Tutte le attività

E allora purtroppo credo sia "saltata" la scheda radioricevente. Ma a questo punto ti chiedo se il difetto lo fa a qualsiasi ora del giorno o della notte e se eventualmente hai chiesto ai vicini di casa se per caso anche loro hanno gli stessi problemi, non vorrei che ci fosse qualche apparecchiatura "farlocca" e non omologata, installata da un vicino che va a interferire con il segnale radio del cancello. Se invece fosse effettivamente la scheda radio danneggiata, valuta eventualmente l'acquisto di una Clonix 2, cod. 2600152 sempre a innesto, oppure la Clonix 2E cod. 2600578 da esterno

Buonasera Gruppo, dopo l'ennesimo rincaro dei filtri acquasan che utilizzo per filtrare l'acqua del rubinetto, mi sto orientando per un impianto sotto lavello con filtri e membrana ad osmosi inversa. Scrivo il post per chiedere aiuto in quanto mi sono reso conto della giungla che c'è di prodotti, cartucce e filtri senza pensare a tutti quei "depuratori" o finti tali già pronti da infilare sotto il lavello. In particolare, l'idea sarebbe quella di assemblare da me un "depuratore" con 3 filtri (mi pare di aver capito che sono sufficienti per eliminare la gran parte delle impurità e retrogusto dell'acqua senza demineralizzarla) un tubo con la membrana per il filtraggio ad OI ed una lampada UV. Ora, a parte i tipi specifici dei filtri e le caratteristiche della membrana, mi pare di capire che all'interno del circuito idraulico vada installata una elettrovalvola per il controllo dell'uscita dell'acqua e l'eventuale ciclo di spurgo della membrana. La prima domanda è: dove è più indicata l'installazione dell'elettrovalvola? Ogni quanto tempo sarebbe necessario uno "spurgo" automatico dal tubo della membrana affinchè non si creassero ristagni d'acqua che produrrebbero batteri? Per quanto riguarda il controllo della parte elettrica, sto elaborando un circuito di controllo connesso con app per gestione anche da remoto. Inizierei con questo... poi tutto il resto lo chiedo mam mano che arrivano le risposte. Grazie.

Mi associo a honig. Li ho visti anche io diversi video e li ho anche usati diverse volte e un'opinione me la sono fatta. Come tenuta meccanica mi sembrano piu che soddisfacenti, puoi tirate quanto ti pare ma il filo non si smuove proprio. E soprattutto mi piace il modo in cui il rame viene "pressato".. piu uniforme rispetto al forbox dove il punto di contatto è la sola vite senza alcuna piastrina. Inoltre mi è capitato di usarlo x giuntare cordine unipolari con cavi rigidi e devo dire che sono l'ideale. Col morsetto a vite i vecchi cavi rigidi se stringi troppo rischi di spezzarli col wago assolutamente no. L'unica cosa è il costo ancora un po troppo elevato

Ok, non mi è mai successo questo problema, così a distanza non saprei cos'altro dirti, comunque facci sapere come va a finire "la storia". Bene o male dovrebbero essere quelle di base che ti servono, comunque "la mano" di un esperto in questi casi è più appropriata, attendiamo aggiornamenti allora Ciao prego

Buonasera a tutti, Ho un illuminazione composta da 9 strisce led lunghe circa 90cm l'una, collegate tra loro tramite ponticelli di cavo lunghi una 40ina di cm l'uno. Le strisce sono 24v e 7watt/metro e ho messo un trasformatore da 100w. Ora il problema è questo, il trasformatore scaldava molto, vado a pinzare i 2 fili (+e-) e misuro in DC : 1.80A sul positivo e 3.60A sul negativo. Una cosa che davvero non riesco a comprendere. Sempre nella stessa abitazione ho un'altra stessa identica composizione di strisce led, provo a pinzare e stesse identiche misurazioni.. sul negativo il doppio dell assorbimento! Perche? Qualcuno potrebbe gentilmente darmi una spiegazione? Grazie a tutti!

oggi ho fatto la prova suggerita da ROBY 73, ho inserito sul 19 un pezzo di filo di rame, non ho riscontrato un sensibile miglioramento, bisogna essere molto vicini alla scheda massimo 3mt.

Ciao LucaBigo, Ti serve il 40110 per un fatto di assorbimento, il 40100 è indicato per gli impianti con il solo audio https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401568A0_03_40110_P457.99168.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401475A0_02_40100_P457.97219.pdf

Ho visto grazie, è molto strano, personalmente non ne ho mai viste e la data di produzione non è delle ultime perché nel 2010 era ancora a listino il sistema Bibus, mi sembra strano che Urmet abbia messo il collegamento con due fili volanti, non vorrei fosse per il mercato francese su specifica richiesta dei commercianti.

Ma neanche centri assistenza/installazione di marchi rinomati non lo fanno a patto che l'olio sia compatibile... macchina non bruciata... etc Almeno per quello che ho visto in alcune installazioni presso uffici. P.s. Spendere migliaia di euro per un climatizzatore... mi fa un po sorridere. La media del venduto è sotto i mille anche per i dual.

Tra queste poche c'è, senza ombra di dubbio, anche quella che alimenta un banalissimo forno elettrico.

Il pulsante funziona e controllando la scheda della centrifuga ho scoperto il connettore non correttamente collegato (forse a causa delle vibrazioni);puliti i contatti e riconnesso il tutto . guasto risolto. Grazia ancora

e basta una spia luminosa... mah... direi : il tutto è sostanzialmente inutile

Però, se non sbaglio, le resistenze che hanno assorbito umidità sono in dispersione sin dall'inizio. Visto che gli saltava il differenziale dopo un minuto sarei più propenso per un guasto della resistenza che si evince solo dopo il minuto di riscaldamento.

lavaca, Molte volte si risolve collegando il forno senza differenziale e farlo scaldare bene fino ai suoi limiti, le resistenze si asciugano e poi lo rimetti sotto differenziale e forse tutto funzionerà come nuovo.

@ROBY 73 Ho controllato il cavo lato costa con il tester come avevi suggerito e funziona... leggendo su altri forum stranieri chi ha avuto questo problema ha poi resettato la scheda riprogrammando tutto... in questo caso chiamerò l'assistenza per risolvere, non conosco le impostazioni o quelle che fanno in fabbrica per il collaudo finale, grazie per l'aiuto con i tuoi consigli sono riuscito almeno a farlo funzionare!

Sensore microonde installato a soffitto/parete, che pilota direttamente la spia luminosa. Se l'interuttore che accende la luce, è in una scatola 503 fuori dal bagno e vicino alla porta dello stesso, installi il sensore a soffitto vicino al lampadario/plafoniera, sfrutti il la linea del lampadario per arrivare alla scatola dell'interruttore, e prevedi un frutto spia. In questo caso devi tirare solo qualche cavo, e rimani sotto i €50. Come sensore intendo un oggetto come questo: https://amzn.eu/d/00eyLDmW Se nell' appartamento è presente una connessione internet con rete wifi, si può valutare una doluzione smart, dove il sensore microonde, non necessita di una connessione fisica.

Esistono i rilevatori radar, che rilevano sia persone in movimento che ferme, vanno a microonde e costano fino a pochi euro. Da valutare, chiedere info ecc. perché io non li ho mai provati.

Samuele, il giorno dopo essersi inscritto, Freddy non è più entrato in forum: puoi fare due cose, o aspettare in eterno, oppure apri una discussione tutta tua e cerchiamo di aiutarti.

Buonasera Federico, Oggi mi si è presentato lo stesso codice... nessuno sembra riuscire a venirne a capo. Ti ricordi come hai risolto? So che è passato del tempo, ma non ho trovato altre informazioni utili a riguardo. Cordialmente, Samuele

Si, ma per il WC la soluzione è anche semplice: un sensore magnetico o microiterruttore con circuito a 5 V sotto l'asse. Ma poi c'è il problema di: lavandini, vasca, doccia, ecc.; ne occore più di uno e pure con controllo di mera presenza, quindi un PIR o consimile non va bene. I tuoi 50 € è un attimo farli diventare 500 €.

Sorgenia non è il soggetto desinato a rispondere alla domanda che gli ha posto: è vero che per 4,5 kW la sezione 2,5 è precisa precisa ma a 30°C, ma poi c'è il + 30% per 3 ore, e non è detto che il tuo interruttore da 25 A intervenga a limitare l'assorbimento. In quasto caso i conduttori potrebbero arrivare a 60°C, ed essendo intubati sotto traccia non è una buona cosa, anzi. Anche l'interruttore entro 3 metri dal contatore è definitivamente obbligatorio, e lo era anche nel 2012 anche se ammetteva deroghe, direi che lì hanno osato, e interpretato a gusto e piacere le norme. Se nei tubi non passavano i fili andava posata una canala esterna o al limite rifatte le tracce. il posto per gli interruttori si deve trovare, tra la'ltro l' avendo crdine quindi non isolamento in classe 2 serve un MTD tipo A 300 mA con portata minima 25 A. Se adesso qualcuno chide la fornitura a 6 kW, che oggi è un attimo serva (basta che a qualcuno venga voglia del piano di cotturaa induzione e abbia la climatizzazione), c'è da rifare tutto. I conduttori a valle del contatore vanno protetti, e il contatore non soddisfa questa necessità, il suo interruttore è un limitatore di assorbimento, tra l'altro gestito a tempo variabile. Questo è un problema che doveva valutare l'amministratore del condominio assieme all'elettricista che ha fatto i lavori, se capita un problema ora sono parecchio affari suoi e dei condomini. Per i morsetti ci sono, per es.: 1- i Gewiss tipo GW44671 - 44672, ecc. 2- i Cembre serie Z6 e Z16, ecc.

Il micro del vapore agisce direttamente sulla elettrovalvola. Non è strano che funziona visto che l'elettrodomestico può lavorare sia come solo vaporizzatore che come aspirapolvere. Quando premi il pulsante dell'aspirapolvere questo chiude il contatto? Se si, probabilmente c'è qualcosa che non va nella scheda che gestisce il motore o nel motore stesso. Se non erro premendo una volta l'aspirapolvere dovrebbe accendere e tenendo premuto si regola la velocità del motore in salita e discesa, una sorta di dimmer.

stavo pensando di tirare un cavetto volante per parallelare il bianco/marrone e provare

Ciao Marco, grazie per la risposta! Provo a risponderti punto per punto. Considera che sia l'impianto elettrico dell'appartamento (certificato) sia quello dello stabile (anch'esso certificato) sono stati realizzati nel 2012. 1) Il mio appartamento si trova al terzo piano: ottimisticamente la distanza tra contatore e centralino è di una quindicina di metri. Mettere un MTD, o qualsiasi altro interruttore, subito dopo il contatore è impossibile perché nel vano contatori non c'è spazio disponibile. 2) Passare un cavo da 6 mm² è, per quanto ho verificato, praticamente impossibile: nel corrugato non c'è spazio sufficiente. Considera inoltre che, quando ho richiesto a Sorgenia l'aumento della fornitura a 4,5 kW, ho chiesto espressamente se, sulla base della dichiarazione dell'elettricista e dell'impianto esistente, fossero necessari adeguamenti. Mi è stato risposto che non era necessario effettuare alcuna modifica. 3) Il conduttore di terra arriva nell'appartamento nello stesso corrugato di fase e neutro, quindi abbiamo lo stesso problema: far passare tre conduttori da 6 mm² sarebbe impossibile. Come ulteriore informazione, i conduttori di terra dei sette appartamenti convergono in una scatola di derivazione condominiale nell'androne e da lì proseguono verso il dispersore di terra. La scatola non l'ho mai aperta, ma ho visto il dispersore nel pozzetto: il conduttore che vi arriva è decisamente più grosso, direi almeno 6 mm². 4), 5) e 6) Per realizzare le modifiche che suggerisci ai circuiti clima e caldaia dovrei necessariamente sostituire il centralino con uno più grande. Il problema è che sulla parete dove è installato abbiamo rifatto il rivestimento/parato l'anno scorso, quindi al momento vorrei evitare, se possibile, di intervenire sulla muratura. 7) Ho valutato diverse volte la possibilità di sostituire quei morsetti con una soluzione più ordinata, ma, a parte i WAGO, non ho mai trovato qualcosa di sufficientemente compatto che permetta di gestire tutti quei conduttori. Se hai qualche soluzione da suggerirmi, soprattutto per realizzare in modo ordinato i collegamenti di terra, fase e neutro all'interno della scatola di derivazione, indicamela volentieri: provo a verificare se fisicamente ci sta. Per quanto riguarda invece lo SPD, potrei eventualmente valutare di sostituire il differenziale attualmente presente con un MTD, e poi verificare se sia possibile installare lo SPD a valle dell'MTD e a monte dei magnetotermici dei vari circuiti. Ovviamente è una soluzione che devo ancora verificare sotto il profilo del corretto coordinamento delle protezioni. Grazie ancora per la risposta e per i suggerimenti! MASSIMO

sono riuscito ad aprrire la spina e il collegamento è: partenza micro/vapore -bianco - nero partenza pulsante asp -marrone - rosso arrivo pin1 rosso/nero arrivo pin3 bianco/marrone tra il nero e il rosso c'è continuità, tra il marrone e il bianco no! la cosa strana è che il vapore funziona.