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E da aggiornare ? grazie

Ehm, l'autore ha scritto 4 messaggi in tutto e questa discussione si è fermata 13 anni fa. Ho un leggero sentore che non ti risponderà.

Potrebbero esserci altre parti guaste, quindi non è possibile dare adesso una risposta certa. E' probabile che quei due componenti che hai trovato siano la conseguenza di un "vero" guasto. Di solito, quando ho dei dubbi, prendo sempre qualche pezzo in più, per non rimanere di nuovo a piedi durante le prove. Prova intanto a postare qualche foto della scheda, lato componenti e lato piste.

Il C A R non lo devi staccare , lo devi tenere collegato come in precedenza , ma modificare le impostazioni nel modo seguente . eliminare il ponte tra 40 e 41 e collegarci il contatti del Tado .

Le cose si complicano un po'... In ogni modo la configurazione che ti ho inviato prima, non vale più. Metto in pratica le ultime informazioni e cerco di buttare giù una configurazione che funzioni.

Mi sa che ti conviene mettere un normale interruttore e un normale dimmer con manopola (no pulsante) per LED 24V. Il tutto dovrebbe starci dentro una scatola a muro tipo 503. Il problema è trovare un posto per l'alimentatore e collegare il tutto (5 o 6 fili almeno).

Se mi ero espresso male mi spiace. Prima di cambiare il secondario e revisionare gruppo acqua e 3 vie se spingevo manualmente la slitta verso sx effetivamente si accendeva il bruciatore e in realtà partiva tutto il riscaldamento, solo che per mantenerlo acceso dovevo tenere manalmente la slitta 2 vie premuta verso la valvola stessa per tenere eccitati i 2 micro. Dopo la pseudo revisione invece ai primi tentativi si comportava come sopra, poi una volta aver escluso il termostato ambiente ed aver cortocircuitato i pin 3 e 4 come tentativo, il bruciatore ha smesso di accendersi quanto forzavo la 3 vie sul riscaldamento, ma il piezzoelettro scintillava inutilmente. Appena ho modo in ogni caso, e ahimè con in lavoro non so quando, cambio la membrana della 3 vie con una nuova e provo a smontare i tubetti di rame e verificare che siano liberi. Quello che mi spaventa però è doverli controllare tutti. i relativi oring dei tubi rame sono universali, dove posso trovarli?

Salve sono entrato nel sito della Sony e ho scaricato il Firmware ,adesso lo scarico su una pennetta usb e provo, l'unica cosa e' capire come poter fare se la tv mi chiede di andare avanti visto che non si vede niente, spero tanto di poterlo recuperare è un bel tv. Speriamo come Firmware è la versione 6.7220.

A termosifoni!

Buona sera. Posseggo un televisore philips 32pfl2807h/12. La scheda di alimentazione è una Vestel 17IPS19-3 (23067038-29953). Ho cambiato la scheda in questione perché aveva un dei diodi in uscita sulla linea led in corto e per non rischiare l'ho messa nuova. La tv mostrava il led di accensione ma una volta pigiato il tasto cominciava a lampeggiare per 7 volte poi faceva un lampo sui led e si spegneva tutto. Ho cambiato anche le barre led, che sono nuove. Anche in questo caso la tv fa lo stesso difetto. Ho misurato le tensioni. Quando la Tv viene accesa ci sono 12 volts della mb e i 25 dei led, ma poi va in blocco facendo un lampo sui led. Se tolgo il connettore dei led la tv parte, facendo i 7 lampeggi sul led di stato e si mantiene accesa sulla parte logica, cosa che ho verificato inserendo una chiavetta sull'usb che risulta alimentata. Sul connettore delle barre led ci sono un positivo e due negativi a 60 volts a destra e un positivo e due negativi a 60 volts a destra. Le barre non sono in corto. Ho misurato un led alla volta e si accendono tutti. Praticamente senza attaccare il connettore barre led la tv sembra rimanere accesa. Verificata con la termocamera la mb non da strane temperature se non sul chip principale che si mantiene comunque fresco. Cosa posso verificare ? Grazie

La lavastoviglie da incasso REX IP560, quindi datata ma robusta, si è bloccata durante un lavaggio con la sola spia di alimentazione accesa. Ho diagnosticato il guasto sul timer fissato dentro la portiera poichè smuovendo i rotori è ripartita ma il pezzo mi sembrava parecchio ossidato. Avevo un pezzo di ricambio compatibile e cioè il timer AKO type 11800 D125/1 ma qui sono iniziati i guai poichè quello montato ha alcuni contatti mancanti e quello nuovo ha dei contatti saldati in origine ponticellati (vedi foto allegate). Sto cercando disperatamente uno schema di cablaggio dei contatti del timer per poter riparare questa lavastoviglie (che mia zia di 84 anni non vuol a nessun costo sostituire)... Qualche esperto di questo bel forum ha conservato qualche perla cartacea o in pdf da service ?? Grazie !!!

Buona serata. Grazie per la specifica . Sicuramente è come mi dici. Cordiali saluti

le testine vanno avvitate a fondo ma senza l'uso di attrezzi si, di base esistono testine aperte o chiuse e anche "corpi valvola" aperti o chiusi solitamente si ha corpo valva a riposo aperto (il pistoncino è fuori) con attuatore che lo chiude in assenza di tensione ma con combinazioni valvola - testina diverse si ottiene un po' tutto se una volta avvitate tutte, accendi un piano quella non attivo (quindi l'altro) si scalda ?

oltre ai consigli di Alessio Menditto e Simone Baldini che dovresti seguire non è che una zona non ha mai scaldato , guarda la foto che hai postato

Ciao, il camino di aspirazione è apposto e ho provveduto a pulire anche gli ugelli, ma non cambia nulla. Non ho capito cosa intendi per coax

Ciao, la temperatura del riscaldamento è impostata a 80°

Buonasera a tutti. Non parte la caldaia ne termosifoni ne acqua calda. Se apro rubinetto sente che ho aperto, sta li un attimo, poi si accende spia mancanza acqua. Non sento piezo. Idem termosifoni. Provato a scaricare e ricaricare fino a 2.2 bar. Niente. Vi ringrazio.

Manutenzione/Pulizia ogni 2 anni in concomitanza con il test dei fumi. Una perdita del 10% però non mi sembra così tanto da causare una problematica simile. O sbaglio?

Quelle testine sono collegate dentro la scatoletta elettrica e comandate da dei fili rossi. Devi capire dove vanno quei fili. Solitamente ci sono dei termostati ambiente, magari non per ogni stanza ma per zona. Le testine sono necessarie per far si che possa sfruttare gli apporti gratuidi di energia, sole e cucina solitamente, oltre che per gestire nel limite orai di confot e orari di temperatura ridotta. Lasciare 24/24h la medesima temperatura ha senzo se la casa la vivi tutto il giorno e comunque avere una sola regolazione non ti permette di sfruttare gli apporti gratuiti. Inoltre conoscendo i vari idraulici, nessuno attua una taratura di bilanciamento, cioè montano ed accendono. Con la suddivisione per stanze risolvi anche il problema che sicuramente l'impianto non è stato tarato. Io le ho sempre fatte fare e non ho mai avuto un problema o lamentela, certo vanno collegate bene.

Oppure Penso al fatto che ho sostituito due ceramici in zona verticale con dei poliestere presi su Amazon... potrebbero essere loro a lavorare non correttamente? Perché non ceramici?

Sì ma come é possibile che il citofono vecchio funzionava solo a me con gli stessi fili?

Ah un dubbio che mi viene è che su quel magnetotermico...in uscita ci sono due cavi di fase e due di neutro, probabilmente finiscono su due percorsi diversi nella casa una uscita va al vano caldaie e una a alle luci e prese, non vorrei che al differenziale questa roba di fastidio. Anzi essere meglio introdurre un altro interruttore per separare bene le due linee invece di farle uscire dallo stesso interruttore.

adesso non la riapro di sicuro, il pressostato è grigio e ha uno sfiato frontale.Ho messo un tubicino di gomma x soffiare meglio,devi sentire il click del pressostato.Soffia e aspira durante la procedura di reset allarme ventilatore . Non ricordo però in quale cannotto l'ho messo,anche se sicuramente ho provato su entrambi

Buonasera, ho lo stesso problema...come hai risolto? grazie

Dallo Schema si nota che, in condizione "Accesa", uno dei Ritorni resta flottante, quindi forma una Rete di Capacità Parassita insieme ai Cavi che condividono lo stesso Corrugato . assumendo una Tensione intermedia 75÷150V ad alta Impedenza, ma sufficiente a polarizzare le Spie, specialmente quelle bticino si accendono a partire Da circa 6V ; Invece le Vimar accendono a circa 24V . Perciò installando 2 Spie Vimar , affiancate da una bticino questa "sottrae" loro la Corrente Parassita . - Nell' utilizzo come Spia di accensione le Spie bticino aiutano ad individuare il Deviatore di notte . - Valendo che si spengano si mette un Condensatore di Capacità opportuna ai capi delle Lampade principali.. - Buona serata !