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Sono praticamente identici. Il modello con la B è una versione migliorata dell'altro, ma compatibile. Vai tranquillo

Se non è presente dell’acqua l’olio non si degrada, puoi cambiare il cavo anche senza togliere l’olio, se lo cambi devi prima smontare tutto e togliere i residui viscidi presenti altrimenti dopo poco tempo diventa scuro anche il nuovo.

da impiccagione chi ha fatto un lavoro simile

difficile sia questo, visto che fino 2 giorni fa andava senza problemi! grazie comunque

Salve, sistemata facilmente l'elettronica, non mi capacito del sistema del cordino per le stazioni. Lo schema riportala solita puleggia grande del condensatore variabile, ma mi trovo invece una puleggina piccola (d16 mm) e il condensatore variabile con una riduzione, da tutto dentro a tutto fuori fa poco più di 3 giri. Chi l'aveva modificata ha poi messo un OR ora indurito bloccato l'indice con un filo da pesca (barbarie). Il condensatore non presenta segni di essere stato sostituito, sembra originale, strano davvero. Peccato perchè adesso suona in modo eccellente, lasciare il lavoro a metà non mi piace. Grazie a chiunque possa aiutare.

un mitsubishi HI di 11 anni che è fermo da 5 se non riparte per qualche stupidata è sicuramente da sistemare, anche perchè a 500 trovi i fondi di magazzino dello stesso modello. l'equivalente a catalogo oggi credo che costi parecchio di più

Condensa. Devi smontare coperchio in plastica e isolare tubi e rubinetti.

Salve a tutti, ho un problema con il motore dual della mitsubishi che ogni tanto mi perde acqua dalla zona evidenziata. La cosa strana è non goccia in modo costante ma fa un getto repentino e poi si ferma per ripetersi poi a distanza di tempo. Avete suggerimenti?

Grazie 😉

Nelle istruzioni ci sono due possibili schemi, cos'è che non ti è chiaro?

Peraltro ben spiegato da Allumy.

Ho avanzato diverso cavo da 6 mmq e mi diverto a tempo perso, quindi ho pensato, invece di fare marcire il cavo lo impiego.....

Buongiorno, ho 7 lampadine dimmerabili da 5W ciascuna, attualmente collegate a un interruttore bipolare. Vorrei aggiungere il dimmer vimar come da titolo. Come lo collego? Grazie

D'accordissimo su tutto: un uscita diretta ad ogni presa, ce ne sono 8 e bastano... Non capisco chi ha tirato fuori sto partitore....

Aggiornamento, forse definitivo. Anche se non l'ho più usata tutti i giorni, ma dopo un giro a vuoto a 70° senza prelavaggio e con il cura lavastoviglie, non ha più fatto storie. Speriamo basti, altrimenti proverò ad aprire. 🙏🏼

Smonta il relè e provalo sul banco. Attenzione che i suoi terminali sono delicati: se non usi il succhiastagno possono rimanere attaccati sulla scheda.

🙂

beh raccogliele col dito e senti sfregando tra i polpastrelli se è olio o acqua sporca, l'olio lo dovresti riconoscere subito dalla viscosità fosse acqua rugginosa sentiresti invece come della polverina al massimo

Fai come meglio credi, se hai soldi, tempo e buona volontà da buttare metti il 6. Che devo dire, consumare 6 kW in cucina la dice grossa (non avresti più nulla a disposizione per il resto dell'appartamento) e considerando un po' tutto il considerabile questi 20/25 A passerebbero tranquillamente anche su un 4mm, che hai limitato giustamente in partenza con un 20 A (e 20 A in cucina sono una bella corrente). Ultimamente sembra che se non fai linee sproporzionate che alimentano apparecchi con pseudo consumi sproporzionati.. non sei all'altezza!

Lo RJ 4 non esiste, ne esito altri di fatto mai visti e penso pure che nessuno usi più dato cha hanno ben più poli e sono usati per linee seriali o/e parallele.

Parlando di centinaia di mq e portate ben diverse dslle domestiche, di serbatoi collegati idarulicamente in quel modo ho una discreta esperienza, se non gestiti come nel mio post prededente, ovvero con una pompa di miscelazioe, il secondo si riempie ma di fatto non ha mai ricambio. Il discorso del livello per via dei vasi comunivanti è un cosa diversa, ma non ha nulla a che vedere con la salubrità del sistema. Se già l'acqua che arriva non è potabile, quindi è probabile che abbia già di per se problemi di salubrità, oppure contiene tanto cloro o/e prodotti battericidi e funghicidi, a maggior ragione è necessario il ricambio continuo. Ma ripeto, ognuno a casa sua è re.

Nel mio caso il montante è da 10 mmq, tutto il quadro generale dal partitore di fase/neutro fino ai singoli MT e MT/Diff del quadro generale sono tutti cablati 6 mmq. L'abitazione si sviluppa su 3 livelli con circa 240 mq utili. Non siamo ai livello del forte di Bard.

Ordinato nei giorni scorsi un magneto-termico B40 15kA con il suo blocco differenziale A 30mA 63A abbinabile (quindi nettamente superiore alle caratteristiche di quello che prevedi) per un costo (a me) molto inferiore a quello che hai previsto. Se poi ci vuoi marciare dentro sono affari tuoi. Il sostituire un automatico ti porta via più tempo a piazzarti che a fare il lavoro.. P.S. ABB me lo rende disponibile ai primi di settembre, Hager non sanno nemmeno cosa sia, BTicino come Hager, ho dovuto ricadere su Schneider disponibile in 10 giorni.

Fai sapere la parete frontale fin dove brina , da sopra a scendere giù . tieni come riferimento , il vetro di copertura del cassetto frutta

La scelta di aumentare la sezione di un conduttore, oltre che per la portata, la si fa anche in base alla caduta di tensione. Nel tuo caso la portata rientra ampiamente nella sezione esistente (4mm) e le distanze che stai coprendo non credo facciano cadere la tensione a fine linea fino a livelli proibitivi. Del resto, utilizzando un pochino di logica spicciola, se utilizziamo un 6 mm per una diramazione secondaria, all'inizio dovremmo avere sezioni ben maggiori e non mi sembra il caso a meno che il tuo appartamento abbia stanze paragonabili al Forte di Bard.