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Sembrerebbe un argomento inutile, Ma tuttavia ve lo spiego: Dopo tre anni di corretto funzionamento, la scopa fa saltare il salvavita. Ho ispezionato accuratamente tutto Filo, Presa, Interruttore, circuiti interni. a basso voltaggio, tutto ok sostituendo con parti nuove tutto quello che era a vita d'occhio obsoleto. Mi restano, pero circa 4 - 5 OHm di perdita di fase verso terra che provocano l'intervento del salvavita. Ho smontato tutto di nuovo e ho verificato il motore se avesse qualche problema di usura, e anche il circuito idraulico compresa la caldaietta. che sembra tutto in regola. Quale altro controllo posso provare secondo voi ?

La legge dice di no .

Scusa , ma hai chiesto aiuto , o ho sbagliato a capire ? Però visto che hai le idee ben chiare , va bene così .

Intanto grazie per la celerità delle risposte, purtroppo la grande difficoltà è nel reperire una guarnizione nuova. Su foto dell'attuale non credo servano perchè in alcuni punti non aderisce perfettamente e questo permette ingresso aria, regolare la porta non migliorerebbe la situazione. Grazie per il supporto e manuale che potrebbe tornare utile.

Salve a tutti, scusate per la domanda un po da profano ma non sono esperto del settore, potrei cambiare la caldaia come da titolo senza l'ausilio di un idraulico dato che gli attacchi di gas acqua sanitaria e termosifoni corrispondono? C'è bisogno di effettuare una taratura della "nuova" caldaia sul posto? La caldaia è già di mia proprietà recuperata da una casa demolita. Grazie a tutti per eventuali risposte

il pulsante era addormentato però ricollegandolo alla macchina sono riuscito a far partire l'aspiratore ma adesso rimane fisso acceso, se stacco corrente riparte da spento ma poi si accende e basta, non regola le velocità e nemmeno si spegne. appena ho un attimo vedo di aprirla

riporto la mia esperienza: FTTC con TIM da 2 anni,mi propongono (sempre TIM) senza alcuna spesa il passaggio a FTTH addirittura a 5€ in meno al mese. Accetto,primo sopralluogo di un loro tecnico per verificare la fattibilità,che in effetti c'è passando la fibra ottica dietro l'isolato ma non davanti casa mia. Confermo l'appuntamento per l'esecuzione del lavoro,la prima volta aspetto inutilmente una giornata a casa,poi al secondo appuntamento concordato arrivano due individui tipo buttafuori da discoteca, predispongono il lavoro teorico che in pratica prevede una canalizzazione esterna di 7-8 metri partendo dal tombino sulla strada, attraversando la proprietà del mio vicino (che me lo concedeva) prima di entrare in casa mia. Alla mia richiesta di conferma se il lavoro era compreso nel canone mi rispondono che era a mie spese fino all'ingresso della mia proprietà. Vista la poca serietà degli operatori TIM a cui lo avevo espressamente richiesto ,ho rinunciato a tutto prima di iniziare a passare qualsiasi canalina e fibra. Mi faccio bastare l'FTTC a 100MB (85 effettivi)

Sarebbe la resistenza bruciata che non so di che valore è

Se nel vecchio LNB manca l'etichetta c'è un altro modo per sapere che tipo é, ovvero quello di rimetterlo al suo posto, e mi pare che tu l'abbia fatto, controllare che il decoder funzioni, ed in seguito andare sulle impostazioni e vedere su che tipo di LNB è impostato il sistema. Facci sapere

Nella seconda foto la resistenza è sparita: ora serve la sfera di cristallo.

Guai a non trovarlo, anzi una pausa di qualche minuto ogni 1/2 ore è utile, anzi le pause sono pure normate dalla 81/2008. Cosa fare sono poi affari di ognuno. Poi un programmatore deve essere in grado di autogestirsi, non lavora alla catena di montaggio con tempi appunto gestiti da un SW. Se si fa il programmatore a comando, cioè si è meri truduttori di un ciclo in SW è meglio cambiare lavoro o posto alla svelta: anche perchè ogni 3x2 si sbaglia e c'è da rifare il lavoro (ovvero il ciclo è incompleto, cioè praticamente sempre, quando non errato). Il vero programmatore dve essere parte di un gruppo di sviluppo e meterci del suo, coì il lavoro risulta anche più lòegegro e appagante. Poi sarebbe bene che il programmatore fosse il collaudatore principale, dato che è l'unico che conosce la "testa pensante" della macchina o dell'impianto, e per forza deve conoscere tutto il processo gestito. Bisogna anche saper mandare a quel paese gli altri, specialmente i so tutto io e quelli che hanno premura: un martello a portata di mano, e in mano, è un buon deterrente che spesso dice tutto da solo.

Mi hanno bucato l account si richiede cancellazione post

Beh, se in trifase sono 3 kW significa che ogni fase ha 3 kW, 2 kW in monofase è poi la diretta conseguenza. Per il regolatore elettronico dei giri del motore, per avere sempre 50 Hz, devi rivolgerti al produttore del motore o almeno a ditte che producono/vendono gruppi elettrogeni, in rete non ho trovato nulla di utile o/e chiaro: teoricamente ogni motore ha il suo, e l'istallazione non così immediata. Se il generatore ha ilfrequenzimetro, ovvero lo si installa, è ababstanza facile tarare il regolatore meccanico. Ormai la maggior parte delle apparecchiature funzionano senza problemi tra 48 e 62 Hz, quindi anche se non è esattamente stabile a 50 Hz non fa differenza (che è già dura che lo sia quella di Enel) la variazione fino a +/- 1 Hz è normale.

Ehi ragazzi, ma quando il PLC finisce il ciclo e la macchina è in standby… oltre a controllare i log o aggiornare il firmware, c’è qualcuno che trova il tempo per qualcosa di più divertente? Tipo, un caffè al bar della zona, una passeggiata tra i capannoni o magari una chiacchierata più stimolante su argomenti… diciamo… meno tecnici? SecretPrivat.com [url=https://SecretPrivat.com] Meet a girl who gets you [/url]

Se è tubo rigido non è corrugato, e probabilmente ha le curve preformate, almeno si spera, che è un bene. In ogni caso prima di infilare le cordine, con buona dose di lubbrificante, conviene pulire il tubo: - soffandoci dentro aria compressa, aiutandosi con uno straccio per chiudere bene dove si mette la pistola - oppure legando un piccolo straccio umido alla sonda, che fa una prima passata di pulizia. Come caso confero il PVC: la differenza di diametro tra i produttori si attesta attorno ai centesimi di mm, e a norme o così o così. A suo tempo, per infilare i conduttori in tubi risicati nel diametro, con un asse di legno mi sono fatto un più fori ad anello, così facendo si elimina il rischio di accavallamento continuo dei conduttori, caso mai si trefolano, che è pure un bene.

Dopo un periodo di inattività abbiamo riattivato una porta automatica Came rodeo ZP8 abbiamo sostituito le batterie tutto sembra funzionare perfettamente solo che la sera dopo chiusura del locale quindi porta rimane inattiva , la mattina troviamo il magneto termico differenziale generale (c32 aeg)staccato ,la porta automatica é sotto un c16 ( che rimane attaccato) cosa che non succedeva la prima che riattivassimo. Premetto che di sera non ci sono unita accese solo la videosorveglianza che ho già provato ad escludere ma non è lei. Cosa controllare visto che durante la giornata tutto funziona alla perfezione ? Grazie

Grazie Livio per essere intervenuto Il gruppo elettrogeno eroga 3KVA con cosfi 0.8 se collegato in trifase qui di immagino circa 1KVA ogni fase Mentre eroga 2KVA se collegato in monofase Per quanto riguarda il regolatore elettronico come posso trovarne uno e agire sulla sua installazione? L'assorbimento medio è di 1.5/2 kWh Con picchi di 3 kWh In passato avevo fatto delle rilevazioni e a parte la non conoscenza del carico se bilanciato, la tensione era altalenante in base al carico. Se basso era idonea se al limite si attestava a 190V circa

Rifai le saldature dei pin dell'encoder, come ti è stato suggerito, inoltre verifica se è possibile far penetrare nell'encoder stesso, dello spray per contatti elettrici.

Sono collegate in serie Rifai la misura con le resistenze calde, eventualmente appena dopo che è scattato il differenziale. Misura la resistenza che hai tra la terra/parte metallica del fornetto), ed i due terminali della resistenza.

Si effettivamente buttare acqua sulla batteria, sebbene sia l’unica cosa efficace da fare, non è salutare sia per il calcare che precipita rapidamente sulle alette, sia per la totale perdita di controllo di condensazione, che come detto prima, senza avere manometri collegati, si rischia di condensare troppo. Qualunque cosa si faccia non va bene, sono tutti palliativi.

Sembra essere, non ne ho la certezza, un problema all'encoder rotativo che dovrebbe selezionare i programmi. Nel mio caso quando ruotavo la manopola non sentivo più i microscatti e l'opposizione alla rotazione era minima. Inoltre la lavatrice era rimasta bloccata all'ultimo programma selezionato.

Questa e la scheda evidenziato la resistenza bruciata

non riesco a fare aggionamento, inserisco la chiavetta con il SW nello slot USB 3 suo dedicato per la programmazione, usb formattata FAT32, stacco la spina diversi minuti attivo il televisore con usb inserita e continua a far vedere il go sony e animazione android, avete consigli da darmi?

e infatti, per quel che si vede visto che la foto è sfuocata, siamo in zona alimentazione, e bisogna indagare sulla causa. Se rifai le foto, fai anche l'altro lato.

Molto probabile c'è qualche chip tra cpu, memoria emmc e ram che è da risaldare.. fatti fare un preventivo per tutti quanti, io ho un nominativo ma non posso pubblicizzare e comunque non li conosco.