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Ma indubbiamente, per quello ci tengo a stare sul tema, perché ripeto se gli eventi meteorologici “straordinari” diventano “ordinari”, col cavolo che le assicurazioni tengono i prezzi bassi come fino a poco tempo hanno tenuto. Alle assicurazioni non piace rimborsare, e se loro di punto in bianco cambiano le clausole, i premi aumentano.

da utente farli precisi o arrotondati, una volta che si hanno i dati reali, può cambiare al massimo di un anno il calcolo del payback. chiaramente i commerciali che spingono all'installazione sono molto più superficiali nello spiegare i contro. io i conti me li son fatti con le mie spese accessorie, chiaro che un'assicurazione che incide 50 eruo/mese rende un impianto domestico inutile e diventa solo una questione di spirito ecologista. Poi molto cambia quando uno si fa i conti con il kilowattora a 40cents perchè ha un contratto caro, ma io li farei con il costo minimo che si trova sul mercato

Se hai solo due magneti il DIP 7 va messo in off e da quanto leggo nel manuale non hai più rallentamenti, non vorrei che adesso il finecorsa che hai lo legga come inizio rallentamento e non trovando il secondo magnete va a sbattere...mentre il DIP10 è uno STOP di sicurezza o emergenza che non ha a che vedere nulla con finecorsa e arresto normale dell'automazione questa non l' ho capita..comunque il primo impulso che le automazioni "dovrebbero" avere partendo da metà corsa (quindi senza nessun riferimento dai finecorsa) è l apertura, il fatto che a te chiuda mi fa pensare a una logica ribaltata, ovvero la centrale pensa che stia aprendo il cancello ma in realtà stà chiudendo, questa logica và modificata generalmente in base alla posizione del motore se a destra o a sinistra rispetto al cancello, le fotocellule come sono? abilitate anche in apertura (DIP5)?funzionano?

Beh non sono io che lo faccio, vedo qui cercate di fare i conti precisi al centesimo su quanto si risparmia col fotovoltaico, allora coerenza vuole mettere anche le spese accessorie, qualunque siano. I marchettari sono quelli che NON lo fanno.

Per ora controlla i carboncini del motore (se li ha)? Lo so bene che é resinata, (le riparo quelle schede), ma se non puoi metterci mano 🤷‍♂️

saldato la volvola fatto il vuoto ed ricaricato gas r600 fatta a peso 56 grammi altre cose non so visto che il frigorista cahe ha fatto il lavoro questa discussione era solo per sapere questo problema da cosa potrebbe dipendere visto che non siamo riusciti a capire il vuoto per quanto tempo tempo andrebbe fatto per essere sicuri che il circuito sia asciutto in un frigorifero domestico ?

hai seriale unita interna e modello?

Ho eliminato solo quelli che prima facevano il rallentamento; gli altri due sono giusti perché hanno la O e la C; ripeto il problema sta nel fatto che quando il sensore magnetico intercetta il led ricevitore nella scheda , il motore non si blocca subito e cammina per altri 5-10 cm andando a sbattere nella chiusura e dopo si blocca perché credo vada in protezione; tolgo la corrente, si resetta, riparte e non mi fa neanche il rallentamento. Ho fatto anche l'apprendimento che funziona perfettamente, con il cancello a metà, poi start il cancello chiude, poi si apre e poi si richiude, metto in off il dip 10, provo ad aprire e fa il difetto che non si ferma perfettamente nei finecorsa. P.S. Dimenticavo che non mi fa nemmeno la richiusura automatica con il trimmer messo al minimo di secondi ed il dip in on per la richiusura automatica attivata

come già accennato, gli impianti nuovi incentivati hanno sempre un minimo di assicurazione obbligatoria, che siano garanzie dei produttori o assicurazioni legate a finanziamenti o a contratti chiavi in mano. poi che uno si faccia i conti precisi all'euro o un po' più arrotondati (come fanno i markettari che li vendono) il discorso per ora è: il fotovoltaico base, pannelli/inverter, si ripaga nel medio termine e in rapporto alla durata dei pannelli è conveniente farlo (sempre pensando a come uno consuma perchè almeno un 30% di sutoconsumo serve) si ripaga anche contando la sostituzione di un inverter sulla vita totale dei pannelli. Per contro gli accumuli spostano molto il payback

non avevo notato le icone da cell, credevo che fosse lo speedtest non via wifi che è il primo da verificare. se non hanno un pc da collegare potrebbero vedere se da browser il modem lascia vedere la velocità a cui è allineato

Ciao, esatto è propio quello che succede e che voglio evitare. Ho cercato nel forum ma senza risultato. Guarderò meglio. Grazie mille e buona giornata

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Ok, speriamo bene

Ma la Aermec la hai sentita?

dato che lo scarico della lavastoviglie è in un posto un po' scomodo dietro a dei cassetti da smontare, ho fatto la prova che mi hai consigliato da questo tubo attaccato direttamente alla pompa, escludendo così il pezzo più lungo che va nel muro. va bene lo stesso? Comunque non è cambiato nulla, ho lo stesso problema. Ho notato comunque che dopo l'acqua è uscita per caduta abbassando il tubo in una bacinella. Nella pompa non c'è nessuna tenuta? Potrebbe essere quello il problema?

Come ti ho già detto, vanno bene tutti i trasformatori citati, poi se è da 40VA, ancora meglio e va più che bene anche la sezione di cavo da 1,5mmq

esatto , si continua a fare confusione tra il segnale Wi-fi e la linea adsl . Per prima cosa andrebbe spento il wi-fi dal modem , collegare un pc ed uno solo con un cavo ethernet e fare qualche misura di velocità ( speedtest di Ookla ) . Se gia li le prestazioni non sono come da contratto col l'operatore occorre far risolvere oppure passare a fibra ,se possibile. Poi passare a verifiche sul segnale wi-fi : che canale viene usato , quanti device ci sono collegati, quante stanze o addirittura piani deve servire ,ecc. Eventualmente optare per degli access point collegati col cavo ethernet nei punti strategici .

Ottimo così allora! Ciao prego

Non sono d’accordo ma se ha detto così il costruttore, come Garibaldi obbedisco.

Scusa , ma Resetta la tua diagnosi , il problema da te citato non può essere causato dal relè . la tensione tra massa e un polo della resistenza è normale , visto che un polo sta sempre sotto tensione . non c’è un interruttore bipolare sulla lavatrice . Le due prove che ti avevo suggerito , non le hai fatte , hai preferito lavorare di più e non sei arrivato ad individuare il problema . magari non volendo hai invertito i poli di alimentazione sulla resistenza . E il problema è scomparso . Speriamo che duri .

È sempre un po’ scarico, 0.6 siamo sempre a -29 dí evaporazione, e 14 bar sono 36 gradi, è poco, dovresti essere sopra i 40, più verso i 45 (che sono 17 bar), e forse per quello hai 65 gradi di temperatura della calotta, hai troppo surriscaldamento (che il capillare comunque non può controllare). Lascialo così, accontentiamoci, tenendo conto che da caratteristiche tecniche effettivamente il gas non è adatto al capillare, se arriva al set point è il discorso che facevo prima, per funzionare funziona, ma forse non funziona al meglio. Però quando si cambia gas a volte è meglio accontentarsi.

A -22 nel vano la bassa pressione 0,6 bar mentre l’alta 14 la temperatura ambiente 22 gradi essendo che a bordo della nave c’è sempre l’aria condizionata in moto, quando arriva alla temperatura di setpoint -22 il compressore si ferma e riparte a -20 e arriva a -22 in 20 minuti. La temperatura della calotta del compressore arriva a 65 gradi mentre al centro del compressore 51, assorbimento 2.2amp. Per quanto riguarda il gas mi è stato indicato dal costruttore e mi ha detto di rimanere il capillare con la lunghezza originale 250 mm sezione 0.9mm caricando 85/90% della carica totale che è 740gr ( nella targhetta in foto c’è scritto 240gr ma è un valore sbagliato perché il costruttore mi ha confermato 740gr) infine se mi trovavo con un alta pressione maggiore di 17/18 bar dovevo accorciare il capillare del 15%

La speranza in se non è mai negativa 🙂

Prima di ogni cosa nei pressi della resistenza ci deve essere un termostato limite . Se questo non si apre O è rotto o la temperatura non si alza al limite di farlo intervenire . è messo lì apposta . controlla tutto il circuito di passaggio dell’aria . non ti fidare del ventilatore a volte la temperatura lo può mandare in blocco . controlla che non sia sboccolato , gioco tra asse e bronzine . un classico

buonasera,ho un problema con questa lavasciuga Whirlpool modello FWDD 1071682 WBV EU N. È tutto iniziato dal giorno in cui non ha più asciugato i panni, ho pulito il convogliatore dai pelucchi, ho cambiato la resistenza, rimontato tutto, funziona per un lavaggio e poi resistenza bruciata nuovamente, compro un altra resistenza stavolta originale per sicurezza, cambio anche la sonda ntc sempre originale faccio qualche prova con il coperchio aperto, quando la sonda va in temperatura sento il relè che stacca la resistenza quindi pare funzionare tutto, richiudo tutto dopo una asciugatura mi trovo di nuovo la resistenza bruciata,la ventola gira tranquillamente senza resistenze. Non so più che fare, ho controllato anche il filo del sensore ntc e non è interrotto, non ho più idee, ho bisogno di un aiuto per favore 😭😭