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In definitiva, tu potresti addirittura rilevare una tensione instabile sul LED, specialmente da freddo a caldo, mentre la corrente si mantiene fissa. Ma ai LED interessa di più che la corrente sia stabile, e ovviamente nei limiti delle loro specifiche, perché non sono in grado di limitarla se qualcosa va storto.

Tutte le apparecchiature hanno detto limiti, e la basetta quelli ha. La basetta eroga sì una tensione, ma misura la corrente in uscita, quando rileva che quella corrente è quella impostata mantiene la tensione, se la corrente è più bassa del previsto, alza la tensione fino a quando la corrente raggiunge il valore impostato. E viceversa, se la corrente dovesse aumentare, la basetta abbassa la tensione. Ok?

Mettiamola così, a quella basetta non importa a che tensione la alimenti, basta che rientri nel range previsto dalle sue specifiche e che la potenza elettrica in ingresso sia sufficiente per alimentare il carico all'uscita. Se è impostata per dare 1A in uscita e le condizioni in essere glielo permettono, lei li dà. Ho visto adesso il tuo ultimo intervento... Dammi un attimo....

si ma non la capisco: la basetta ha un range di alimentazione da 5 a 24v. cosa significa? che lei lavora in quel range o che fa lavorare il led in quel range? se applico 5v quant volt arrivano al led? e non cambia nulla se al led arrivano 12 o 5v? capisco che la corrente sia limitata ma la tensione no! perchè non dovrebbe fare differenza la cosa? proprio non riesco a capirlo... se il led per esempio dovesse essere a 3v e io alla basetta applico 12v che succede?

E qui ti ho detto la mia, basandomi sulle tue esatte parole. La risposta è sempre la stessa di Livio.

Ciao bufo_riparatore, Magari mi sbaglio perché il satellitare non è il mio campo principale, ma mi viene il dubbio che il problema possa essere l'LNB dCss?! Per caso hai provato ad assegnare frequenze diverse ai tre televisori? Magari anche la 2040 MHz invece che la 1210 MHz.

la domanda è diversa: se lo alimento a 12v piuttosto che a 6, sempre attraverso la basetta bianca, cosa succede?

Per come interpreto quella tabella, per avere 48V fissi e 50W massimi, i dip da mettere su on sono 1-3-4-5-6. Però verifica bene le specifiche di quei faretti, o nel dubbio posta qualche foto o link del modello.

Se non ti va bene il Logo, gli Opta Finder guarda i Lovato micro LRK.... Alla fin fine comunque sei sempre li..

Se è così, allora hai un bel problema. Ho un collega che trattava e conosceva bene gli apparecchi Hisense, se lo becco glielo chiedo se è normale che facciano così. Ti farò sapere. Alla peggio, se non puoi/vuoi cambiare quei TV, l'unica soluzione è quella del multiswitch, sempre che tu riesca a fare passare più cavi nei corrugati.

🙄

Buonasera, ho fatto delle prove, se spengo 2 TV e stacco il cavo sat, non riesco nemmeno a vedere il segnale sul televisore che desidero configurare. Praticamente per fare la configurazione devo avere tutti e tre i TV accesi ed i cavi collegati allo splitter. Come se lo splitter non funzionasse se tutte le uscite non sono chiuse (abbiano impedenza). Una volta fatta la configuraizone (con i tre TV accesi, ognuno sintonizzato su una banda diversa) tutto funziona, fino a quando sono accesi, ogni TV può sintonizzarsi su qualsiasi canale. Se spengo tutto e poi riaccendo, randomicamente i TV si vedono o meno e si allinenano sulla Banda 1 (1210). Avete qualche idea, che sia realmente un problema di splitter ? Non riesco nemmeno a fare la configurazione manuale, mi funziona solo la configurazione automatica. Mi sapreste indicare eventualmente quali settaggi fare per una configurazione manuale ? Grazie mille

Si ho visto e vi ringrazio per le risposte. Il problema principale è il cavo di rete: faccio fatica a farlo passare senza evitare i cavi di potenza; preferirei avere un componente un pò più "easy" rispetto a Logo. ho visto in rete alcuni plc molto più economici ma ho preferito chiedere consiglio qui ai più esperti e volenterosi a darmi qualche consiglio. E' un'applicazione davvero banale quella che devo fare solo che l'accesso da remoto è fondamentale in quanto ad oggi ho 2-3 shelly che mi permettono di gestirlo da remoto ma siccome ho troppa roba nel quadro vorrei fare una cosa un pò più pulita ma allo stesso tempo efficace come ora...

ho capito confermo che sul display della caldaia la temperatura è corretta toccando i tubi di ogni termosifone, quello in alto è il più caldo, quello sotto più tiepido, in quello freddo idem, sopra e sotto praticamente freddi

Non ricordo i diagrammi di radiazione di quella vecchia antenna, ma se non ricordo male aveva le grate dei riflettori più estese rispetto alla culla (o almeno nelle mie zone erano tutte così, le BLU420). Se vogliamo toglierci il dubbio @flavm dovrebbe verificare se riceve perfettamente per esempio il 38 Giallo e il 52 DMax, che si trovano sul mux.47 a 682MHz. Edit: ho fatto mente locale e la blu 420 dovrebbe essere dal 21 al 69, quindi UHF. Quella che pensavo io, perché ce l'avevo sul tetto, doveva essere o una variante oppure sempre una UHF ma che serviva a prendere le RAI in banda IV ai tempi dell' analogico.

no ma anche se stanno accesi 8 ore in continuazione l'ultimo non si scalda mai

Grazie non conosco questo prodotto la prima volta che lo installo credevo che il dip switch 1 servisse a impostare 48v costante in uscita

Ma sto parlando dei termosifoni o no ?

il fusibile è in basso a destra

Ciao a tutti, Ho questo televisore al plasma che prova ad accendersi ma si sentono soltanto dei rele' attivarsi e poi staccarsi. Sto facendo delle prove alimentandolo con una lampadina in serie per evitare eventuali corti e questa si accende e spegne come se ci fosse un forte assorbimento. Ho aperto la parte posteriore ed ho provato ad alimentarlo dopo aver disconnesso le due schede z ed y, ma la situazione non cambia. Ho disconnesso anche i due cavi dellaain board, e il risultati e' cambiato un po' in questo caso i relè rimangono sempre eccitati e la lampadine rimane accesa forte.Ho misurato i diodi di potenza MOSFET e ponte raddrizzatore della scheda di alimentazione e non ho trovato nessuno componente guasto. Anche visivamente non ci sono bruciature. Avete qualche consiglio da darmi su come procedere per ulteriori controlli. Grazie

Non c'è posto peggiore di un termostato ambiente in cucina: ti fai il caffe e quello dice che la temperatura è stata raggiunta.

Ciao prego

Onestamente cosa intenti per montante? In un impianto domestico il montante è la linea che va dall'interruttore immediatamente a valle del contatore (entro 3 metri) al centralino principale. La linea che dall'impianto FV si conette al contatore non ha un nome standard, anche perché dipende dal reale schema di cablaggio di tutto l'insieme. Ripeto è il progettista che decide.

Ok, ciao prego

A dirla tutta ti è già stato risposto qui https://www.plcforum.it/f/topic/337045-connessione-wifi-logo-siemens/#comment-2461999