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Mi sto inabissando nelle ricerche. Non pensi che il problema possa anche essere dato da quei sei IGBT? Prima di leggere il tuo suggerimento mi stavo fissando su quelli e mi stavo documentando per capire cosa fossero. Quei 5 triac che mi hai segnalato neppure li avevo visti perché pensavo che i triac di cui parlavi fossero gli IGBT (di cui ho scoperto l’esistenza e, in parte, la funzione, giusto cinque minuti fa). Qualunque componente da testare immagino di doverlo dissaldare per forza, correttto? Aggiungerei che, spero, per logica costruttiva il triac che comanda l’elettro valvola dovrebbe essere vicino alla piedinatura della sua alimentazione, perché inizierei da quello piuttosto che farli tutti. Dico bene?

Guarda se é questo: questo

Scusa , ma cosa centra la bobina . sui contatti deve arrivare come minimo 12v in alternata , altrimenti la serratura fa in sofferenza e credo che sotto assorbimento quando la serratura è collegata , quella tensione scende ancora di più . bisogna misurare la tensione sull’alimentatore e la stessa deve arrivare alla serratura , altrimenti ci sono cali di tensione nella linea. , magari i cavi sono sottili . O giunzioni ossidate

Aggiornamento odierno: collegando lo Shelly Plus 1 come indicato il portone continua ad aprirsi suonando dal pulsante esterno e posso aprirlo anche tramite Shelly. Il problema ora è trovare il modo di scatenare l'apertura dopo un tot di secondi di pressione.

Grazie dei suggerimenti. Ho fatto la prova in corrente alternata ed effettivamente sui contatti arrivano 8,5V quindi direi che il problema sia relativo ai contatti sporchi o alla bobina andata. Appena ho modo in questi giorni sfilo la serratura e faccio un'altra prova. Può essere sufficiente testare la tensione sui morsetti della serratura? Una volta verificato che gli 8,5V arrivano alla serratura posso dar per certo sia la bobina? Grazie in anticipo

Q27-28-29-30-31

Grazie Stefano, era una mia idea diciamo di massima. Perché poi si entra nel mondo del come si testino le cose su cui non ho competenze ma tanta voglia di fare. Certamente credo che la scheda la terrò a prescindere per riparararla ma non posso lasciare mia moglie senza lavastoviglie per troppo tempo, pena il linciaggio, quindi, nel breve periodo ne sto cercando una usata. Comunque sto già cercando in rete per capire cosa sia un triac😄 aggiornamnet: ho capito cosa fa un triac e sto vedendo come si testa, direi che non presenta particolari difficoltà. Fosse quello il problema potrei tentare una riparazione sfidando la pazienza della moglie.

Poi se non sono gli ammortizzatori si prende altri 50 più i ricambi?

No , ma si deve cominciare ad escludere qualcosa .

Segui il connettore della elettrovalvola dove va collegato sulla scheda , poi da lì segui le piste è certamente ti condurranno al triac che pilota la valvola. , quindi da lì inizia la verifica dei componenti .

Grazie della risposta Ora mi organizzo per fare le prove sospetti un calo delle prestazioni del motore?

Direi proprio di sì, lui si collega con ethernet, poi lui ha bisogno l'alimentazione prevista 24Vdc. Il collegamento potrebbe essere anche wireless. Secondo me il prezzo non è competitivo se si confronta con altri hmi tipo Kite e similari che con la stessa cifra hai un vero HMI touch

Ciao a tutti, la mia lavastoviglie, di punto in bianco, all’avvio di un lavaggio programmato, ha iniziato a caricare acqua senza sosta e, fortunatamente, a scaricarla senza procedere al lavaggio. All’apertura del portello l’acqua continua a fluire e la pompa di scarico a scaricarla e sul display viene visualizzato il numero 2 a prescindere dal programma impostato (che per la cronaca era 1, quello ECO). Accendendo al sotto lavello per verificare l’elettro valvola di carico si avverte chiaramente il ronzio dell’alimentazione e al tocco la stessa è calda, segno che ha lavorato in continuo per tutta la notte. Accedo al connettore e lo trovo bruciato e c’è evidente odore. Spero che sia quello il problema ma ci credo poco anche perché pur anche fosse andato in corto non dovrebbe alimentare ulteriormente la pompa che invece continua ad andare allegramente. Comunque sostituisco il tutto con connettori stagni che avevo a disposizione. Ricollego senza che cambi nulla, inizio a temere un problema alla scheda. Per sicurezza misuro il voltaggio dai morsetti appena sostituiti e il tester mi dice 230v appena collego la lavastoviglie alla corrente senza che neppure la accenda dal display, quindi scarterei un problema all’elettro valvola. Seguo i fili dell’alimentazione lungo la lavastoviglie ma non fanno altro che portare alla scheda logica che faticosamente estraggo per rendermi conto è molto al di là delle mie conoscenze e possibilità. Speravo di trovare qualcosa di nero che mi dicesse chiaramente che era da sostituire ma no. Non è il mio giorno. Alla fine mi risolvo a scrivere qui sperando che qualcuno sappia darmi un buon consiglio in merito. Grazie a tutti.

Proseguo con la seconda puntata... Data la notizia a mia cognata, chiama una nota azienda della cintura di Torino che si "occupa della vendita e della riparazione di elettrodomestici di altissima qualità". In effetti ho avuto anche io a che fare in passato e mi sono sentito di consigliarla di rivolgersi a loro. Mi coganta mi racconta che il tecnico è arrivato, ha mosso leggermente il cestello, lo ha fatto ruotare a mano e, senza accendere la lavatrice, ha diagnostico che si tratta degli ammortizzatori. Ha quindi ordinato i ricambi (ci vuole una settimana) e il costo dell'uscita (50€) sarà scalato dal costo dei ricambi. Che ne pensate? Vi aggiorno appena saranno sostituti...

e nell'imballo pronto da montare, dai aspetta 5 minuti che faccio le fotografie, se potreste aiutarmi su AMAZON e compagni, stanno facendo molti il reso per via delle cornette che non riescono a configurare, senz'altro hanno sbagliato a stampare lo schema e imballato tutto per le vendite...Anche io all'inizio ero titubante a a smanettare non volevo bruciare niente....avete in mente lo strumento di condivisione per schemi elettrici più potente del mondo? Per aiutare gli amici del forum e non? Oppure chiedo se un MOD puo cambiare il titolo del 3d con questo Risolto schema per Smartwares DIC-21132 a tre famiglie! grazie Ecco la foto, la ho fatta al volo si intuiscono i link, ciao

secondo me ha usato questo lnb proprio ieri ne ho sostituito 1 e quando ha avviato lo strumento era sul tp 124 e avevo il segnale di questo tp ovviamente passando a quello dopo non avevo nessun segnale visto la configurazione particolare del prodotto https://fracarro.com/it/product/287421-scd2-16lnb/

vai sul sicuro e eviti rotture... l'unica, se non va, è provare a contattare il "produttore". Se riesci... PS due foto ?

E aggiungo che oltre che vale poco, anche il costo dei nuovi prodotti aggiornati e più performanti (in genere si usano quelli a 7 step)non è tale da impazzire per cercare di vendere una scheda datata..a vedere le foto sembra che manchi anche un altra scheda ...forse quella con i teleruttori?in buona sostanza hai solo un relè fasometrico che non si sa se funziona..

Lo schema elettrico di collegamento lo trovi di sicuro , o puoi ricavarlo come principio , da apparecchi simili come i ducati o ivar o icar . Ingrandendo la foto , si vede che è un logica 1:2:4 Hai l esempio perché la batteria che segue , esempio 5 è il doppio di quella che precede 2,5 e via di seguito . Nelle serigrafia vedi il disegno di un TA , che può avere diversi valori , quelli classici standard 50....100....ecc ecc Il circuito legge la corrente del TA dal sui secondario, e con la tensione , ricostruisce lo sfasamento, il cos fi in quel momento, della tua rete Il rapporto C/K lo tari ad installazione L'altra regolazione , imposti il valore desiderato che vuoi raggiungere, esempio cos fi 0,95 Se lui legge , esempio 0,70 , inserisce la prima batteria , 2,5....attende 30 secondi , inserisce la seconda batteria , poi la terza... Se il tuo carico alza il cos fi ( esempio , si scollegato dei motori che giravano a vuoto o con poco rendimento , e si collegano delle resistenze elettriche pure ) e raggiunge oltre 1 , il circuito stacca progressivamente le batterie. Se ritorna basso , esempio 0 85 riprende ad inserire. Come strumento, vale poco , perché oramai si usano con autoapprendimento del TA , del suo verso e con display che indica il valore raggiunto o gli allarmi . Quello in foto , inoltre , è un modello semplice , ma Comunque valido , per piccoli carichi ed un uso limitato. Avendo un verso obbligatorio , il TA funziona su carichi e non su generatori, esempio , rifasamento di motori asincroni utilizzato come generatori in impianti idroelettrici . Cerca in rete j marchi che ti ho indicato , trovi info e schemi applicativi

Ad oggi quelli che mi sono passati tra le mani (ci lavoro pochino col sat, dalle mie parti sky ha quasi il monopolio)sono del tipo che tirano fuori il 58

si sono d’accordo, se sei installatore, per evitare figuracce, dici al cliente di andare sul sicuro.... Ma se devi acquistare e montare...

sicuramente il prezzo la fa da padrone, io dallo schema non sono sicuro che X posti interni si derivino dal 1 installato per quanto riguarda la nostra produzione la ritengo un punto forte e di solito contrariamente a quanto scritto sopra preferisco non installare prodotti fai da te, perche a volte ci si fa anche una figura di M se poi non funzionano e non si sa dove andare a trovare la soluzione

Visto che non cerchi un prodotto prefessionale, perchè non vuoi Parkside della Lidl, ma ti va bene Einhell, che progetta e produce i Parkside? Considera che i prodotti Parkside, hanno un buon rapporto qualita/prezzo, ed il fatto di utilizzare le stesse batterie, su più dispositivi, li rende alquanto flessibili.

ci sono 2 tipi di dcss il classico che ti fa vedere il tp 58 di sky e un altro che non ricordo oppure il fracarro scd 16 che di base ti fa vedere tutta la 1 IF gia precaricata di fabbrica quando lo avvii se poi ad entrambi si da il comando scr o dcss allora lavorano in quel modo

Infatti, credo anch'io che questo TV abbia il protocollo SCR, è tecnologia vecchiotta. vedi se trovi queste 4 frequenze: 1210, 1420, 1680, 2040