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Attenzione a non farti ingannare dalle misure, anche se fosse il contatto, avresti tensione. Per stabilirlo esattamente, dovresti fare diverse misure sia a contatto aperto che a contatto chiuso.

47000µF con 90ohm sono una costante di tempo pari a 4,23", significa che se il condensatore è stato caricato, per esempio a 10V, dopo circa 4" la tensione residua sarà di soli 2,7V circa! Dite quel che volete ma per me una ESR, ovvero la resistenza serie equivalente, di 90 ohm è troppo elevata.

Salve, ho rotto il connettore che collega il piastrino relativo all'interruttore frontale della console, non quello del piastrino, ma proprio quello che collega il flat 10 pin alla mainboard, indicato dalla serigrafia nella sceda madre col nome NEXUS, allego la foto del piastrino e il connettore rotto. Qualcuno di voi sa dirmi se è possibile, in attesa della sostituzione, comunque come accendere la XBOX anche scollegando questo piastrino e con qualche artificio sulla mainboard per esempio collegando qualche pin particolare con un pulsante verso massa? ho provato a collegare il controller alla porta usb, ma la console non da' segni di vita. E' giusto, visto che il piastrino non è collegato, oppure alimentando la XBOX qualche cosa dovrebbe succedere (suoni di avviso o indicazioni led)? Possibile che senza questa piastra non ci sia un metodo alternativo per accendere la console? Ultima domanda, alimentando la console, dovrebbe comunque accendersi qualcosa tramite il controller collegato o qualche altro metodo anche se questa piastra di fatto è scollegata? Grazie a chi vorrà e saprà aiutarmi. P.S. mi scuserete se ho inserito questa discussione nell'ambito errato

Se hai smontato il cilindro e svuotato l’olio il pistone deve muoversi, non con facilità ma tirando o spingendo al più picchiettando deve uscire.

La fretta è opera del demonio. 😉 Era solo che avevo questi giorni un pochino più liberi per poi provare ad osare il cambio dei cuscinetti, ma pazienza. Se riesco, mi porto con me la scheda "in vacanza" e la faccio ispezionare da mio zio che ci capisce molto più di me. Però cosa gli devo dire di preciso da controllare, oltre tutto questo, se c'è altro?

domani provo a vedere con il tester se tra quei marrone e blu c’è corrente.

Anche se in teoria i morsetti 60 e 70 sono in comune tra loro, prova a collegare il filo arancione del pulsante nel morsetto 60 ed il giallo del contatto delle fotocellule nel morsetto 70, così avrai un lavoro più "pulito", gli ingressi separati ed un morsetto / giunzione in meno che crea meno confusione. Hai controllato il resto riguardante la programmazione come ti ho scritto ieri?

Teoricamente! Come teoricamente potresti avere già anche fase e neutro nell'apparecchio.

Ottimo! Ciao prego

Questo dovrebbe essere los schema se non uguale molto simile. Il problema potrebbe essere il finecorsa SQ1 oppure il contatto NC del SB3 o il rele termico.

Assolutamente no, puoi collegarli anche tutti con lo stesso colore di filo, non c'è nessuna regola e nessuno verrà a casa tua a controllare di quale colore sono i fili sono. L'importante è che tu vada poi a collegarli nel morsetto giusto, quindi prima scollegarli dal vecchio citofono, segnali uno per uno con un pezzo di nastro di carta o isolante bianco o con qualsiasi altro metodo tu voglia e così sarà semplice, veloce e indolore precedere poi alla sostituzione con il nuovo 2703U. Aggiornaci

Gocciola più lentamente, ma gocciola sempre. Non saprei forse 2 minuti. Da cosa potrebbe dipendere?

Ok! Quindi teoricamente dovrebbe essere solo due fili, giusto?

Sì, giusto, anche questo è vero

Ciao Batman6, Certo che sarebbe stato bello vedere anche i collegamenti originali nel vecchio citofono, cosa ne dici? E comunque, ........il vecchio terraneo funzionava? Hai chiuso il coperchio e agganciato la cornetta per fare le prove di chiamata?

c'e' da dire una cosa dai distributori di materiale elettrico ormai i privati non possono piu' accedere e quindi si deve andare anche se controvoglia dai centri commerciali come quello menzionato nel post

Non ne ho idea... Intanto farei la prova con il nuovo condensatore. Se non riparte, tenterei un avvio "alla disperata" agendo direttamente sul relè, scollegando il PIN sospetto dell' uC e mettendo un interruttore al posto del transistor che abilita il relè.

quindi si corrode l'evaporatore che sara in alluminio non il condensatore giusto? i tubi sono neri al di fuori del frigo forse sono verniciati oppure e rame ?

Non riesco a trovare questo finecorsa 😌

Ok Maurizio ci controllo ti ringrazio

Generalmente si trova vicino all'ingresso della catena, prima del sacco di raccolta. Prima del gancio dovrebbe esserci un qualcosa che ingrossa la catena e va a premere sul finecorsa (se meccanico) o che attiva l'elettronica (se di prossimità). Sullo schema del quadretto dovrebbe esserci scritto il tipo di finecorsa utilizzato, per avere la certezza che sia lui la causa del malfunzionamento, ti basterà chiudere o aprire il contato che arriva ai morsetti dedicati.

Marciscono / quelli in ferro si corrodono più lentamente quelli dell’alluminio . la presenza continua di umidità

Rieccomi, ho smontato tutto, ma, a parte il solito pistone che sembra inchiodato nel cilindro, a livello di motore, pompa e gruppo di distribuzione non vedo nulla di particolarmente rilevante. Gli oring non mi sembrano deteriorati e le varie molle e sferette hanno il loro movimento pulito. Devo guardare qualcosa in particolare nei condotti del gruppo di distribuzione? Altrimenti forse procederei ad acquistare un kit di guarnizioni e l'olio e a rimontare il tutto.

Allora il termostato aziona la pompa.