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A quanto pare invece non hai usato le precauzioni procedurali del caso ed il pannello si è venato.

Una volta si diceva: ne uccide più la gola che la spada, oggi ne uccide più la classe energetica che il costo dell'energia. Per quelli che vivono di laboratorio e immagine pubblica, un 2% fa differenza, nell'uso comune è solo una perdita di tempo leggere solo la frase sui depliants. Chi si è inventao le classi energetiche pensa di poter stravolgere le leggi della fisica con le sole parole o sofisticate strumentazioni: ma la fisica dice in assoluto: tanto lavoro tanta energia. Quindi eliminate le perdite per luso di materiali migliori finisce lì, e la percentuale è irrisoria nell'uso comune. In una lavatrice da classe E a casse A se va bene c'è un risparmio esiguo solo: se , se, se ... se non la uso a lavare, ma come cuccia per il gatto. In una lavastoviglie ancora peggio, la macchina risparmia acqua ed elettricità, ma poi devi sciaquare e fregare prima a mano sotto l'acqua: quindi alla fine si spende di più! Il ciclo ECO si rispermia, ma dura 3 ore, con un ciclo di 1,5 ore si lava di tutto. Lavare a 90° e per tre ore significa/va che si lavora in una porcilaia e bisogna cambiarsi due volte al giorno: ma anche lì ormai sono obbligatiri indumenti usa e getta. Giusto per, una stalla o una porcilaia, oggi sono più pulite ed igieniche di una qualsisi casa: e le visite dei vari ispettori sono più frequenti di quanto si immagini, specialmente per allevamenti associati a consorzi di prodotti DOP o IGP. Sorvolamdo sulle norme per industrie alimentari e farmaceutiche e raccolta/lavorazione rifiuti organici e consimili.

Se sono macchie di umidità, è sicuramente acqua di condensa che esce dallo split e non è incanalata dove dovrebbe essere. A meno che lì non passino altri tubi dell’acqua, cerchiamo la risposta più ovvia e semplice, che spesso è quella giusta.

A meno che non si usi esclusivamente il ciclo ECO, la classe energetica è l'ultima cosa da valutare quando si compra una lavatrice

Prevedo litigi in famiglia..

@alighi ma è possibile che se ci fosse il foro di scarico della vaschetta intasato, la condensa vada a finire "all'interno" del muro? Io mi aspetterei forse che con la vaschetta piena, la condensa coli sotto lo split bagnando direttamente la superficie della parete...

Sempre se c'è la scatola della predisposizione

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Allo stato attuale , col buzz del multimetro ho verificato che MS1 ed MS2 con una calamita vicina danno il beep sul multimetro. Facendo varie prove su banco noto solo che: - quando premo il tasto SU il motorino non gira, quando rilascio da un impulso ma in chiusura (e non apertura) - quando premo il tasto GIU il motorino non gira, quando rilascio da un impulso in chiusura, però con quel tasto se continuo a premere e rilasciare si avvia di continuo la chiusura, mentre col tasto SU da solo quell'impulso volta volta Non sò se può essere indicativo, "Al meglio" pensavo ad un problema di perdita settaggi inizio/fine corsa, ma comunque non trovo nulla per resettare anche immaginando sia un ToppC20 come supposto da nik-nak Francamente sono nell'oblio più totale sul cosa fare Grazie anticipatamente dell'aiuto successivo

La fase di chiusura(nero) è in corto, motore da sostituire con quello indicato da Roby 73 Chiaramente solo il motore

Nella mia Scenic del 2001 benzina da alcuni mesi la lancetta della temperatura acqua sul cruscotto me la trovo spesso a finecorsa in alto. Alcuni anni fa feci sostituire il sensore dell'acqua sul motore perché la macchina si spegneva. L'autodiagnosi scopri che il male era nel sensore NCT sul motore e, difatti, dopo cambiato quello l'auto non ha più avuto problemi. Adesso, invece, l'auto va ancora bene ma non funziona più correttamente la lancetta sul quadro. Visto che la lancetta va a fine corsa in alto, significa che il termistore dentro il sensore dell'acqua va in corto. Difatti se la termoresistenza fosse interrotta la lancetta dovrebbe andare a zero. Anni fa avevo preso il manuale con tutti gli schemi elettrici di quest'auto e avrei trovato lo schema del sensore della temperatura dell'acqua, però non riesco a decifrarlo... visto che è in francese. Vi metto questo schema e la foto del sensore, così mi potete dire che ne pensate. Dal sensore escono tre fili e, da quel poco che ho potuto capire, questo dovrebbe avere tre funzioni: 1) inviare un segnale alla centralina per la carburazione 2) alimentare la lancetta del termometro sul quadro 3) accendere la spia di allarme sul quadro per surriscaldamento dell'acqua Però dallo schema non vedo il filo che va alla centralina; ammesso che ci dovesse essere. Difatti può anche essere che non ce l'abbiano riportato perché quella è una cosa sottintesa. Volevo staccare il connettore, ma non ce la faccio: sembra che ce l'abbiano incollato. Ho pensato alla colla, perché ho notato che la mollettina di bloccaggio sulla parte mobile del connettore non c'è più. Magari la plastica era incotta e lavorandoci gli si è rotta. Però come soluzione quella della colla mi pare poco "professionale". Difatti ci potevano essere altri metodi più reversibili per bloccare i due pezzi. Comunque, è solo una mia supposizione... però se la molletta non c'è più e il connettore non si sfila in nessun modo voi cosa pensereste? Quindi non potendo smontare il connettore, e pensando che al 99% il sensore si è riguastato, penso che l'unica soluzione è cambiarlo a prescindere. Del resto se il connettore sui fili è incollato, anche dopo che ho cambiato il sensore a 3 pin rimane sempre il problema di come sfilare la parte mobile dal vecchio sensore. Altrimenti dovrei prendere e rifare tutto il cablaggio nuovo... e in un auto di quell'età sarebbe come dover operare con anestesia totale un vecchio di 100 anni. Ora però la domanda è: visto che nello schema c'è solo una resistenza variabile mi chiedo dove sia quella che comanda la centralina? E ci deve essere per forza, perché se quella che c'è comanda la lancetta sul quadro (che non funziona) significa che l'altro termistore che comanda la carburazione tramite la centralina è da qualche altra parte. Però non mi risulta che ci siano due sensori della temperatura sul motore, quindi l'unica è che di resistenze variabili ce ne siano due nello stesso sensore, e indipendenti. Dallo schema il sensore dovrebbe essere quello contrassegnato con 251. Vedete che c'è solo la resistenza variabile che comanda la lancetta sul cruscotto? Che ne pensate?

il pannello è rotto

Peccato che non ne abbiano fatti altri di derivazione Asko. I nuovi essiccatoi Asko sembrano anche più interessanti.

Un saluto a tutti. Chiedo per favore aiuto sul problema del titolo. Dunque questa mia TV aveva solo suono e niente video. Ho fatto le prove del caso e ho constatato che erano alcune strisce led bruciate. Premetto che è la seconda volta che mi accingo a fare questo tipo di lavoro. Non così complesso. Smontato tutto ho messo da parte e in ordine i 4 fogli sopra le strisce pannello rigido e gli altri 3. Ho montato tutte le barre e i fogli relativi. Ma mi è venuto un dubbio perché la mia compagna li ha spostati da un altra parte, ed io sbadato a non averli segnati ( fesso) li posati così come li ho trovati, a partire da quello rigido in su. Ora il quando ho riacceso la TV lo schermo presente il difetto della foto che ho postato, il video non sono riuscito a postarlo, e chiedo, secondo voi, sarà qualche errore di posizionamento dei fogli o altro difetto? Grazie per chi mi può aiutare.

Ci ho provato, come ho scritto prima. Ma non ci capisco un bel nulla quindi ho abbandonato la cosa. Ma se tu hai pazienza di spiegarmi meglio (ma ne devi avere tanta...), ci riprovo.

Ma io le lavatrici le uso bene, con tanto di regolari cicli a vuoto ogni tot (sono single, faccio un bucato alla settimana se voglio riempire un minimo)... se poi mi vendono delle ciofeche che ci faccio?? 😇 La scelta è limitata: o una mini, o la LG F2NX10S7NWB profonda 44 cm, col problema della perdita di garanzia se non la scoperchia un tecnico autorizzato... che magari viene da puttenburgo e mi chiede 150 euro, o la Smeg LBW62UE profonda 42 cm che mi ha proposto un negozio vicino casa di nota serietà (unica Smeg che tratta). Tanto per cambiare NESSUNA DELLE TRE INTELLIGENZE ARTIFICIALI INTERVISTATE mi sa dire NERO SU BIANCO se il motore è inverter o a spazzole (particolare di non infima importanza). La Smeg LBW62PCIT sul sito Smeg,che parrebbe simile, è dichiaratamente a spazzole, ma è anche in classe D invece che in classe C. Alcuni venditori della LBW62UE indicano: senza spazzole, ma mi piacerebbe leggerlo su un documento ufficiale. Inoltre non esiste online un manuale delle LBW62UE (cioè di una lavatrice venduta da millemila catene di negozi!!!) per verificare programmi ed altro, ma solo della LBW62PCIT che potrebbe avere programmazione diversa, visto la classe diversa. Morale: non me ne va bene una ! 😏

Sul motore Somfy della tapparella della mia sala(5mt di tapparella vdivisa in 4 parti), in chiusura non avevo problemi, mentre in apertura, alcune volte si bloccava, al secondo tentativo partiva, fino a quando si è bloccato. La sostituzione del condensatore da 9.5uF, ha risolto il problema. https://amzn.eu/d/03hIxAeS

Ho letto la scheda tecnica, sostituisce il 404, quindi non devi accorciare il capillare, dovrai fare una carica a manometro però.

domanda da un milione di dollari controlla in qualche pozzetto ne giardino vicino alla casa altrimeni BISOGNA FAR sgangiare lo split nella parte sotto sollevarlo dal muro solo sotto e con una sonda da elettricista si infila dentro il buco di scarico della condensa all'interno dalla scatola della predisposizione e si segue il rumore della sonda

purtroppo c'é un problema di logi ca sul microcontrollore e pertabto non da i consensi all'accensione delle varie parti sull'unità esterna. cosa buona peró Sono riuscito a decodificare la scheda mediante un software AI. ora dentengo i codici testati e funzionanti in tutte l e sue parti su questo preciso modello. qualora qualcuno ne avesse davvero necessità puó contattarmi privatamente

Ciao dat boi, Eh già, purtroppo sembra proprio di sì. Sì, esiste anche solo il ricambio con il codice FAAC 7700055 MOTORE 220V.4P.MONOF.C/T.120ø (M.I.) Comunque attendi eventuale smentita o conferma di @Roberto Garoscio che conosce FAAC a memoria

Solo per concludere.... alla fine ho ordinato in questi giorni un Liebherr da incasso Nofrost Biofresh da 2 metri. Che mi riporta 6 kg in 24 ore.... credo equivalgano circa alle 12 di una volta...

Potresti anche provare a smontarlo e cambiare il condensatore, tanto ormai "rotto per rotto", ma secondo me ti conviene cambiare direttamente il motore

Buonasera con l'arrivo del caldo torrido sono circa 10 giorni che lo split in soggiorno rimane acceso dalle 18.00 circa alle 5.00 di mattina. Oggi abbiamo notato la presenza di queste macchie visibili in foto (nei cerchi rossi) sotto allo split. L'impianto (del 2009) era già presente quando siamo entrati in casa nel 2016. Ho provato a cercare senza successo il tubicino di scarico della condensa, ma non lo trovo ne vicino al motore esterno ne nella facciata esterna dell'appartamento (siamo a piano terra con giardino). Dove scaricherà mai la condensa? Stasera ho rimosso e lavato i filtri ed erano abbastanza sporchi. Grazie a chi saprà consigliarmi.