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magari riesci ad aprire gli involucri e disossidare i contatti con carta vetrata fine e disossidante secco.

no, aspetto un fermo macchina per smontarla. per i diodi, mi pare di capire che siano uno per bobina e il primo relè ne ha 2, quindi 4 in totale. il fatto dei ponticelli e dei morsetti liberi mi fa pensare che la schedina possa essere stata usata su più presse in configurazioni diverse. purtroppo da qualche sett/mese mi sta dando problemi questo controllo, non so se è successo qualcosa o semplicemente dopo 40 anni l'elettronica vuole andare in pensione

Il primo a sinistra è un doppia bobina a ritenuta, non è facile da trovare. Zoccolato poi... Sono comunque della Matsushita, li trovi anche su RS, Digikey, Mouser, Farnell...

Ciao Marco, secondo me il problema potrebbe essere legato al routing più che al firewall. Il TM251MESE ha due interfacce Ethernet, ma attenzione alla configurazione di due gateway predefiniti: potrebbe creare problemi di instradamento. Proverei a lasciare un solo gateway su ETH1 e a verificare il comportamento dopo un riavvio completo. Controllerei anche la versione firmware e la sintassi del file firewall_default.cmd. Una domanda: quando le porte smettono di funzionare, i LED Ethernet rimangono attivi? E collegandoti direttamente con il PC sulla stessa subnet riesci a fare ping? Questo aiuterebbe a capire se il problema è di routing, firewall o inizializzazione delle interfacce.

Aggiornamenti. È venuto il tecnico con la sonda e siamo arrivati ad un punto nel giardino imprecisato e la sonda becca terra . Ho acquistato un noyafa nf820. Vediamo...

hai già ricostruito lo schema circuitale? che ci sono un sacco di piste e jumper ed i diodi sembrano essere 4 mentre i relè sono 3 per cui magari non sono semplicemente di freewheel ma concorrono alla logica di funzionamento.

Non mi sembra compatibile con il radiocomando che ha in uscita, se ho capito bene, 2 relè a singolo scambio, terminali "C" + "NA" + "NC"

Grazie, potrei ritentare facendo qualche modifica o lascio così? Vedersi ora si vede. Il tv fa parte della mia collezione, non lo userò a lungo (qualche ora all'anno). Grazie

per i diodi ok, sapevo che i condensatori è meglio cambiarli quindi mi son tolto il dubbio per i diodi. i rele su amz li avevo visti ma arrivano dalla cina fra un mese se va bene, preferivo a sto punto mettere magari una barretta din con tre zoccoli e relè attualmente commerciali. i diodi si possono provare montati o vanno dissaldati?

quindi non ha passato corrente percui il catodo non si è pulito Se hai provato subito il TV la miglioria era dovuto al catodo molto caldo e l'emissione degli elettroni era migliore.

Quello a sinistra lo trovi qui, gli altri dui qui Diodi vanno bene dei 1N4007, ma se non sono in corto non importa cambiarli. Sicuramente non c'è niente sotto

Ecco lo schema con anche il commutatore, magari a chiave.

su una pressa ho un scheda che accentra i relè d'allarme che mi da problemi, ha a bordo solo 3 relè e qualche diodo. innanzitutto di cambiare i relè ma non si trovano più, quindi visto che c'è spazio avevo pensato di saldare dei fili e mettere tre zoccoli con relè equivalenti. val la pena cambiare anche i diodi? nel caso mi sapete suggerire che relè conviene usare e che diodi sono? non posso tenere ferma la pressa quindi preferisco avere tutto pronto. Metto la foto, secondo voi è possibile che ci siano componenti sul retro?

Buongiorno, mi accodo qui se posso... Ho tentato una rigenerazione "artigianale" ad un A61-120W montato su un CGE ibrido di inizio anni '70 che era visibilmente stanco. Non possedendo un rigeneratore, morto per morto, c'ho collegato il prova valvole Chinaglia 560 che consente di controllare l'emissione (che era 0%) ma anche di variare la tensione al filamento. Da 6,3V sono andato per brevi periodi a 7,5V, pichiettando nel contempo il collo, poi brevissimamente a 12,5V e via così per una mezzoretta. E si è risvegliato. Si vede bene e anche abbastanza a fuoco. Leggendo qui ho poi provato così: alimentato filamento per 15 min a 6.3V alimentato filamento per 15 min a 7.5V scollegato tutto dal telaio collegata la 230V di casa con lampadina in serie da 15W a pin2 (G1) e pin7 (K) del tubo dato diversi impulsi della durata di 4-5 secondi per una decina di volte lampadina sempre spenta durante tutte le operazioni nessuna scarica all'interno del tubo Ricollegato tutto e va un po' meglio: secondo me è stata la sovra alimentazione temporanea a fargli bene, non il resto. Che ne dite? Grazie, ciao

Lo schema corretto e completo è quello allegato: lo ho estrapolato da uno dei tanti miei. Ma ripeto va a bordo di un veicolo, pertanto bigogna vedere le normaive da applicare con tutto quanto ne consegue. L'interblocco meccanico tra i contattori di potenza è facoltativo, anche se raccomandato. Volendo si può anche inserire un commutatore, magari a chiave, per abilitare o i pulsanti o il radiocomando, che sarebbe una buona cosa.

se ricordo, tutti gli interruttori sono meccanicamente interbloccati attraverso una lamina che scorre nel supporto. Potrebbe essere che si sia semplicemente impastato tutto con i fumi grassi della cucina, allora un po' di spray sul supporto potrebbe risolvere.

Non va usato S1 va usato L

Ciao Drugo, sono in contatto con il rivenditore di zona e ho un ticket aperto con Siemens, ma entrambi brancolano nel buio, tanto per cambiare e la risposta classica è "questa è la prima volta che riscontro un problema del genere, non è mai successo a nessuno"...... Avevo provato anche io con gemini, ho cancellato la cartella log senza risultati e a lanciare s7epaImp64x.exe, ma gemini non mi aveva indicato di spostare i 2 file. Ho Seguito la tua procedura e funziona tutto alla perfezione, un grazie enorme. Questo post va messo evidenziato perchè chissà a quanti altri capiterà.... Grazie mille a tutti per l'aiuto

Ma l’è morsettiere non si devono collegare a fantasia, o come sembra meglio o a interpretazioni: se lo split riporta F N e T, bisogna dare Fase Neutro e Terra, punto, non pensare che non serva, così come il morsetto 1 sullo split va collegato al morsetto 1 sulla unità esterna e così via. Più facile di così non pensi cosa ci può essere.

Ormai è andata, l’autore si è offeso.

Rivediamo e cercherò di essere sintetico e più chiaro io ho cercato di interpretare il manuale ma le tradizioni non sono chiare . Io vorrei fare come dici tu do corrente allo split utilizzando la morsetti inferiore? . Così impiego fase e neutro il comune grigio che sul motore esterno è collegato al numero 3 della morsettiera motore per lo split lo collego al numero 3 questo è quello che posso fare e sperare di non creare danni Cosa ne pensate non vado a fare danni ?

Allora, in comunication setting succede la stessa cosa che in pg/pg. Il dongle realtek viene visto nelle sezioni LLdp e PNIO ma non nei punti di accesso. Posto alcune immagini

Premesso che salto tutta la polemica in mezzo e forse l'intervento non servirà a niente, volevo solo scrivere un paio di cose: 1) già detto da un utente nei primi interventi: cosa aspetti a verificare/collegare la terra? 2) la parte più interessante che mi porta a scrivere (quella sopra è un'ovvietà, ma d'obbligo ribadirla): se vi incuriosisce l'origine del "friccicore", qui ne trovate la spiegazione: https://attivissimo.me/niente-panico-rsi-puntata-del-2026-06-01/

Si la risposta e molto confusa

Io posso collegarmi alla linea cioè fase ma la morsettiera sotto serviva secondo lo schema a fare corrente allo split interno e poi da lì avrei portato di romanzo al motore sotto , oppure come ho fatto do corrente al motore e poi porto dentro la corrente dal motore allo split ma il problema nasce lì ed ha una cattiva interpretazione. Adesso faccio un passo indietro motore collegato il manuale dice mantenere gli stessi collegamenti dal motore allo split e io ho interpretato come vedete i collegamenti. Non so se arrivare e dal motore e dare corrente alla morsettiera inferiore e solo con il comune grigio collegarmi sullo spazio contrassegnato come comune alla morsettiera parte superiore