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Sì ma non credo che lo spray arrivi fino alla parte interna dove scorre il cursore. Prova e mi dirai... 👋

Cosa c'è stampigliato sullo scaricatore a gas?

Sempre il solito: uno su cinque.

Ieri ho controllato lo schema e i vari chip, ho cercato il datashet del TDA 3505 che sulla mia TV invece è il TDA3508, ho analizzato le varie funzioni dei rispettivi pin e ho visto che il pin 19 è l'ingresso di controllo del contrasto, ho provato a misurare la tensione e dallo schema dovrebbero esserci 3,7 volt invece ho misurato 1,5 volt, ho anche provato a misurare la tensione di alimentazione del chip sul pin 6 e ci sono 12 volt quindi il chip è alimentato , quello che non capisco se sia corretto è la tensione sul pin 19 , ho misurato in corrente continua , che ci sia qualcosa li vicino o direttamente lui che limita il contrasto e quindi immaggini risulta meno brillante di conseguenza bianco tendente al grigio ?

non sembrano esserci bloccchi ed il problema persisteva con una campana nuova montata. la pressione di uscita dell’acqua è diminuita notevolmente quindi il problema è dipeso o dall’ostruzione della cannuccia o del water. Con un cavo pilota sono riuscito a liberare un pochino e lo scarico è migliorato, risale ancora l’acqua solo 1 volta all’inizio ma non schizza più. Se attappo il water e colo direttamente l’acido f200 senza campana, dite che rischio qualcosa? Volevo lasciare la cannuccia ed il water a mollo nell’acido così da eliminare eventuali blocchi, senza però staccarlo dal muro. Voi cosa mi consigliate?

la foto della schedina dell'adattatore è stata messa da un altro acquirente che ha voluto verificare i componenti all'interno e ha lasciato un commento non proprio positivo. a quanto dice i due varistore blu sono da 275 volt , mentre il varistore giallo è da 350 volt, in mezzo tra i tre varistore si vedono due componenti bianchi che sono fusibili da 10 ampere.

Ciao a tutit ho un frogocongelatore Beko modello RCNA406E40ZXB e con una certa frequenza si forma della condensa sotto il cassetto delle verdure, inizialmente pensavo ci fosse il foro di scolo ostruito ma ho verificato e non c'è un foro di scolo. La temperatura sembra corretta ed il frigo è spesso abbastanza vuoto (in casa ci sono poco. 🙂 ) ed ogni 3/4 giorni mi tocca smontare il cassetto ed asciugare l'acqua altrimenti trovo una pozza sotot al frigorifero. Le guarnizioni delle porte sembrano essere sane e gli sportelli ben chiusi

Buongiorno. Chiedo se esiste ancora un ricambio o un pulsante interno equivalente che si trova all'interno di una cassetta della posta ELVOX dei primi anni 70 simile a e che serve ad azionare il campanello. Le foto del pulsante sono queste Vi ringrazio.

non so di preciso, non uso quasi mai il logo. Dalle info in rete sembra che le prime consegne cominceranno a partire da maggio, con i moduli base già disponibili dal 2026 mentre le espansioni saranno disponibili dal 2027. Effettivamente però non ho trovato codici di ordinazione. Se sei interessato credo di convenga interpellare direttamente un agente siemens di zona o il tuo fornitore elettrico.

Ecco perchè chiedevo un'idea di spesa per completare l'impianto.

Salve, dopo una lunga serie di tentativi, sono riuscito ad ottenere un risultato.... diciamo positivo, anche se effimero. Provando e riprovando, sono riuscito ad eliminare il martellamento, ma ho dovuto chiudere la mandata dell'acqua fredda alla valvola del miscelatore. Purtroppo questa soluzione, con l' aumento delle temperature, portera' alla distruzione delle guarnizioni dei rubinetti. A mio parere direi che (nonostrante la difficolta' causata dalla propagazione del suono dalla caldaia, lungo le tubazioni fino al pannello sul tetto) il problema sembra provenire dall'interno della caldaia. L'impianto solare non usa niente di elettrico, l'unica parte mobile è la valvola di non ritorno sulla mandata dell' acqua fredda , subito prima della giunzione per il prelievo di acqua fredda destinata al miscelatore. Appena apro un po' la valvola del miscelatore comincia a battere e più l' apro e più batte. Se qualcuno ha qualche idea in proposito ,sarò lieto di provare ulteriori tentativi. Allego una foto dell' impianto. La valvola in questione è quella di colore nero sopra il miscelatore. Grazie per l'interesse.

Si devi controllare se fuori la proprietà si sono due linee di scarico Nella mia zona le acque bianche sono portate direttamente al mare, e se ti scoprono sono guai

Hai visto se i litri di scarico impostabili sulla campana sono messi uguali? Hai visto sul fondo interno se c'è qualcosa che si mette sotto il cestello? Guarda dall'interno se la cassetta che da noie è stata deformata al centro quando l'hanno murata Prova ad invertire le campane delle due cassette

No! So benissimo che non è il tuo (ma al momento non ho nessun BXV sottomano) e la definizione della foto è pessima: ma tanto per farti capire, da qualche parte "in giro" per il motore, davanti, dietro o su un fianco, vicino al trasformatore o non so dove l'abbiano appiccicata, ci dovrebbe essere un'etichetta argentata con su scritto il codice dell'intero motore, la data e lotto di produzione, il seriale, e qualche caratteristica elettrica tipo potenza e tensione. Ecco, è quella che serve

La potenza assorbita da un inverter è di fatto impossibile calcolarla durante il normale esercizio misurando la corrente, si può solo misurare, ma è sempre una misura fasulla. Di mezzo c'è la conversione in corrente continua e il/i condensatori a valle del ponte raddrizzatore, e il fatto che l'inverter varia in continuo la tensione che invia al motore, e quando c'è di mezzo un PWM la legge di Ohm non basta. Poi bisognerebbe sapere se il motore è asincorono, o sincrono cioè brushless. In caso di inverter vale sempre questa regola. In alimentazione all'inverter potresti misurare 10 A e l'inverter dirti che la corrente assorbita dal motore è 15 A, ovvero anche in contrario. Con gli inverter non bisogna usale degli strumenti esterni per avere dati attendibili, ma leggere i valori sul suo display. E nel tuo caso c'è anche il fatto che alimenti la macchina in monofase ma il motore è quasi sicuramente trifase. In ogni caso sull'alimentazione della macchina c'è il filtro che impedisce, o almeno abbatte di tanto, le armoniche inviate in rete. Se una macchina di climatizzazione domestica immette armoniche in rete te accorgi subito dalle lampadine led e dai tubi fluorescenti e dal TV o i monitor, sorvolando sul fatto che potrebbero intervenire gli interruttori differenziali.

Ciao Gianni Chirico, https://homeautomation.eu.com/wp-content/uploads/2021/11/BFT_DEIMOS_ULTRA_BT_A_400-600_DE_EN_FR.pdf Sei mai riuscito a vedere se il display ti indica un errore e/o un ingresso (STOP, Fotocellule, Start, finecorsa, ecc...) che non è "al suo posto" quando succede "il fattaccio"? Se con le batterie non ti fa il problema, potresti verificare se il trasformatore eroga le tensioni corrette in uscita. Magari non ci azzecco per nulla, ma sto pensando a dei cali di tensione improvvisi e saltuari sulla linea di alimentazione, quindi per caso hai altri problemi a qualche altra apparecchiatura in casa quando succede il problema? Quanti metri sono la linea di alimentazione 230V dal motore fino a casa? Magari non è nulla, magari ha ragione @Stefano Dalmo, ma l'errore "ErF1" indica proprio un errore al finecorsa: ErF1 I finecorsa non vengono rilasciati dopo la manovra di avviamento - Il contatto dell'ultimo finecorsa rilevato non si è chiuso dopo un comando di avvio - Motore rilasciato - Guasto hardware del circuito di ingresso del finecorsa - Controllare il cablaggio e/o i contatti degli interruttori di fine corsa o del motore - Sbloccare il motore - Riparazione: sostituzione dei componenti del circuito di ingresso Fai scorrere più volte il cancello manualmente tra un finecorsa e l'altro e vedi se li rileva sempre alternando "SLO" e "SLC"

Il tuo problema potrebbe essere come il mio, cioè lo standard wifi delle apparecchiature. Il nuovo router TIM (come tutti i recenti) utilizza i più recenti standard ac/ax assieme ai classici b/g/n, da ciò deriva la mancata comunicazione con alcuni dispositivi che ho, specialmente quelli della climatizzazione. L'unica soluzione è stata quell di procurarmi un acces point che gestisce solo gli standard b/g/n: segnale forte e funziona tutto, alla fine essendo un appartamento le distanze sono come le tue.

in che senso? non devo spruzzare il liquido giusto sulla parte rotonda? e girare la manopola?

in che senso? scusa ma non ho capito. Quindi non ci sarebbe bisogno di aprire il pannello? Per manopola, intendi togliere l'involucro di plastica bianco? Sotto ci starebbero i potenziometri? E quello in grigio è sempre un potenziamento degli effetti? Guardo poi ti dico

In linea di massima 1

Forse però ho trovato la quadra. Sul sito della TP-Link ho trovato questo access point EAP245 | Access Point Indoor MU-MIMO Wi-Fi AC1750 | TP-Link Italia Però mi chiedo (e ho chiesto anche al servizio clienti, ma non ho ancora ricevuto risposta): 1) il "PoE Adapter incluso nella confezione" è un Poe Injector? 2) l'altra porta Gigabit, trasmette anche i dati o solo un "Pass through" per il PoE? Perchè se le due risposte fossero affermative, potrei installarlo in camera da letto così:

Ecco la foto del motorino

Che dirti... purtroppo il segnale è molto debole, spesso assente. Considera che in linea d'aria saranno una decina di metri, ma il segnale attraversa parecchie pareti, anche se non spesse. Ho chiamato anche il servizio clienti di Fastweb per segnalare la cosa (questo problema va avanti da un paio di mesi), ma per loro è tutto ok... MASSIMO

la lampadina è tipo questa

Sicuramente ci sara un ex portineria, un locale dove era installato questo centralino. Il centralino ha dei tasti con il numero di interno con dentro una lampadina che si illumina sia quando qualcuno suona sia quando 7n citofono è alzato.