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Ecco le foto, comunque ho fatto un’ultima prova dopo aver spruzzato un po’ di anti ossidante spray sui potenziometri , e ora non va in entrambi i sensi di marcia ( cosa che in effetti era capitata anche altre volte, poi dopo qualche tentativo l’apertura cominciava ad andare) Lunedì la porto a un tecnico che fa riparazioni su schede e sento cosa dice.

Il contatore alimenta solo le luci esterne al condominio per un totale di circa 400watt. Si accendono solo la sera con il timer che vedi nel quadro esistente. Il cavo nostro dal contatore alle stanze da servire sarà circa 4 metri o poco meno.

se hai le prese il salvavita è obbligatorio da 30mA come la massa a terra che deve essere presente. visto che vuoi il contawatt immagino che stai per attaccardi al contatore che già alimenta qualche appartamento. in questo caso bisogna capire che cosa c'è già sotto quel contatore. visto il tipo di ambiante non vedo il problema a mettere un quadretto dentro invece che nella zona condominiale

Grazie Livio, adesso penso che sia tutto più chiaro. Per sintetizzare il motore della sopracitata discussione è un motore asincrono monofase a poli schermati (per precisione dovrebbe essere a poli salienti), usato solitamente per motori di piccola potenza che richiedono coppie di spunto non elevate ed un senso di rotazione fisso. In questo caso è un motore di cappa con potenza di 135W. Nell'allegato postato viene spiegato che per variare velocità a questi motori viene inserita una resistenza in serie all'avvolgimento. Non essendo specificato credo sia ohmica. Sperando di non sbagliare vorrei fare queste ipotesi: con la prima marcia abbiamo un assorbimento di 0,5A. Se la resistenza posta in serie è da 22ohm essa dovrà dissipare una potenza di 5,5W. Con la seconda velocità l'assorbimento è 0,7A. Se la resistenza posta in serie è da 14ohm essa dovrà dissipare 6,9W. Con la terza velocità non dovrebbe esserci alcuna resistenza in serie all'avvolgimento principale che ha una resistenza ohmica di 25 ed il motore dovrebbe girare al massimo ossia i 3000rpm diminuiti dello scorrimento (saranno sempre meno di 3000giri) considerando che ha 2 poli. Livio perdonami nel caso abbia perseverato nell' errare ma sto imparando con voi.

Ciao, @andreacos92 @reka grazie per le risposte. Allora quesi sono due ambienti di 13metri quadrati ricavati in uno spazio del condominio in cui prima non c'era niente. Non ci sono né quadri né altro. Io ho comprato questi spazi per due soldi e ho bisogno di mettere 4 plafoniere di plastica (20-40w l'una) e predisporre una presa elettrica nel caso mi servisse l'aspirapolvere o dovessi ricaricare il cellulare. Fine. Queste sono le esigenze. E l'amministratore mi ha detto che posso mettere un contachilowatt per il mio consumo. Secondo me sarebbe un po' sovrabbondante sia separare le linee luce da quelle forza, sia mettere cavi principali da 6mmq. So che sarebbe la scelta giusta ma... vale la pena? Boh. Io pensavo che io cavo da 2,5mmq per un'aspirapolvere fosse già sufficiente. Così come mettere Salvavita (di cui vi chiedo un modello da acquistare) + magnetotermico. Il magnetotermico che ho BTicino C16 posso anche restituirlo al negozio e prendere qualcosa di più idoneo. Ditemi voi come fare tutto in semplicità, ovvero senza complicate troppi le cose visto l'utilizzo sporadico e limitato. Grazie mille.

Andrea ma tu, rispetto a me, sei giovanissimo, hai 19 anni di meno! Hai davanti piùtempo per trovare una soluzione.😉

Quindi non esiste una regolazione?

bhe non è certo un parere sul costo quello, secondo me, è sempre impossibile darlo una ditta può sempre arrivare ad acquistare un prodotto con un ottimo " prezzo d'acquisto " poi, si può decidere se: vendere il prodotto ad un prezzo "normale" con un "ampio" margine o vendere lo stesso prodotto con un margine normale e "scontarlo" al cliente... o può anche essere la fregatura più totale ...

Provato ma niente il pistoncino continua ad uscire per metà

Possibile che il trasformatore abbia creato una sovratensione che ha bruciato i led?

Se hai già fatto le verifiche di tensioni e segnali sulla t-con il problema può risiedere nelle driver del pannello.

Ma a parte il flat,dalle foto che ho fatto si evince che ci possa essere qualche altro problema altrove rispetto alla tcon?

Posta una foto della scheda fronte retro .

Livio, sono esattamente nella tua situazione. Ho accumulato negli anni un bel po' di roba. Ho tanti integrati TTL, connettori, componenti, tutti NOS di quando avevo la ditta, non riesco a separarmene e a figli e moglie non frega un tubo. Per non parlare dei miei vecchi arcade e PC. Temo anch'io che andranno in discarica, ma non riesco a buttare né vendere nulla- Quello è uno ZEN Omron, ho ancora cavetto, software e manuali, nonché una o due CPU, da qualche parte. Non li uso da almeno 15-20 anni

sì, mi sono confuso, però è un lavoro sottoprezzo se fatto bene secondo me.

la "nuova", non è in pacchi da 7kw ...?! e i pannelli "aggiornati" con potenza almeno di 480 /500 w l'uno

non direi, la batteria sembra già nella nuova versisone a pacchi da 5kw uscita da poco.

Schema corretto: Spiegone - i due diodi 1N4007 servono ad abbassare la tensione che va ai LED da 5V dell'alimentatore USB (2A) a un valore di circa 3.4V - il condensatore elettrolitico filtra eventuali picchi di caduta di tensione durante le commutazioni della "DRV8833 Board" che è il driver a ponte H - il transistor BC547 (o equivalente) inverte gli impulsi uscenti dal "PWM Generator", per ottenere la catena LED tutta accesa - la resistenza da 1K in alto l'ho messa per evitare problemi con le differenti tensioni di alimentazione delle due shedine - la resistenza da 1K in basso (pull-up sul collettore del transistor) invia al driver il livello logico 1 quando PWM_OUTPUT è a 0 (transistor interdetto) - il transistor lo mette a livello logico 0 quando PWM_OUTPUT è a 1 (transistor polarizzato in saturazione) - la resistenza da 4K7 serve per limitare la corrente di base al transistor (in questo caso a circa 900µA) quando PWM_OUTPUT è a 1 - ho collegato in parallelo le uscite OUT1-3 e OUT2-4 del driver per aver la massima efficienza possibile. Il generatore del PWM La frequenza di oscillazione va regolata "a occhio", partendo dalla più bassa (led lampeggianti) a una più alta fino a quando non li vedi più sfarfallare. Il duty-cycle va regolato al 50%, e anche questo lo puoi vedere a occhio: se vedi dei led alti e bassi, lo regoli fino a quando li vedi tutti della stessa luminosità.

Intendo il punto dove dal muro escono i due fili, dove si monta la lampadina. In particolare: il punto luce dove ho montato il trasformatore è comandato da due deviatori e un invertitore (tre comandi). Il punto luce "fulminato" ha invece tre comandi (presumo quindi due deviatori e due invertitori). Edit: altra cosa, non so se correlata, non so se anomala. A lampadina spenta il filo della fase da tester risulta avere 55V (collegato fase-terra). Il neutro 135 ma è normale perché sono a Roma e Acea distribuisce in bifase. Ma possibile che ci siano 55V di correnti parassite sul circuito? A circuto chiuso 135 e 135 V con la terra, 235 tra fase e neutro (cioè l'altra fase).

cosa intendi per "punto luce" dove hai collegato il trasformatore?

Grazie, avevo verificato anche quello e nel senso in cui gira , sul 5-4 mi da 220v e sul 4-3 , 240v , mentre quando inverto per fare chiudere da 0v Quindi si potrebbe capire cosa impedisce alla corrente di arrivare ?

a mio avviso è tutto "materiale" un po' "datato"

Ciao a tutti, volevo chiedervi lumi per un problema che mi è successo. Premetto di non essere un tecnico. Stamattina ho montato un trasformatore 220V/5V-2A per alimentare delle lucine led (alimentate da USB, di qui la tensione particolare). Stacco quindi la luce, collego il trasformatore su un punto luce in cui non c'era nulla con i morsetti, riattacco la corrente. Si fulminano insieme due lampadine led di un altro punto luce nella stessa stanza (la luce è diventata fiochissima). Rifatto la prova con altre lampadine, non si fulminano. Le due lampadine, spostate su altri punti luce, non funzionano. Cosa può essere successo? Grazie in anticipo

Ciao Se prendi un pacchetto intero Samsung sappi che il frigorifero sarà affidabile e l'induzione abbastanza valido, ma il resto fa pena! Lavastoviglie pessime, produzione Midea e risultati scarsi nonchè affidabilità scarsa Forni cuociono in maniera irregolare Lavatrice con autodose danno sempre problemi Asciugatrici ok ma lunghissime ad asciugare e conseguentemente rovinano molto i tessuti! Tra le marche proposte sceglierei Electrolux oppure Haier, vedi se riesci a farti dare almeno serie 700 di Electrolux e serie 5 di Haier ecco

Non vedo viti , se non ha un tappo , ma è tutto un corpo , devi fare forza sul pomo verso l’alto . sarà inserito a innesto