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Grazie Giorgio della risposta. le membrane sono state cambiate e i tubetti sono stati controllati sembrano ok, ti volevo fare una domanda: potrebbe essere la pompa che comunque gira e magari pompa poca acqua da non mandare in pressione e non riesce a spingere pistoncino? Grazie ancora 👍

Buongiorno, scrivo più che altro per un confronto con chi magari ha la stessa mia lavasciuga. Come è risaputo e riportato su numerosi post del forum LG ha un modo particolare di gestire la temperatura di lavaggio, il mio dubbio ora è riguardo al ciclo "sintetici". mi capita di usarlo quando voglio un lavaggio con azione meccanica meno intensiva per il bucato quotidiano, ma ho notato che selezionando la temperatura di 40°, questa almeno per la prima mezz'ora di lavaggio, si attesta sui 60/55.(dato visualizzato con la combinazione di tasti aggiungi capo+ temperatura) per poi scendere. Questo avviene anche con altri programmi ma non si arriva mai a questo divario cosi alto (ad esempio misti 40° arriva max a 46/47) Ora il mio dubbio è questo: il valore mostrato è effettivamente la temperatura dell'acqua di lavaggio o la temperatura della serpentina? perché ho notato che prima dell'inizio dei risciacqui quando la temperatura segnava 41° e aprendo l'oblo esce anche del vapore, ma gli indumenti non sono poi cosi caldi ma tiepidi. Grazie

Come enunciato sul titolo ho difficoltà a reperire due vecchi transistor in sostituzione su uno stadio pilota di un vecchio amplificatore, rispettivamente si tratta del 2SA697 e del 2SC1211. Ho provato a cercare i bc527 e 528 e i relativi bc537 538 ma con scarso successo, cos'altro posso cercare di equivalente di facile reperibilità anche eventualmente in diverso package?

chi te l'ha progettato ?! (cosa ne pensa)

la pompa si sta bloccando anche senza la capsula. ho sbloccato con l'alimentazione del motorino, e sta "funzionando". mi viene da pensare che potrebbe essere la scheda, in particolare come se si attivasse prematuramente la protezione elettronica del motorino. (ipotizzo)

Quello non è derivante da un corto , è l’assorbimento delle resistenze a provocare la fusione dei contatti e dell’involucro adiacente . magari di materiale scadente . se i connettori sui cavi sono compromessi , vanno sostituiti insieme al crono . e devono combaciare ben stretti tra maschio e femmina . se non usi l’orologio , lo puoi by passare .

Grazie Livio, la pulsantiera di questo motore è molto piccola. Se riesco apro il motore e controllo. Onestamente in passato ho smontato qualche ventilatore, di quelli per raffrescare sempre a 3 velocità, ed ho trovato solo il condensatore di spunto da qualche microF. Sono dei condensatori classici? Comunque se presenti dovrei vederli.

Ho un problema con il forno da incasso smeg sc536x-8 quando accendo il forno si spegne ho visto che va in cort e si brucia spinotto collegato al Timer Temporizzatore forno per Smeg 90 minuti 818600034 chiedo qualè la causa. allego foto

Grazie per le risposte e scusate se non ho risposto, Visivamente niente che non va, 220V presente sino al termofusibile Ed il caffè direi. Hai un link al video? Gia controllato, per il mio modello dice, fusibili e piastre a parte, che potrebbe essere il microprocessore STM32

Ciao Dario, leggendo il post all'inizio chiedevi quanti riarmi attua. Qualche anno fa ne ho montato uno che al massimo faceva 3 riarmi consecutivi. Spiego meglio, se quando non sei in casa va la luce il primo riarmo è quasi immediato. Se dopo il primo riarmo stacca nuovamente entro un tempo non eccessivo prima di riarmare aspetta 5 minuti. Se dopo il secondo riarmo stacca nuovamente prima di effettuare il terzo riarmo aspetta 30 minuti. Al terzo riarmo se scatta nuovamente il salvavita non accende più automaticamente ma dovrai alzarlo manualmente. Se passa più di un ora tra uno stacco e l'altro i cicli ripartono e quindi hai a disposizione i 3 riarmi. Nel mio caso in cui vi era una dispersione saltuaria e difficile da individuare è stato risolutivo. Tuttavia se hai scatti molto frequenti la soluzione migliore è quella che già i ragazzi ti stanno indicando.

Altrimenti se si volesse proprio la suoneria supplementare?

Salve a tutti, sono Giorgio sono nuovo e piacere di conoscervi. Ho una serie di tapparelle già alimentate e mai programmate. Funzionano con telecomando e finecorsa elettronici (oltre che con pulsante su e giù) La domanda è: "per procedere a regolare i singoli finecorsa, devo togliere l'alimentazione a tutte le altre?" Faccio questa domande perché ho preso un telecomando, ho iniziato a seguire la procedura ma mi sono accorto che si muovevano tutte le tapparelle! ..se vado avanti combino un disastro Grazie.

Grazie per la risposta. Stasera mi metto con il tester e vediamo cosa esce collegando NO E N1. Onestamente ho visto un video dove diceva che N1 era collegato direttamente a N e poi mi sono fatto ingannare dal disegno. Allego lo schema che ho trovato dentro.

Quindi la bobina del relè deve essere 12v alternata e non continua giusto?? Il modello del posto esterno è urmet alpha e l'uscita dell apriporta e una scarica capacitiva

Buongiorno, ti chiederei di chiarirmi ancora in pratica i seguenti punti. Ho trovato lo schema che allego, che dovrebbe essere coerente con la CEI 64-8, rilevo però alcune differenze con i tuoi suggerimenti. La cascata di dispositivi dovrebbe essere, da monte a valle: 1. Contatore 2. Interruttore Magnetotermico Generale C32à Tu invece nei tuoi commenti parli di “Magnetotermico Generale” C32. Qual è la differenza? 3. Suddividere poi su almeno 2 dorsali tramite 2 interruttori differenziali salvavita à Tu invece hai parlato di “Magnetotermico differenziale indipendente”. Qual è la differenza? Mi potresti indicare anche dei prodotti specifici per ciascuno dei punti 2. e 3. Sopra elencati? Così da evitare ogni possibile ambiguità? Grazie

ho dimenticato di scriverlo, già prima avevo provato a riscaldare le schede di alimentazione e la main ma rimane sempre lo stesso difetto. se si sospetto il firmware non dovrebbe vedersi il logo e poi spegnersi, il fatto non si vede niente lampeggia solo. e poi sapete se si deve programmare il nand o programmare con la pendriver scaricando il firmware. sempre se si trova. distinti saluti.

Non fornisce l'illuminazione desiderata, ci si è provato.

Puoi descrivere la posizione dei Led nel pannello e il suo ingombro totale ? Cosa ti impedisce di usare delle normali stripled ? Ci sono di tutti i tipi, potenze e temperature colore, anche flessibili. (per formare delle lettere, per esempio)

Grazie tantissime. Avrò quindi 17 serie da 6 led con una certa resistenza cadauna ed una serie da due con diversa resistenza. Per la potenza dell'alimentatore, supposto un assorbimento di 20 mah per diodo, necessiterò di 2,04 ah, quindi 48w. Per evitare di farlo lavorare al massimo ne prenderò uno con un 20% di wattaggio maggiore. Giusto?

NO! Se alimenti con 24Vcc nominali non puoi metterne 8 in serie, al massimo 7; però è meglio solo 6 che necessitano di 18Vt Se questi LEDs necessitassero di una corrente di 10mA, per avere la giusta luminosità, il valore nominale della resistenza in serie sarà dato da: (24-18)/0,01 == 600 ohm; scegli i valori commerciali di 680 ohm o 560 ohm.

Buongiorno a tutti. Avrei bisogno di consigli. Devo retroilluminare un pannello legenda con 104 led bianchi (da comprare) da 0,5mm. con un alimentatore a 24v (ancora da comprare) Vorrei chiedere la soluzione migliore per tale compito. Ho pensato a metterli in serie da 8, visto che vanno a tre volt in teoria dovrebbero funzionare. Ma la resistenza come la calcolo? non posso dividere zero (24 meno 24) per i milliampere di assorbimento... inoltre visto che il tutto sarà inscatolato devo essere sicuro che non ci siano surriscaldamenti. Meglio serie da 4 o addirittura tutti in parallelo? Grazie a chi vorrà rispondere

si, arrivava una tensione di 5V che andava subito a zero. ho collegato il motorino della macchina ad un alimentatore esterno da 12V e la meccanica ha subito funzionato sputando fuori la capsula. Ho ricollegato il motorino e ora la macchina sembra andare, sia con capsula compatibile di plastica che con capsula semi-originale di alluminio. Ho misurato la tensione al motorino e durante l'espulsione la tensione sale a 5 e poi a 11 V. Forse sarà l'alimentazione interna (e non la scheda di comando) che ha qualche problema.

In effetti, anche l' occhio vuole la sua parte ! In genere sono guaste proprio quelle che hanno un brutto aspetto.. Le altre, se hanno assorbito umidità, si ripristinano con l' utilizzo . A patto che il Termostato tagli la Fase., quindi la Resistenza non resti sotto Tensione mentre si raffredda.. - Buona giornata !

Ciao a tutti, é un paio di settimane che il mio cancello BFT MIZAR 6 si addormenta. non riesco ad azionarlo con nessun telecomando, chiave o pulsante. La luce non si accende proprio, quindi non penso sia il condensatore (cambiato 6 mesi fa) Non sono le fotocellule perché il led interno é acceso, quindi vuol dire che sono sbloccate Tolgo la corrente un paio di volte e poi dopo qualche minuto si sblocca e funziona normalmente Cosa potrei controllare? Grazie