Tutte le attività

Il p2104 non l'ho mai usato, ma potresti impostarlo come il 2103...giusto per fare un tentativo magari inutile... Sicuro che stai usando il primo data set e non il secondo? (p2103[0] ...p2103[1]) Hai provato a fare un reset totale dell'inverter e immettendo solo i dati del motore e dei canali di STO/reset ?

Miele non ha a catalogo modelli slim, nemmeno a carica dall'alto. Solo misure standard 60X60 (quando non di più) alla base. Nel passato aveva modelli a carica dall'alto, meno slim dei concorrenti, comunque con i cuscinetti da un solo lato della vasca, praticamente una frontale con oblò sopra.

Buongiorno,provato non cambia niente.

Leggendo sul gruppo FB, noto che il problema è diffuso. Invito chiunque abbia questo inconveniente a segnalarlo ad LG ed an he a Mediaset, in modo da sollecitare la soluzione.

Ciao Allumy, se misuro la tensione in uscita dal 78L33 mi da quasi la tensione di entrata. La resistenza l'ho calcolata RxI L'assorbimento del C005 l'ho trovato dalla descrizione di un venditore, non metto il link per non fare pubblicità... "The C005 timer was initially made available in the form of a COB module but is now also available in the form of SMD SOP8 and SOT23-6 packages. If you’re new to electronics and don’t know which to choose, you probably want the larger COB module. The C005 is a cheap and energy-efficient alternative to the 555 and TPL5110 chips for simple timer circuits, has two orders of magnitude lower quiescent current than even a CMOS 555 (i.e. ~1 µA compared to ~100 µA at 5 V) and the time delay can be set with a single external resistor. The current consumption during activation is dependent on the voltage supplied and the time-setting resistor. At 2 V and 1 MΩ, the current consumption is ~2 µA (for several minutes) while at 5 V and 10 KΩ, current consumption is ~440 µA (for several seconds). When the trigger is pulled low (it has an internal pull-up), the timer will start and the output will sink up to 30 mA for the set time. If you need to drive a more powerful circuit, a PNP BJT transistor or p-channel MOSFET can be used. When the timer is not running, the output can source up to 5 mA. An NPN BJT transistor or n-channel MOSFET could be used to drive a more powerful circuit, controlled by this output. The timer cannot be retriggered until the low signal is removed and the next trigger will not be registered when the timer is running until the current delay has elapsed. If an application requires that the timer be restarted before it has elapsed, the power must be removed to reset the circuit. The timer can be set from 2 s to 1000 h by connecting a resistor between the appropriate pads and shorting pads P1 and/or P2 if necessary. By shorting the P1 or P2 pads, the timing can be extended by eight or 64 times respectively and by shorting both, it can be extended by 512 times. See the below table for examples of approximate timings achieved by various resistor values; note that the timing achieved is slightly affected by the voltage supplied to VDD. The operating voltage is 2-5 V. A 0.1 μF decoupling capacitor between VDD and GND and a 10K pull up resistor between VDD and TRIG are advised to ensure operational stability."

Una conferma, se non ho capito male... Miele non fa modelli slim...i suoi "slim" son solo i modelli con carica dall'alto... è così? Avrei preso anche una ASKO, ma, per problemi di spazio, non è possibile. Grazie ancora per tutti i chiarimenti dati.

La differenza sostanzialmente, al di là della lavastoviglie in sè, la fa la porta. Se è ad incasso sulla porta ci sta il pannello delle stesso colore delle antine della cucina, se non è da incasso avrai a vista la porta della lavastoviglie. Anche i comandi, nel secondo caso sono a vista, nel primo scompaiono a lavastoviglie chiusa. Per alcune persone, la lavastoviglie a vista, detta "a libera installazione", è un obbrobrio.

Per confondere un trasformatore con un caricabatterie ci vuole tanta "fantasia", per non dire altro. Una cosa è il trasformatore come macchina elettrica che lavora solo in corrente alternata, tutta altra apparecchiatura, e non macchina elettrica, il caricabatterie nel suo insieme. Il trasformatore di fatto modifica il valore di tensione, e per la legge di Ohm di conseguenza la corrente, ma solo nei loro valori, non nella forma d'onda. Il caricabatterie (o/e anche un alimentatore in corrente continua alimentato da corrente alternata) nel circuito introduce almeno un diodo o il ponte raddrizzatore, e magari alti componenti. Quindi con la presenza dei diodi o del ponte raddizzatore, tensione e corrente alternate diventano tensione e corrente continua, attraverdando diverse forme d'onda nel passaggio attraverso i diodi. Dai diodi o dal ponte radrizzatore escono tensione e corrente pulsante, cha con l'uso di un condensatore diventa continua, ma anche mettendo una batteria in tampone. Lasciamo perdere i regolatori e stabilizzatori a valle dei diodi che fanno un lavoro completamente diverso e che non c'entra nulla in questo argomento. Poi una volta collegato un carico la reale forma d'onda in uscita da un caricabatterie o alimemnatore in CC è una cosa completamente diversa che dipende da altri fenomenti e che la loro valutazione non può prescindere dalla conoscenza del funzionamento dei carichi.

In questo modello questo guasto può dipendere da troppe cose, alimentatore compreso. manuale di servizio alla mano escludi le cause una alla volta, alimentatore, mainboard, cavo LVDS, T-CON, display.

Tanto per il gusto di verificare il tutto. Questo caricabatterie ha solo un ponte raddrizzatore quindi la batteria è caricata con tensione pulsante unidirezionale. La fotografia visualizza la22 forma di corrente circolante nel circuito a valle del secondario del trasformatore. La corrente RMS ha un valore di circa 11A ed è stata visualizzata ai capi di uno shunt da 0.3ohm Orizzontale: 2ms/div Verticale; 5V/div Come si può rilevare l'andamento ha una forma semi sinusoidale con la parte inferiore trocata. Questo troncamento è dovuto alla tensione della batteria. Solo quandoil valore di tensione supera il valore di tensione della batteria sia circolazione di corrente. Mano a mano che la tensione di batteria cresce aumnterà il tempo in cui la corrente è pari a 0

Vedi sotto il rubinetto della fontana se c’è una valvola o solo il tubo dell’acqua con la ghiera avvitato

Di Temporizzatori "Luci Scale" ne esistono di tante Marche e Modelli. A sua volta ciascuno di essi può essere compatibile con l' Impianto di tipo : . "a 3 fili" , col Neutro in comune tra Pulsanti e Lampade .. e / o "a 4 fili" con Fase ai Pulsanti e Neutro alle Lampade . ... [Un ulteriore tipo usa Fase + Neutro +1 unico "Ritorno" per i Pulsanti che azionati alimentano direttamente le Lampade, poi il Timer continua a dare Tensione per il Tempo impostato .] - Non sapendo cosa attualmente sta causando l' Avaria, ( potrebbe essere anche un filo staccato da qualche parte ) per prendere dimestichezza con il "Luci Scale" 😉 , suggerirei di testare " al Banco" i Temporizzatori in tuo possesso con l' ausilio di una Spina, un Portalampada, un Pulsante, alcuni spezzoni di filo elettrico e qualche Morsetto . Sia nella configurazione "a 3 fili" che in quella "a 4 fili" per verificare quanti di essi sono funzionanti, prima di tornare a comprarne un altro ! [ Ricordando che : . il Finder vuole i Pulsanti al Morsetto 3 e le Lampade al 4, .. Mentre l' altro viceversa Pulsanti al Morsetto 4 e le Lampade al 3, e in più va impostato il Selettore su 3 se i Pulsanti ricevono il Neutro e su 4 se ricevono la Fase .] - A valle di ciò, si rende necessario verificare se tutti i 4 Fili " arrivano" dall' Impianto , ad esempio : . Identificata la Fase, tra essa e il Neutro può funzionare un Elettroutensile o una Lampadina ad Incandescenza ? .. Dal filo dei Pulsanti arriva la Fase = 4 fili o il Neutro = 3 Fili , oppure Niente ☹️ ? ... Solo mentre vengono premuti oppure fisso ? In modo da accendere la stessa Lampadina di prova ( o un Ronzatore se torna più comodo ) .... Nel caso di Impianto " a 4 fili", unendo i 2 Ritorni, all' azionamento di ciascun Pulsante, vengono alimentate le Luci ? - Fai sapere cosa riscontri ! - Buona giornata !

Si, va bene.

va bè, ho ordinato un interruttore 1-0-1 almeno lo posso provare senza dover ogni volta staccare la spina. Non ho trovato un 34x11 mm come l'originale, cercherò di ingegnarmi su come bloccare bene questo che è un 31x11mm. Suggerimenti? consiglio pratico: come connetto i fili smaltati dell'amperometro? non sono un gran stagnatore, per le prove ho semplicemente usato un mammuth scartavetrandone un po', ci posso lasciare quello?

Questa è quella per la rigenerazione dell'addolcitore. 😉

Non sono mai esistite lavastoviglie con motore a spazzole. 😉 Asko fa prodotti di qualità, al punto che ci sono modelli classificati come professionali che hanno una doppia resistenza per dimezzare il tempo di riscaldamento. Anche Smeg, Electrolux e Miele hanno una gamma analoga.

Che senso ha creare tanti rifiuti quando al limite si può cambiare il solo motore, anche con un usato in buone condizioni? 🤷🏻‍♂️😉

AUGURI giovanotto

È quel SE che fa la differenza! Il mio scritto riguarda il trasformatore in generale perchè in precedenza si è solo parlato di trasformatori.

Problema risolto , Ho provato un altro posto esterno originale ed è partito tutto. Monto il farfisa (nuovo) e non va ... Quindi soluzione: Posto esterno originale nuovo ..

Sono andato sul sito di Elecrolux ma non si capisce niente...

Salve a tutti. ho una lavastoviglie Whirlpool che non carica l’acqua. Ho controllato scarico dell’acqua ok, sensore con galleggiante anti-allagamento ok, elettrovalvola per il carico dell’acqua ok e reed funziona correttamente. L’unica cosa che ho notato che quando avvio il programma non arrivano i 230 V sull’elettrovalvola e quindi non attiva il carico dell’acqua. Qualcuno si è mai trovato in questa condizione che la scheda non alimenta l’elettrovalvola del carico acqua?

Mi sembra che utilizzassi spesso la modalità ECO, avessi impostato la durezza dell’acqua e avessi eseguito un lavaggio dopo l’aggiunta del sale. Successivamente, se ricordo bene, si era guastata una pompa ed era rimasta dell’acqua sul fondo al termine del ciclo. Per quanto riguarda il motore non saprei indicare quale fosse. Mi chiedete il budget, ma non conosco i range di prezzo né le differenze tra i vari modelli: non so da dove partire. Vorrei piuttosto capire cosa si ottiene a seconda delle fasce di prezzo, così da potervi indirizzare meglio. Non ho scelto io la Electrolux ESL5212LO in passato, quindi non so se fosse un modello di fascia alta o economica; il tecnico aveva comunque detto che non era adatta alle nostre esigenze. Grazie a tutti per il supporto! Sono certo di essere nel posto giusto!

La cucina la prendo nuova posso scegliere sia incasso che no. Vanno bene entrambi e costano uguali? Potreste consigliarmi 2 modelli dato che non so ancora quale dei 2 potrei prendere? Era una Electrolux ESL5212LO.

Se prima con il vecchio Urmet funzionava tutto........, perché funzionava tutto bene, giusto? Se il filo verde non era collegato, non va collegato nemmeno ora sul Fermax SW1 va sicuramente verso destra in "U" Mentre SW2 dovrebbe andare verso sinistra in "E", ma anche se lo sposti a destra in "Z", non dovrebbe dare i problemi che descrivi, al massimo non suona, comunque prova in entrambe le posizioni. Casomai ricollega il buzzer esterno che c'era sul vecchio 1130/1 allo stesso modo. Cosa c'entra la foto del 1130 che hai postato nell'ultima foto? ------------------------------------------------------------------------------------------- Ah e........ Per cortesia NON t'azzardare MAI più a darmi del "lei", del resto (in teoria), sono solo sedici anni più "vecchio" di te 🤣