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Certo che no, Questa era la mia risposta al fatto che i termosifoni sono tiepidi, cioè sei tu lì che puoi controllare che tutti i rubinetti e detentori siano aperti e che non ci siano valvole che chiudono ecc. Però se aumenti la temperatura di mandata, il calore da qualche parte deve andare.

Salve, ho questo vecchio aspirapolvere, che avrà almeno 30 anni, che fino ad ora ha funzionato benissimo. Un giorno, mente lo usavo, ho sentito come degli scoppiettii. L'ho aperto ed ho notato un componente che sembra la causa del problema (condensatore?). Chiedevo se si trova questo pezzo, ovviamente anche compatibile, e che funzione ha, e, nel caso, se è facile sostituirlo. Ho provato ad estrarre tutto il vano motore, soffiato, in modo da pulirlo per bene. Poi ho richiuso, l'ho acceso ed è andato bene, fino a quando l'ho spento, ed ha fatto di nuovo lo scoppiettio

Parli dei termosifoni o della caldaia? Perché i termosifoni hanno entrata e uscita in basso e a me ignorante non sembra il massimo. Pressione ok. Ora temperatura è a 70 ma non sono certo da definire caldi. Metto foto

Ho un centralino di nuova generazione tipo quello in foto ma non capisco se io ho in antenna 50db , metto il cavo in UHF1 e metto il trimmer a 15 in uscita dovrei avere 50+15 = 65db a questo punto il trimmer non mi attenua il segnale in ingresso ma indica l'amplificazione In questo caso posso mettere il centralino anche in un impianto con poche prese ?

Quindi, se ad esempio ho una pensione inps di 1200 euro al mese, l'irpef che mi trattengono su questa dovrebbe essere più che sufficiente a recuperare col 730 i 50 euro annuali del bonus casa, dico bene? Chiedo un'altra conferma: se la richiesta sul portale conto termico 3.0 non posso farla io privato ma devo rivolgermi a un caf, vado a spendere almeno 50 o 100 euro.

Scusami mi sfugge una cosa. Cioè se gli infissi hanno spifferi i termosifoni possono essere tiepidi?

I differenziali tipo Ac è bene, anzi necessario, dimenicarsi che esistono. Subito a valle del contatore un MTD 25 A 300 mA S tipo A 6,5 kA PdI è il suo come da norme, eventualmente 32 o 40 A in base al contratto di fornitura e con mantante di sezione almeno da 6 mmq. Il generale del centralino in appartamento solo MT 25/32 A, vedi sopra. Per le linee dell'apparamento MTD 10/25 A 30 mA tipo A o F 4,5 kA PdI. Questa è la norma e buona regola d'arte. I tipo B in uso domestico non vanno bene, come già scritto. Altre soluzioni sono a rischio e pericolo di chi le esegue o/e le vive. Dimentica il concetto di selettività: è un discorso complesso e di fatto non è detto a priori che sugli impianti reali, e in quella precisa situazione di guasto funzioni. Specialmente negli impianti civile e domestici, se la selettività funziona è più un caso che un reale dato tecnico. Se nei cataloghi e manuali dei pruduttori qusto dato non è riportato ci sarà pure una valida ragione.

Buongiorno aggiungo che ho consultato il mio elettricista e ha detto che per lui non esistono differenziali tipo f selettivi , lui metterebbe un tipo a selettivo , anche con i tipo f a valle, per scupolo ho fatto un giro dei negozi di materiale ellettrico della zona e e nessuno minha saputo dare notizie un rivenditore mi ha detto che tutt8 gli elettricisti se prendono selettivi prendono tipo ac perchè costano gia tanto, un altro mi ha detto che volendo potri prendere un tipo b selettivo 4 poli e usarne solo due , mi sembra di essere tornato a qualche anno fa quando cercavo i differenziali tipo f e nessuno sapeva di cosa parlavo.... Ad ogni modo cercando in rete ad ora l unico selettivo tipo f 300 ma che ho trovato è il siemens 5SV3614-7 poi alcuni produttori fanno differenziali tipo f e tipo b 2p 300 ma imunizzati ma con solo breve ritardo che se ho capito bene non garantiscono selettività temporale con gli istantanei a valle , a questo punto mi sorge un dubbio , la stessa abb nei documentintecnici prevede certe cose e poi non produce un differnziale adeguato gli altri produttori non si pongono nemmeno il problema , l unico selettivo tipof esistente della siemens si trova solo online e per lo piu in negozi tedeschi su ordinazione , quindi vuol dire che sononsolo io che ho questo problema oppure che mediamente chi lo ha installato quello che trova senza rispettare il fatto di usare differenziale a monte almeno uguale al migliore installato a valle? Saluti Nicola Saluti Nicola

Non è che ha il filtro a rete dentro la vasca, al quale si accede sollevando il coperchio dell'agitatore blu più grande? Non ricordo di Electrolux a cui non si può accedere al filtro...

Potresti alimentare direttamente il motorino di entrambi, vecchio e nuovo, per vedere che succede.

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Se la tubazione è libera e la lavatrice ha 4/5 anni cambia la pompa , in genere si sboccolano e non girano più in asse . però ti consiglio di smontare il tubo che dalla vasca va al corpo filtro , dove sta l’ecosfera si fermano delle cose che ostruiscono il passaggio

Penso che la prima cosa da fare sia vedere se la mandata sia stata messa al posto giusto ,cioè sopra . Altrimenti non andranno mai a temperatura . verificare se eventualmente ci sono valvole termostatiche . la pressione al massimo 1,5 e la temperatura non meno di 65 in questo momento di controllo . appena accendi la caldaia controlla se si fa caldo il tubo di sotto o sopra . fai sapere

Innanzitutto stiamo cercando di capire se c’è qualcosa che non va, a volte si fa fatica dal vivo figuriamoci a distanza. Quindi quella di alzare la temperatura è una prova, detto questo, se per riempire una vasca da 100 litri ci vogliono 100 litri, 100 litri gli devi dare…ma il punto non è quello, è essere sicuri che il tappo di scarico sia chiuso, in questo caso se tu hai molte dispersoni di calore da infissi, spifferi ecc, molta parte dell energia la consumi per quello, ma non è colpa della caldaia.

Ok ma non danneggia nulla? Quindi uno sproposito di spesa di gas

A vederlo sembrava nuovo... Nel suo scatolo smeg... Sono ancora in attesa di un loro contatto per provare a cambiare sto benedetto deviatore... Nel frattempo, se le cose non si risolvono così e occorra cambiare la scheda, ho già pronta una pec per la smeg in cui spiego tutto quello che è successo con il loro centro assistenza autorizzato. Vi aggiornerò

“Dovrebbe”, prova a mettere a 75, e se non basta a 80. Se starai bene, purtroppo quella è la temperatura di lavoro.

Salve! Sto riparando una lavatrice perché la proprietaria lamenta che il ciclo di lavaggio non si conclude. Appena arrivato, muovendo il cavo di alimentazione ho notato che l'apparecchio si spegneva: la presa da 10A era praticamente sciolta. Ho ripristinato la presa a muro e sostituito la spina della lavatrice, che era completamente cotta. Successivamente, ho voluto verificare il funzionamento della centrifuga. Durante lo scarico ho notato che il flusso d'acqua dal tubo era molto debole. Impostando la centrifuga a 1200 giri, il timer (partito da 12 minuti) scala regolarmente ma si ferma a 1 minuto con la spia della centrifuga che lampeggia, e all'interno del cestello rimane un po' d'acqua. Dato che la lavatrice è sprovvista di un filtro accessibile dall'esterno, ho smontato direttamente la pompa di scarico. All'interno è tutto pulito e il tubo di scarico è libero. Non avendo un cavo di prova a disposizione non ho potuto testare la pompa direttamente a 230V, ma facendola girare a mano la rotazione è libera. Arrivato a questo punto mi chiedo: potrebbe essere la pompa che, pur girando liberamente a mano, non riesce a girare correttamente sotto carico (magari a causa dell'usura o dell'avvolgimento), impedendo il completo scarico dell'acqua e bloccando di conseguenza la fine del ciclo? Anche la valvola di non ritorno, situata prima della pompa, mi sembra in buone condizioni. Accetto volentieri consigli in merito. Grazie in anticipo!

Ma da quanto leggo dovrebbe stare tra 50 e 60 io ho già messo 70

Se l’impianto è bilanciato, ossia ogni radiatore riceve “in proporzione” (!!) la stessa acqua necessaria, se vuoi stare bene la devi alzare la temperatura di mandata, purtroppo per scaldarsi serve energia.

Il termostato ambiente in una casa riscaldata con pavimento radiante è la cosa più insensata che si possa fare, togli il termostato ambiente e portalo in discarica, e hai risolto l’80% del problema, il restante 20% è nel bilanciamento di ogni stanza e di regolare a mano la temperatura di mandata acqua quando serve.

Buongiorno, volevo esporvi un mio amletico dubbio. Ho una casa fatta nuova circa vent'anni fa. Senza cappotto e con infissi in alluminio taglio termico. Libera su tre lati e con sopra un abitazione con riscaldamento anche lei a pavimento (acceso). Premesso che ho caldaia a condensazione, vi espongo il mio dubbio. Ho impostato tutti i giorni della settimana la temperatura a 19 gradi, giorno e notte compreso i weekend. Acqua del radiante a 35°. In casa il termostato ne segna 19.9 (forse perchè influisce il soffitto che è caldo x il riscaldamento della casa sopra acceso), idem una sveglia in sala, 19.8. Quindi conferma di temperatura ok. Il comfort però non è il top e pensavo di portare i gradi a 19.5/20°. Ma mi viene il dubbio visto che il pavimento non è caldissimo (ho marmo in sala e bagno e apposito parquet in zona notte), di alzare la temperatura dell'acqua a 38° e lasciare i gradi a 19. Cosa consigliate?

Non sono molto avvezzo dove dovrebbe essere e come è fatta? Intanto posso mettere una foto fatta sotto ieri. Grazie Ps ma se alzo ancora la mandata faccio danni e consumo gas inutilmente vero?

Perché il termostato ambiente va collegato sul morsetto a sinistra,quello bianco libero