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Ok, 10 kW termici installati, quindi se ha la resistenza saranno: - max 3,5 kW di resistenza, ma forse modula - max 2,5 kW di motori ed elettronica, ma i motori modulano in funzione normalmente c'è uno o l'altro. Quindi con impianto 6 kW nominali e 160 mq non serve il progetto di iscritto agli albi. Devi anche valutare se tenere conto del fatto se vuoi sfruttare il 30% di potenza prelevabile dal fornitore per tre ore continue prima che lui stacchi: diventano quasi 9 kW, se li vuoi sfruttare in pieno devi avere il progetto: io nel tuo caso lo farei, non è quello che ti sposta il costo finale del tutto. Se hai anche fotovoltaico, o prevedi di installarlo, e funzionare in alimentazione in parallelo alla rete del distributore, il progetto serve dato che vai ben oltre i 6 kW, o addirittura oltre i 9 kW. Ora faccio un ipotesi. Nel caso non vuoi usare il 30% in più, devi limitare tu gli assorbimenti, quindi: - entro 3 metri dal contatore interruttore 32 A 6 kA di PdI MT o MTD 300 mA selettivo (dipende da come è costruito il montante), per alimentare appartamento - eventuale altro interruttore 25A o 16A per alimentare garage e cantina MT o MTD come sopra - montante 6 mmq verso appartamento - montante 2,5 o 4 mmq verso garage e cantina centralino appartamento - generale MT 32 A con PdI 4,5 kA - tanti MTD 30 mA istantanei tipo A o F con corrente adeguata a carici alimentati o/e conduttori, uno per ogni linea protetta - piano di cottura a indizione con linea dedicata con MTD 20 o 25 A secondo me 24 posti possono essere pochi. Centralino garage e cantina - generale MTD 25 o 16 A 30 mA diretto - generale prese MT 16 A - generali luci MT 6 A - se prevedi carica batterie per auto, metti linea dedicata con MTD adeguato. Conduttore 1,5 mmq interruttore 10A o meno se si alimentano citofoni o altre piccole apperecchiature di servizio Conduttore 2,5 mmq interruttore 16A Conduttore 4 mmq interruttore 20A o 25A a seconda del carico Conduttore 6 mmq interruttore 25A o 32A a seconda del carico Conduttore 10 mmq interruttore 40A o 50A a seconda del carico e della lunghezza della linea Conduttore 16 mmq interruttore 50A o 63A a seconda del carico e della lunghezza della linea Ma l'acqua calda sanitaria come la generi? Gas o eletricità?

smontalo e vedi se trovi scritte

In fase di apertura di cancelli e portoni solitamente non ci sono pericoli, qualora ci fossero la norma prevede l'arresto, eventualmente un molto breve movimento in chiusura per liberare l'ostacolo ed evitare schiacciamenti. Ma il portone basculante si muove un modo diverso da cancelli e portoni e in aree con poco spazio potrebbe creare situazioni di pericolo, ma mettere lì un bordo sensibile non è cosa così semplice e non è detto che funzioni (di solito i bordi sensibili sono efficaci solo nei cancelli o portoni scorrevoli. Come scitto da Maurizio, se possibile si mettono le fotocellule, ma già il lampeggiante e i cartelli di avviso sono ritenuti sufficienti dalle norme. In ogni caso la forza dellla motorizzazione deve essere modesta, cioè appena sufficiente a vincere le due forze contrarie di porta e contrappeso di bilanciamento, anche perchè se non fosse bilanciata a mano la porta non la apri facilmente, e non sta aperta. Piuttosto si mette un tempo lungo di ritardo dall'accensione del lampeggiante alla reale manovra di apertura. Tra l'altro lo stesso problema lo si ha aprendo manualmennte dall'interno: chi vede fuori? A conti fatti conviene avere una buona assicurazione personale. La soluzione migliore è mettere un portone sezionale che non deborda da nessuna parte pericolosa.

Ciao e ben ritrovato TA78, Sinceramente a questo punto non saprei più cosa dirti rispetto a quello che ti dissi già a suo tempo, ormai quattro anni fa. Comunque, dal tuo vicino funziona tutto? Prova a misurare se arriva tensione (non mi ricordo se 20Vcc o 33Vcc) tra i morsetti L-L della staffa. Posta le foto dei vari apparecchi, citofono, staffa, alimentatore, posto esterno, ecc.... in modo che si vedano i collegamenti e gli articoli dei prodotti --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Comunque, ho visto che ti sei accodato anche ad un'altra vecchia discussione di un altro utente, cosa che è vietata dal regolamento del forum, anche perché si tratta di un sistema completamente diverso dal tuo, quindi continua solo qui, anche se in teoria avresti dovuto aprirne anche una di nuova, comunque attendi le eventuali decisioni di un moderatore

No , la pompa di calore è monofase , è una 10 kw di potenza calorica , l'assorbimento elettrico è di 6 Kw perchè ha il riscaldatore ausiliario ,ma ritengo che sia sovradimensionata solo perchè l'appartamento è grande , siamo sui 160 m2 , ma mi trovo in una località dove la temperatura invernale non scende mai sotto gli 8-10 gradi .Attualmente ho una fornitura di 3 kw ,ma dovro portarla a 6 per mezzo dell'induzione .

Buonasera a tutti, Il citofono della discussione ha smesso nuovamnete di funzionare;ho riprovato a cambiare la staffa 5714K ,ma questa volta il citofono non da segni di vita!!

Da vedere dal manuale mi pare un impianto costruito tutto in materiale plastico, pertanto isolato verso terra. Considerando il tipo di apparecchiature elettriche è opportuno installare un gruppo di continiutà, UPS, con uscita ad onda sinosuidale pura, cioè uguale a quella della rete elettrica di distribuzione. Questi UPS si trovano solo da rivenditori specializzati o direttamente dai produttori dato che al 90% si usano in ambienti professionali. Sono più: ingombranti, pesanti e costosi di quelli che si possono acquistare in rete o nei negozi di vendita ai privati. Hanno anche bisogno di manutenzione programmata e costante, per cui devi vedere se nella tua zona c'è un rivenditore o un fabbriacante e rivolgeri al loro. Tieni presente che la potenza minina di questi UPS è tipicamente 1 kW reale (1500 VA per via di cos fi e rendimento), in ogni caso serve sempre una potenza di almeno il 50% di quella del carico alimentato, ma se ci sono dei motori bisogna fare la somma della potenza dei motori in marcia contemporaneamente e poi fare x 2. Se l'impianto non deve ripartire al ritornao della tensione, ovvero deve seguire delle precise sequenze di avvio e arresto, magari in presenza di operatore, c'è anche una soluzione più semplice: - alimentare attraverso un trasformatore d'isolamento - mettere un dispositivi che controlla la presenza di tensione nei valori corretti - comandare l'alimentazione tramite un contattore comandato da pulsanti Però è una soluzione che può rendersi intepatica se la l'alimentazione elettrica generale è sporca e instabile: se poi sulla stessa rete del distributore c'è del fotovolatico è meglio evitarla, anzi proprio da evitare.

In effetti potrebbe essere anche un "difetto", in teoria una volta tolto l'ostacolo la centrale parte con il TCA e poi si dovrebbe richiudere. Alla "disperata", prova anche con la funzione C3 = Stop parziale Solo con [Ch. automatica] attivata. Però mi viene anche un dubbio, non è che siano invertito il senso di marcia dei motori? Partendo con le ante a metà corsa, prova a fare un ponte momentaneo di un secondo tra i morsetti 2 e 3 e quindi il cancello dovrebbe solo aprirsi. Di conseguenza, sempre partendo con le ante a metà corsa, prova a fare un ponte momentaneo di un secondo tra i morsetti 2 e 4 e quindi il cancello dovrebbe solo chiudersi e vedi cosa succede. Se non fosse così, ma il contrario, allora inverti i fili nei morsetti U-V e anche X-Y. Ok potrebbe anche andare bene

Ho anch'io lo stesso problema ho provato a pulire il venturi come spiegato da Stefano ma persiste l'errore f.33 , a questo punto cosa può essere? Aggiungo che quando resetto l'errore, e faccio partire lo scaldabagno il ventilatore si avvia regolarmente ma non appare la fiamma sullo schermo, rimane il ventilatore acceso per un po' di secondi e poi riappare il codice f.33

Buongiorno, Ho anche io un video citofono Comelit dove non suona più il campanello,ma anche la video camera non funziona più;ho provato a cambiare la staffa interna 5714K,comprata su ebay,dichiarazione del venditore come funzinante, ma il problema continua a sussistere;non mi da segni di vita

Le file del centralino sono insignficanti, salvo essere poche. Ma prima di tutto l'impianto è monofase o trifase: con macchina da 10 kW si presuppone trifase. ** Poi siccome superi i 6 kW nominali serve progetto di perito o ingegnere iscritti agli albi. Quindi per rispondere alla tua domanda prima devi specificare la potenza nominale del tuo impianto e se monofaso o trifase. La potenza nominale di progetto o/e necessaria non è obbligatoriamente quella contrattuale con il fornitore. ** Normalmente il fornitore oltre 6 kW contrattuali fornisce solo la trifase; in alcune zone può arrivare a anche a 10 kW, ma non è detto sia per sempre.

Cambia 'sta motrice!!! 😡 (Non riscalda in "pausa" perché sotto il pavimento in corrispondenza del collettore ha un pressostato di consenso al riscaldamento che si attiva solo se la pompa spinge. Altrimenti fonderebbe il collettore verticale, dove dentro c'è la resistenza.)

L'attivazione della richiusura in fase di apertura non mi è mai capitato di utilizzarla e credo che possa essere anche un tantino controproducente.. Esiste comunque la funzione di stop ed esiste la possibilità di delimitare, con una coppia di fotocellule, l'area di debordo del serramento.

Controlla lo stato delle saldature in particolare del ricevitore IR, e del connettore CN31. Nel dubbio rifalle, e vedi se cambia qualcosa. Se non cambia niente, puoi provare a cambiare il ricevitore Ir, che deve essere della stessa frequenza di quello montato. Verifica se sul corpo del ricevitore è riportato qualche codice.

La lavastoviglie è ispezionabile solo da sotto e un pochino dallo zoccolo frontale. Lateralmente anche togliendo i pannelli è chiusa. Era mia intenzione mentre era in funzione e va in pausa con il rumore, da davanti sotto lo zoccolo dare dei colpi con un manico di martello sulla pompa lavaggio per capire se magari parte e quindi avere conferma sia lei. Altrimenti devo prenderne una e cambiarla per vedere se va. Ma il cambio pezzo per prova a me non piace , vorrei avere certezza delle problematiche. Ma mi pare di non avere molte alternative in questo caso........ Giusto ?

Salve a tutti, il mio condizionatore da qualche giorno non riceve più il segnale del suo telecomando, quindi non parte; il telecomando l 'ho testato ed è ok , e per far funzionare il condizionatore bisogna premere il pulsantino che si trova sul suo corpo . Ho smontato la schedina dove è posizionato l'IR, a parte i piedini un pò arrugginiti non mi sembra ci siano altre anomalie. Ho visto alcune discussioni dove hanno sostituito l'infrarosso, ora la mia domanda è questa: si può tranquillamente acquistarne uno e sostituirlo o deve essere specifico per quel condizionatore? Grazie mille.

ciao Maurizio, volendo mettere anche il saliscendi al muro ( richiesto da mia moglie) è preferibile usare due pulsanti oppure due interuttori interbloccati ?

Se ho capito bene poichè ho un quadro da 24 posti ,quindi due file di barre Din , devo mettere due MTD o solo differenziale ? ,uno per fila, poi devo mettere un sezionatore/MT generale . A questo punto va messo a monte il MT generale e poi in parallelo i due MTD . Linee da 4 mm2 per ingresso , per uscita quadro cucina con induzione e per pompa di calore ( unità esterna 10 Kw ) . Linee da 2,5 per prese e 1,5 per luci . Per alimentare il quadro cucina va messo altro MT sotto differenziale di fila barra Din ? e poi nel quadro cucina ripetere MTD e generale poi altri MT ? .I valori dei componenti io direi MT da 63 ( che già ho ) per i generali , 32 per i differenziali e 32 per Mt induzione e pompa di calore . Mi confermate ? grazie

In teoria sì, dovrebbe essere così. Anche questo è vero

Dalla foto non riesco a veder bene tutte le impostazioni, ma mi pare di vedere AMPL.:00.0020V che corrispondono a 46dBµV e secondo me sono troppo pochi. In più hai messo un C da 22pF che a 10.7MHz equivalgono a circa 680Ω, e secondo me sono troppi. In pratica stai uscendo basso di segnale e lo stai attenuando ulteriormente. Come mai hai scelto questi valori? Spingi di più col segnale, entra pure con 100mV (AMPL.:00.0100V) e come capacità metti 10nF. Se, salvo errori, non senti ancora assolutamente niente può significare che la sezione FM dell'integrato è fuori uso (come già facevano pensare le tensioni sballate sui piedini di ingresso FM) e non ti resta che provare a sostituirlo.

Ottimo, l'importante è questo! Ciao prego

Se c'è un ricambista dalle tue parti puoi andare lì col campione e una foto della targhetta del modello della lavastoviglie e non sbagli più. Se il ricambista non c'è… bastano la targhetta e internet 😉

cambia la main

Ok, grazie, allora devo leggere il codice stampato sopra per non prendere qualcosa di sbagliato. Ma ho visto essere abbastanza comune. Sul service manual ci sono però due codici diversi e vorrei capire quale è esattamente.

Cambia la pompa .