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grazie Riccardo il file non mi si apre ho trovato sul sito samsung solo il manuale, allego foto display per capire vedendolo se sai se si puo' esaurire questo tipo di display

Si può fare, vedi il primo post, altrimenti puoi mettere in spoiler please, come ho fatto con i video/link dopo? 😅

Lo sai che poi va certificata l’automazione?

Come giustamente ti ha fatto notare Ggiovanni devi aprire una discussione nuova.

Trattandosi di un videocitofono a 5 fili, quella configurazione non può essere sufficiente a protare sul Ring tutte le funzionalità. Meglio che smonti il tuo video citofono, fai una foto alla piastra sottostante ed apri una discussione spiegando la tua esigenza, indicando quale versione del ring devi configurare e pubblicando la foto così che qualcuno possa analizzare il tuo specifico caso.

El mago ho letto la tua segnalazione riguardo l’impaginazione delle foto, non penso si possa cambiare.

ops una domanda, ma per provarlo devo dissaldarlo dalla scheda?

Aggiornamento: per la Came il problema non sussiste, il problema sono io, a detta loro sono il primo e l'unico che ha segnalato questo problema, su migliaia e migliaia di articoli venduti. Cambiano la scheda in garanzia ma devo pagare spedizione per l'invio e spedizione per madargli la scheda ormai bruciata, serietà ai massimi livelli proprio, tanto vale prendo il lampeggiante completo nuovo direttamente, per 5-10 euro in più.. Non hanno neanche voluto indagare al riguardo, come se io poi fossi l'idiota di turno che non sa mettere un coperchio sopra al lampeggiante, e non che loro non hanno considerato l'installazione in ambienti molto umidi (ma essendo comunque un'ambiente esterno normalissimo come tanti, non stò sulle alpi) con sbalzi termici continui e quindi la possibile creazione di condensa all'interno.. Il problema che c'è è di progettazione (il modello precedente ho visto online aveva lo stesso sistema di "isolamento", praticamente solo per la pioggia ma non a tenuta stagna). Unico modo in cui acqua/umidità esterna possono entrare è dal basso attraverso la plastica del coperchio (sotto la copertura nera). Avendo il led acceso e la schedina all'interno, la temp interna sarà sicuramente più alta di quella esterna, e non essendo a tenuta stagna il sistema, c'è un passaggio d'aria tra le due parti e quest'ultima, entrando umida, col tempo crea sempre più condensa all'interno che si accumula in basso (vedi foto sopra) fino a cadere anche direttamente sulla schedina (dal tetto del lampeggiante) provocando il corto. Se questo non è un difetto di progettazione allora ditemi voi cosa è, perchè bastava una guarnizione esterna con fissaggio avvitato o a scatto e sarebbe stato completamente isolato dall'esterno, cosa che invece qui non è, ed a detta loro ripeto il problema non sussiste ed io sono stato il primo a segnalarlo, bha.. ps. tra l'altro tutto questo di sopra in 3-4 mesi non anni, dato che l'ho installato da poco

Buonasera ho una centralina roger h70 200ac se do imput x aprire va lampeggiante ma non i motori fa il tempo di apertura e poi il lampeggiante si spegne in chiusura si sentono i motori girare premetto che lo provato con sblocco e poi lo aperto manuale bloccato e in fase di chiusura funziona accetto consigli

Controlla la continuità di quei due fili dello spinotto accanto all’alimentazione . Fai una misurazione in ohm tra i due pin , poi vedi se dalla parte opposta , togliendo lo spinotto dalla scheda , trovi lo stesso valore hommico . Ma non hai il cavo di terra nell’impianto ? potrebbe essere la resistenza in dispersione o qualche filo che passa tra la base della porta e la vasca . Prova a staccare la resistenza e vedi se c’è dispersione ancora . altrimenti devi verificare il cablaggio nella porta .

Purtroppo la funzionalità del cavo non si può dedurre dal colore ma se sono inutilizzati e vanno verso l'attuale cicalino/campanello puoi utilizzarli per portare il segnale al Ring. Peccato. Prova ad aprire il cicalino/campanello di casa per vedere quanti e quali cavi arrivano ed eventualmente prova anche ad aprire qualche cassetta del pianerottolo. Se non l'hai già scritto, l'impianto è solo tuo o sei in un condominio? Non sbagli ma ci vuole il cercafase adatto. La tensione attesa è 12v mentre quello sarà un cercafase in grado di rilevare tensioni da 200-250v. La ricerca della fase, inoltre, dovresti farla mentre da giù qualcuno ti "bussa" (dalle mie parti si dice così).

Buonasera a tutti,mio figlio ha una smart tv collegata con wifi e antenna esterna (della quale non so se funziona) non riesco a sintonizzare canali Rai,Mediaset,e trasmissioni Tv locali. La mia domanda e' : per vedere i canali suddetti necesita un collegamento efficiente con antenna (esterna o Interna), oppure c'è la possibilità di vederli con collegamento internet ?? Attualmente riesco a vedere TV con App a pagamento (tipo Disney Plus) o Netflix Vi ringrazio x i vostri suggerimenti

Hai dei suggerimenti da darmi riguardo le prove da fare sulla main? È una 17mb130p

Con riferimento alla scheda da me postata precedentemente, PHILIPS DPS-98EP, mi potete dire i valori dei condensatorec 605 la sigla del ponte BD1, del transistor Q682 e Q601. il condnsatore 601 è scoppiatoe oltre al condensatore vorrei cambiare anche gli altri componenti. Grazie e scusatemi se vi infastidisco ancora. Saluti Nicola

dove ho evidenziato lo spinotto arrivano 2 fili che vengono dalla scheda con tensione 220, mentre all altro spinotto arrivano sempre 2 fili ma da impostazione dei lavaggi molto più sottili, secondo me c'è un filo interrotto a massa anche perchè se tocco un punto di metallo della lavastoviglie mi da tensione.....prendo la scossa

Bene ora o capito grazie.

Ho a disposizione un alimentatore Bticino 346000. Posso usarlo per alimentare un classe 100X16E come alimentatore supplementare senza dover comprare il 346020? Eventualmente, mi conviene collegarlo all'uscita SCS o ai morsetti 1/2?

Ovviamente se ci sono dei termostati ambiente, questi devono essere impostati alla temperatura PIÙ ALTA in modo che tutti i circuiti siano alimentati.

Innanzitutto quale temperatura di mandata hai impostato? Per “strozzatura” si intende che nei due collettori da cui partono mandata e ritorno dei tubi le valvole (per controllare l’impianto) devono essere APERTE al massimo. Quindi: 1) potenza minima 2) temperatura di mandata 38 gradi 3) tutte le valvole di ogni camera APERTE

Sono abbastanza sicuro in uno dei primi tentativi il Caldaista avesse abbassato la potenza della caldaia ma senza ottenere gran che . mentre per un impianto strozzato, capisco il concetto teorico ma non lo so immaginare per limiti miei calato nel reale. Provo a spiegarmi: l’impianto è stato progetto male? C’è un guasto (tipo un tubo che si è ostruito ) ? E piccolo l’impianto e quindi ha senso una soluzione per cui si fanno partire sempre più zone insieme ? In ogni caso la strozzatura è un tema da idraulico? per onore di cronaca aggiungo che l’impianto è stato progettato in modo che al pt nel bagno c’è un termosifone di “transito” cioè qualunque termostato si attivi lì passa l’acqua calda sempre ogni volta che si accende l’impianto (penso l’idea fosse proprio quella di avere un “vaso di scambio” o alternativamente non ho idea del motiv) ultima cosa , il Caldaista non è mai sembrato particolarmente preoccupato di questo problema … ha ragione lui ad essere leggero o devo cambiare Caldaista?

Ciao agoman, di windows non ci capisco niente, ma su linux questa stampante funzione correttamente (https://openprinting.org/printer/HP/HP-DeskJet_5150). Qualche tempo fa per aiutare un amico con lo stesso problema (ma stampante diversa) mi ero quasi convinto a fargli provare questo progetto: https://project-insanity.org/2022/11/01/use-cups-printing-server-on-windows-10/. Poi lui ha deciso di passare a linux e quindi non è più servito. Spero che ti possa essere utile per risolvere il problema senza dover ricomprare una stampante. Valentino

Ciao, questa configurazione fa semplicemente aprire il citofono dopo una chiamata o funziona anche la fonia ?

Buongiorno, sono nuovo di questo forum e vorrei sottoporvi un quesito. La mia lavastoviglie e' un po' vecchiotta (2007) ma ha sempre funzionato bene senza mai problemi. Qualche settimana fa a causa di un problema del lavandino a fianco, la cucina si e' allagata, e' scattato il salvavita e la lavastoviglie non ha piu' funzionato. dopo qualche giorno, dopo aver asciugato bene tutto e dopo aver tolto la spina e riposizionandola, la lavastoviglie e' ripartita ma faceva dei rumori strani. e poi anche quando si apriva, il programma continuava ad andare. in sostanza, dopo qualche giorno ha smesso di funzionare. i comandi e le lucine dei programmi funzionano, ma sembra che non resetti piu', e non c'e' piu' impulso e non parte piu'. Ho chiamato un tecnico amico che l'ha smontata e lui ritiene che e' la scheda che e' andata e quindi non va piu'. Voi avete degli ulteriori consigli o attivita' da fare prima di decidere di sostituirla? Grazie mille a chi vorra' intervenire.

Io rimuoverei (dal pannello di controllo) i sw HP che hai caricato e rimuoverei la stampante dalle stampanti disponibili in win10. Poi scolleghi il cavo, lo ricolleghi, accendi la stampante e aspetti che win10 la riconosca caricando i drive. C'è anche un Alert di HP che consiglia di rimuovere Scan Doctor (sempre che tu lo abbia installato) sostituendolo con HP Smart.

Quelli che tu chiami genericamente "disturbi", sono in effetti interferenze elettromagnetiche. Mentre per le interferenze elettrostatiche, i migliori effetti di schermatura si ottengono avvolgendo una spirale di nastro di alluminio e mylar attorno ai cavi.