Problema Centralina Clima Auto.

[NanoFarad]

Salve a tutti, sono appena iscritto al forum e spero di essere di aiuto prima o poi.

Adesso chiedo aiuto a voi.

 

Brevemente:

 

Per iniziare spero di aver selezionato il forum giusto.

Poi aggiungo che al momento non faccio nomi di marche e modelli in quanto ho letto le regole del forum e aspetto qualcuno che mi dica se posso menzionarle al prossimo post e se posso caricare delle foto fatte sia a componente inscatolato che al suo pcb.

Detto questo vi espongo il problema.

2 anni fa noto che l'aria fuoriuscente dai bocchettoni della mia vettura era appena fresca ma visto che eravamo ad ottobre ( vivo in Sicilia e fino a Novembre capita usare il clima in auto ....) decido di rinviare il controllo e la ricarica gas al prossimo periodo estivo.

Lo scorso anno infatti vado a luglio e faccio ricaricare.

Tutto ok.

Ma dopo circa 1 settimana di punto in bianco dalla sera al mattino non riparte più.

Mi accorgo che premendo il tasto Auto dal cruscotto parte la ventola ma il relè che fa partire il compressore non lo sento più ( prima succedeva di sentire un tic e subito dopo partire il compressore). Torno da chi mi ha ricaricato il circuito gas e dal controllo mi dice che il gas è presente e non ci sono perdite evidenti.

Mi armo di pazienza e cerco di capire qualcosa.. smontando ma fermandomi a controllare piste, saldature, transistor, resistenze e quanto di sospetto alla centralina di comando che ho a bordo cruscotto.

Visto l'insuccesso vado da un elettrauto il quale mi conferma che non parte il comando.

Oggi decido di rismontare la centralina a cruscotto e fare delle prove sotto alimentazione andando ad esclusione per individuare ciò che non va o non commuta o non si eccita.

Detto questo mi devo fermare perchè adesso dovrei dire di cosa stiamo parlando e postare le foto e qualche dettaglio della prova. Se qualcuno dei moderatori mi dice che posso proseguirò domani (più tardi ) questa discussione, grazie.

[Lorenzo-53]

La puleggia del compressore di solito gira a vuoto fino a che non riceve un impulso dalla centralina che attiva l'elettrocalamita ( tac che si sente ) che accoppia l'albero del compressore che a questo punto gira e fa il suo lavoro, se il controllo dell'elettrocalamita non si attiva il compressore non gira. Bisogna essere in due uno osserva l'albero centrale della puleggia e l'altro attiva il comando a cruscotto se l'albero resta fermo anche dopo avere attivato allora o è il cablaggio oppure è la puleggia guasta, in questo caso di solito in officina cambiano tutto il compressore.

Detto questo è probabile, molto probabile, che sia guasto proprio il circuito dentro la puleggia magari solo il diodo di protezione o il fusibile cablati sugli avvolgimenti, ma bisogna arrivarci e non è sempre facile e non sempre sono presenti gli sportellini di ispezione sul fianco che in alcuni modelli permettono addirittura di intervenire sui due componenti, spazio permettendo.

[Livio Orsini]

8 ore fa, NanoFarad scrisse:

iare spero di aver selezionato il forum giusto. 

 

Purtroppo no! Per questo c'è il forum di termotecnica, sezione climatizzatori.

Oggi son buono e sposto io la discussione.

[NanoFarad]

Buongiorno e buon sabato a tutti. Scusate il ritardo ma gli impegni ci sono. Dunque ricapitolando innanzitutto grazie Livio per aver spostato il thread nel forum corretto e mi scuso ulteriormente se non ho individuato da subito la sezione esatta. Chiedo venia e mi becco pure l'ammonizione se necessaria come da regolamento.

Riguardo il mio problema ribadisco che il problema ( a detta dell'elettrauto ) si trova a monte e cioè non parte il comando dalla centralina a bordo cruscotto in quanto è stata provata la presenza dei 12 Volt sul fusibile alla pressione del comando Auto ma non arriva nulla. Inoltre la centralina relè è appena sotto lo sterzo sempre nell'abitacolo e non sento più la sua eccitazione. A fronte di questo ho smontato e controllato la centralina relè/fusibili ed ho constatato la bontà di tutti i relè montati e dei fusibili. A questo punto il tutto mi si riduce al comando clima a bordo che ho smontato e che ho anche fotografato. Aspetto solo di sapere se posso pubblicare le foto di ciò. grazie a tutti.

 

Modificato: 27 aprile 2019 da NanoFarad

[Alessio Menditto]

Si si posta pure.

[Lorenzo-53]

Le centraline fanno riferimento ad alcuni sensori ( temperatura, pressione) e se non ricevono il segnale corretto non danno consenso ad avviare il sistema, servirebbe anche uno schema della collocazione dei componenti dell'impianto

 

[NanoFarad]

i sensori temperatura e pressione gas rispondono come da funzionalità. Ecco le foto. Non ho trovato schemi o logica di funzionamento. Grazie.

 

Modificato: 27 aprile 2019 da NanoFarad

[Al2]

il 26/4/2019 at 00:19 , NanoFarad scrisse:

Tutto ok.

Ma dopo circa 1 settimana di punto in bianco dalla sera al mattino non riparte più.

Mi accorgo che premendo il tasto Auto dal cruscotto parte la ventola ma il relè che fa partire il compressore non lo sento più ( prima succedeva di sentire un tic e subito dopo partire il compressore). Torno da chi mi ha ricaricato il circuito gas e dal controllo mi dice che il gas è presente e non ci sono perdite evidenti.

 

Bisogna vedere se ha estratto e pesato il gas oppure ha solo letto la pressione statica nei condotti. È inoltre fondamentale sapere il modello del compressore.

 

Premendo il tasto A/C non succede nulla?

 

il 26/4/2019 at 02:08 , Lorenzo-53 scrisse:

La puleggia del compressore di solito gira a vuoto fino a che non riceve un impulso dalla centralina che attiva l'elettrocalamita ( tac che si sente ) che accoppia l'albero del compressore che a questo punto gira e fa il suo lavoro, se il controllo dell'elettrocalamita non si attiva il compressore non gira. Bisogna essere in due uno osserva l'albero centrale della puleggia e l'altro attiva il comando a cruscotto se l'albero resta fermo anche dopo avere attivato allora o è il cablaggio oppure è la puleggia guasta, in questo caso di solito in officina cambiano tutto il compressore.

 

Alcuni compressori sono perennemente azionati dal motore non avendo frizione. Molto semplicemente, allo spegnimento del condizionatore l'elettrovalvola di controllo posta sul compressore riduce la cilindrata di pompaggio talmente tanto che una valvola nel compressore si chiude e fa circolare la miscela di refrigerante e olio solamente all'interno del carter del compressore. In tal modo l'evaporatore non si congela neppure con la ventola dell'abitacolo spenta, perché la laminazione del refrigerante è interrotta. Ogni volta che si ha a che fare con climatizzatori automobilistici il modello del compressore è un dettaglio fondamentale.

 

Se il compressore ha la frizione elettromagnetica, per avere la certezza di quanto dice l'elettrauto bisogna separare i connettori dell'elettrocalamita e misurare la resistenza sui terminali della medesima e il voltaggio in arrivo dal relè a condizionatore acceso... se il voltaggio arriva all'elettrocalamita il guasto riguarda quest'ultima, ma la settimana di funzionamento in seguito alla ricarica secondo me è altamente sospetta...

 

Il circuito mi sembra grossomodo in ordine, servirebbero foto più dettagliate...

 

La mia Opel Agila ha avuto il guasto dell'elettrocalamita (un fusibile termico interrotto seppur in mancanza di qualsivoglia segno di bruciatura) e hanno sostituito solo quella. I segni erano resistenza infinita al terminale dell'elettrocalamita, voltaggio regolare proveniente dal relè a condizionatore acceso. Con l'elettrocalamita di ricambio, il compressore originale, seppur abbia più di 16 anni, lavora come nuovo.

 

Altro dettaglio buttato lì, l'azionamento del compressore è subordinato a una corretta temperatura del liquido di raffreddamento... non è che avrai banalmente il bulbo dell'acqua guasto e magari ti manca la lancetta della temperatura sul cruscotto e quindi non te ne accorgi?

[NanoFarad]

Grazie innanzitutto. Dunque il bulbo indicatore della temperatura acqua c'è. Come è presente anche il termometro graduato nella plancia strumenti e funziona tutto. Ripeto però che non sento eccitare il relè che aziona il compressore ( posto nella centralina sotto lo sterzo a fianco allo sportello guida.) quindi suppongo il problema a monte e ribadisco assenza tensione sul fusibile relè azionando Auto dalla plancia cruscotto clima.

Dalla foto pcb si individuano in alto a sinistra tre grossi transistor a 4 pin ( l'aletta è elettricamente un pin a se stante provato con tester.) di cui ho scaricato il datasheet. I tre, sempre supponendo, dovrebbero essere sovradimensionati per gestire il lunotto termico, la ventola in riscaldamento e il rele compressore clima, sempre supponendo da me. quello sotto al display invece dovrebbe essere preposto ( aletta elettricamente connessa al pin centrale) alla dimmerazione della luminosità. Ora procedendo per logica se volessi ponticellare ( per verificare se mi parte il relè e di conseguenza l'impianto clima ) uno dei tre transistor su menzionati che danni potrei arrecare?

 

[Lorenzo-53]

Io prima misurerei se arriva tensione alla bobina del relè, poi proverei a ponticellare l'uscita del relè

[NanoFarad]

Grazie. Farò delle prove tra oggi (domenica) e martedì dopodiché vi aggiorno sugli esiti. Grazie ancora e buona domenica. 

[Al2]

Ti ripeto, la prima cosa che dovresti fare, secondo me, è farti estrarre e pesare il gas presente attualmente nell'impianto... la seconda cosa è dire che compressore hai... è sufficiente anche il codice presente sulla relativa etichetta...

[Lorenzo-53]

il 27/4/2019 at 12:24 , NanoFarad scrisse:

il problema ( a detta dell'elettrauto ) si trova a monte e cioè non parte il comando dalla centralina a bordo cruscotto in quanto è stata provata la presenza dei 12 Volt sul fusibile alla pressione del comando Auto ma non arriva nulla. Inoltre la centralina relè è appena sotto lo sterzo sempre nell'abitacolo e non sento più la sua eccitazione. A fronte di questo ho smontato e controllato la centralina relè/fusibili ed ho constatato la bontà di tutti i relè montati e dei fusibili. 

 

Ma l'alimentazione arriva alla centralina? si accende il display ? hai testato i relè smontati dagli zoccoli e alimentando le bobine e col tester in continuità sui contatti NO NC ?

 

il 27/4/2019 at 14:02 , NanoFarad scrisse:

i sensori temperatura e pressione gas rispondono come da funzionalità. 

Questo come lo hai appurato se non hai alimentazione alla centralina ?

 

18 ore fa, NanoFarad scrisse:

assenza tensione sul fusibile relè azionando Auto dalla plancia cruscotto clima.

Dalla foto pcb si individuano in alto a sinistra tre grossi transistor a 4 pin ( l'aletta è elettricamente un pin a se stante provato con tester.) di cui ho scaricato il datasheet. I tre, sempre supponendo, dovrebbero essere sovradimensionati

Ora procedendo per logica se volessi ponticellare ( per verificare se mi parte il relè e di conseguenza l'impianto clima ) uno dei tre transistor su menzionati che danni potrei arrecare?

 

I transistor hanno tre pin, il centrale e l'aletta sono lo stesso, ma torniamo al punto alimentazione, se non arriva allora cosa ponticelli ? poi per attivare un relè non serve tutta sta corrente

[Marcello Mazzola]

Così a naso sembra una peugeot...provato a cambiare in toto la centralina con una magari usata?

[Al2]

Quella è una centralina montata su auto del gruppo PSA (quindi Peugeot ma anche Citroen, ad esempio la Xsara Picasso) e solitamente l'impianto munito di questa centralina è equipaggiato col compressore Sanden SD6C12 che è munito sia di frizione elettromagnetica che di elettrovalvola per il controllo elettronico della cilindrata.

[NanoFarad]

Rieccomi ragazzi, come preannunciato.

Dunque la centralina di comando è montata su una Peugeot 206 anno 2002. Ma visto che la fortuna aiuta gli audaci ( e soprattutto i tenaci, aggiungo io) ho avuto modo, in questi giorni dal mio ultimo post di, sia provare le centraline, che sono perfettamente funzionanti ( ho provato anche la BSI fisicamente smontate dalla mia auto e montate in una uguale in tutto e per tutto ) ma soprattutto sono riuscito ( non chiedetemi come ) a trovare una sorta di logica di funzionamento dell'impianto clima e della gestione logica che esegue la centralina di bordo.

Allora l'impianto accessorio è costituito da 4 parametri di temperatura ( Motore,evaporatore, abitacolo, esterna) e da due parametri pressione circuito alta/bassa che fanno capo ad un unico pressostato doppio a 3 pin elettrici ( PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 DAL ANNO 12.1999 90 CV )

Ovviamente mancando uno di questi parametri nel range di sicurezza automaticamente si ha un blocco e pigia quanto vuoi il compressore non parte semmai si ripristina l'inhibit.

Riguardo il modello del compressore confermo quanto detto da Al2.

Ora, avendo avuto conferma oggi che anche il gas è ok, rimangono da controllare secondo una mia sequenza il pressostato, le sonde temperatura, le parti del compressore.

Oggi ho individuato il pressostato che ripeto nel suo corpo dovrebbe contenere sia quello di bassa che alta pressione. Vi elenco i parametri.

La bassa apre quando scende sotto i 3 bar la alta quando supera i 27 bar. Inoltre il compressore viene disattivato al raggiungimento di 6250 giri/minuto.

Reinserito sotto i 5650 giri e la pressione di alta < 24 bar. Per temperatura motore il distacco avviene superando i 135 gradi centigradi riattivandolo sotto i 132 gradi centigradi.

Guardando il pessostato noto essere avvitato su una sorta di dado distanziale dal condotto in cui circola il gas prima di entrare nel disidratatore. Provando a svitarlo non si smuove di un micron e tra l'altro rischio di rompere gli innesti che provengono dal disidratatore che sono sottili e sembrano in alluminio.

Giovedì proverò a spruzzare un pò di sbloccante e vediamo se viene fuori per testarlo visto che il suo connettore è rivolto in basso e non vedo come mettere dei prolunghi di filo per testarlo senza smontarlo dalla sua sede.

A meno che posso bypassare il contatto del morsetto che comunque riesco a staccare dalla clip del pressostato che lo collega elettricamente e vedere per un attimo se parte il compressore. Che ve ne sembra l'idea?

Grazie per quanto state facendo.

 

 

 

Modificato: 30 aprile 2019 da NanoFarad
correzione ortografica svista

[Alessio Menditto]

Secondo te se sviti il pressostato cosa succede...?

Il gas potrebbe uscire o resta dentro i tubi?

[Al2]

È sempre meglio che il gas venga recuperato prima di sostituire il pressostato/sensore. A meno che si abbia l'assoluta certezza che sotto vi sia una valvola che rimosso il pressostato si richiude automaticamente (un po' come con le nuove cartucce di gas a perforazione per fornelli da campeggio). Il dado che noti, se è un secondo dado, probabilmente serve a infilare una seconda chiave in modo da evitare di sottoporre a momento torcente il tubo (che immagino sia la condotta del liquido, in genere sottilissima per l'appunto), ma forse è il caso che alleghi una foto.

 

Inoltre assicurati che sia veramente un pressostato nel senso di un gruppo di interruttori che materialmente si aprono e si chiudono al variare delle pressioni.

 

Se trattasi di trasduttore lineare di pressione (il caso della mia Agila A, componente numero 9131721), non puoi ponticellare alcunché e nemmeno controllare col multimetro i cavi provenienti dalla centralina, altrimenti fai danni, e l'unica cosa sensata che ti resta da fare per controllare la funzionalità di questo componente è sostituirlo con uno nuovo.

 

Secondo me la cosa più utile che ora puoi fare, ora che abbiamo appurato che il compressore ha la frizione, è controllare la resistenza della relativa elettrocalamita (bada bene, l'elettrocalamita, non l'elettrovalvola della cilindrata, ossia quella valvola che sporge dalla testata del compressore; quella per ora lasciamola stare), e magari provare pure a dargli 12V (facendo attenzione alla polarità, perché in genere le elettrocalamite possiedono un diodo) a motore spento per vedere se si muove. Per completezza, anche qualche giro a mano del piattello della frizione per verificare che il compressore non si sia grippato o non stia sul punto di farlo (devi sentire una resistenza uniforme lungo un intero giro).

Modificato: 30 aprile 2019 da Al2

[NanoFarad]

Avevo pensato anche a questo evento Alessio. Però ho trovato una discussione ( non su questo forum ) in merito, dove un paio di interventi effettuati con lo smontaggio del pressostato hanno dato come esito che il gas non è fuoriuscito. Spero che quel dado distanziale in effetti sia una micro valvola di ritegno che ne impedisca la fuoriuscita. Se sento e vedo mentre smonto delicatamente che fuoriesce qualcosa rimonto e procedo in altro modo per prolungarmi i contatti del pressostato.

Riguardo quanto chiesto da Lorenzo-53: 

il 28/4/2019 at 14:23 , Lorenzo-53 scrisse:

Ma l'alimentazione arriva alla centralina? si accende il display ? hai testato i relè smontati dagli zoccoli e alimentando le bobine e col tester in continuità sui contatti NO NC ?

La centralina è alimentata, il display visualizza tutto alla perfezione, gli altri comandi ( lunotto, ventola, temperatura) sono ok come sempre se si pigiano i relativi pulsanti.

 

il 28/4/2019 at 14:23 , Lorenzo-53 scrisse:

Questo come lo hai appurato se non hai alimentazione alla centralina ?

La centalina ha alimentazione come detto sopra. I sensori temperatura e pressione me li ha controllati l'elettrauto ma semplicemente dal connettore della diagnostica e questo mi ha lasciato più che perplesso ecco perchè voglio controllarli da me.

 

il 28/4/2019 at 14:23 , Lorenzo-53 scrisse:

I transistor hanno tre pin, il centrale e l'aletta sono lo stesso, ma torniamo al punto alimentazione, se non arriva allora cosa ponticelli ? poi per attivare un relè non serve tutta sta corrente

Lorenzo perdonami ma ho scaricato i datasheet e quei tre hanno le alette separate. Controlla tu stesso BSP452 

Grazie e al prossimo aggiornamento.

 

 

[Al2]

Comunque solitamente i pressostati riportano sul loro corpo una scritta con le pressioni operative, mentre i trasduttori di pressione no, inoltre i primi hanno molti più pin. Esempio di pressostato trinario: cercare su Google Immagini il codice OPEL 1854771.

[NanoFarad]

Al2 ok, vorrei solo essere sicuro ed avere conferma, se ho capito bene l'elettrocalamita e i suoi morsetti si trovano sotto al piattello che ruota sempre tramite la cinghia (frizione)?

37 minuti fa, Al2 scrisse:

non puoi ponticellare alcunché e nemmeno controllare col multimetro i cavi provenienti dalla centralina

il pressostato di minima dovrebbe dare consenso e quindi essere chiuso verso la centralina e quindi potrei ponticellare la 12v nel connettore col centrale lasciando aperto il contatto  di massima che chiude superando i 27 bar, no?

Scusami Al2 non sono io a chiamarlo pressostato ma la sorta di guida della logica della centralina. Come ricambio risulta anche pressostato. boh.

 

Modificato: 1 maggio 2019 da NanoFarad
aggiunta commento

[Al2]

Lungi da me dare dell'ignorante, è bene però avere sempre la certezza di quale tipo componente è adottato da un impianto perché, ti ripeto, ponticellando il sensore di pressione sulla mia Agila (beh, non che sia così agevole farlo comunque, bisogna prima smontare il paraurti, poi il clacson e infine una paratia metallica) danneggi la centralina di iniezione...

Per il pressostato forse è meglio se cerchi qualche procedura di controllo. Non conosco il sistema e pertanto non me la sento di darti consigli su cosa ponticellare.

 

Per quanto riguarda l'elettrocalamita la stessa è situata all'interno della puleggia, pertanto il cavo/morsetto che ti interessa è nei dintorni della puleggia. Lo spinotto posto dall'altra estremità del compressore, quella opposta a quella recante la puleggia, è l'elettrovalvola che controlla la cilindrata e quella andrei a controllarla solo per ultima, anche perché se fosse guasta, la frizione funzionerebbe comunque ma il compressore raffredderebbe molto ma molto lentamente ed emetterebbe un forte lamento dovuto al funzionamento costante in cilindrata minima ( rumore che senti in questo video https://www.youtube.com/watch?v=l_C8FsJSDBU ). Il piattello della frizione è quella parte che a condizionatore e sbrinatore spento rimane ferma, e che ruota (o meglio, ruoterebbe) con uno dei due accesi... ossia, è la parte frontale della frizione, e che a motore spento puoi ruotare a mano per verificare l'integrità del meccanismo interno del compressore; a elettrocalamita alimentata si unisce alla superficie della puleggia e quindi l'albero del compressore entra in rotazione...

 

[NanoFarad]

Lungi da me risultare presuntuoso o peggio "professore". eheheh. 

Dai Al2 non mi ha neanche minimamente impensierito, riportavo quanto letto. E comunque ti seguo e questo deve essere uno scambio dare / avere informazioni. Quindi non creiamoci problemi oltre  a quelli che presento io qui.

Anzi credo che tra persone intelligenti si ci debba fermare al ringraziamento da ambo le parti perchè da un lato ci si impegna a dare informazioni in base alle proprie esperienze e dall'altro, da chi chiede aiuto, un minimo di contributo tra prove suggerite e consigli da seguire dando atto ai risultati. Il tutto senza nulla a pretendere perchè qui ci si passa il tempo che magari si sottrae alle famiglie o ad altri propri interessi o hobbies.

Convengo al fatto di provare il pressostato senza smontarlo anceh perchè perderei il consenso di bassa riflettendoci....

 

[Al2]

Purtroppo mi è capitato molte volte, sia online che nella vita reale, di ottenere una reazione irata da parte dell'interlocutore di fronte a un mio discutere, alla luce delle mie conoscenze e con assoluta civiltà, la reale validità di affermazioni, pertanto ho ritenuto opportuno ribadirlo.

[Alessio Menditto]

Eh ma bisogna essere sicuri, è quello che volevo dire, se quel "distanziale" non è la valvolina che non fa uscire il gas (come nelle biciclette per intenderci) ti esce e oltretutto rischi di ustionarti.