di nessuna marca è esente da questo problema

Buon pomeriggio, ho controllato la scheda e non ho trovato guasti. Ho pensato di controllare il pressostato ma non so dov'è collocato, ho smontato il ventilatore e all'imbocco dello stesso ci sono due tubicini (uno dei due è quello che il tecnico ha usato per tirare aria cin la bocca e facendo avviare la caldaia

il mio è la primissima serie con solo le spie, il manuale non da codici errori. la spia lampeggiante alla prima velocità è lo stanby in attesa di comando.

Ciao e come posso risolvere?

La questione è complessa, perché i nuovi gas refrigeranti (paragonati al R22) hanno un maggior potere calorico, cioè catturano più calore, il problema è che questo calore in più va smaltito, se già c’è caldo, se in più il gas a parità di KJ/kg ne porta di più, il condensatore sarà sempre più caldo. Quindi avere un gas performante va bene fino ad un certo punto, ma dopo questo punto diventa uno svantaggio, sarebbe meglio avere un gas meno performante che tiene il condensatore più freddo. Questi cicli termodinamici sono assolutamente controintuitivi, a prima vista sembrano una cosa ma poi al variare delle condizioni cambia immediatamente tutto. Per tenere il delta T alto e la temperatura di condensazione più bassa servirebbe una più grande superficie di scambio del condensatore, ma non si può, non si può nemmeno cambiare il gas e mettere quello più scarso, quindi il piano è che non c’è il piano, si lascia che succeda quello che succede. La soluzione ideale (infattibile per i privati) sarebbe inserire un condensatore ad acqua in serie a quello ad aria che si attiva solo in casi disperati.

Quindi se le temperature esterne continuano ad aumentare la soluzione è quella di usare gas diversi o cambiano proprio le caratteristiche della macchina da usare?

Non ho capito: mica sono obbligati, a volte arrivano schede che vanno programmate per ogni macchina, in caso arriva una di quelle, tu lo sapresti fare?