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Onestamente non mi è capitato di vedere le "altre" professionali in centrifuga... Magari se qualcuno ce le ha e ci potesse fornire un riscontro... Gli saremmo grati

Salve, Ho una parabola con due uscite LNB non scr. Una si ferma il primo piano ed una arriva al piano terra. L'unico decoder, mysky si trova al piano terra. Arrivando un solo cavo utilizzo mysky in modo limitato, ossia mentre registra non posso visualizzare un altro canale. Oggi ho provato a portare il cavo inutilizzato del primo piano al piano terra, ma il corrugato è saturo. Essendo ignorante in materia, vi chiedo se esiste un miscelatore, da mettere al primo piano, dove passano i due cavi, ed utilizzare l'unico cavo che scende al piano terra per trasportare i due segnali, per poi in prossimità del decoder, attraverso un demiscelatore separo di nuovo i canali per poter utilizzare appieno il decoder. Grazie in anticipo. Giuseppe

Salve a tutti. Abbiamo comprato una lavatrice Electrolux, ma dopo l'acquisto ci siamo accorti che la macchina non può fare la centrifuga a meno di 800 giri, nemmeno per il programma lana o delicati. In alternativa si dovrebbe escludere completamente la centrifuga. Sebbene il negozio dove l'abbiamo comprata ci ha rassicurati che la lavatrice è testata per lavare la lana a 800 giri senza che i capi si restringano, oggi mi è capitato che un camice da lavoro 65% poliestere 35% cotone lavato con programma lana a freddo si sia ristretto. Con la vecchia lavatrice l'ho sempre lavato a freddo e centrifugato a 400, senza mai restringersi. Dove sbagliamo? A noi non risulta che la lana e i tessuti delicati si possano centrifugare così velocemente... Alessandro

Ciao Stefano, grazie. Sì alimentata ai suoi capi a 230v per 10 minuti ma la temperatura non varia. L'ho misurata puntando il termometro a infrarossi proprio sulla sua serpentina ma non aumenta rimane su 0 gradi poi aumenta di uno o 2 gradi tutto il vano ma più che altro perché la porta è aperta. Altri consigli prima di valutare l'acquisto della resistenza? Grazie

Finito, sembra funzionare correttamente. E questa è la tensione misurata in uscita: Ho provato anche a sbilanciare il numero dei LED in antiparallelo e la schedina drv non fa una piega. Il tutto alimentato a 5V assorbe circa 0.22A, ai LED non arrivano più di 3V e quindi sono abbastanza tranquilli. Si potrebbe spingere un po' più di corrente, certo, ma dato che non hai le resistenze di limitazione sui LED io non te lo consiglio. Buona serata.

Questa volta sono io ad aver imparato qualcosa, soprattutto a non fidarsi ciecamente dei manuali di diagnostica.☺️

Mi sono accorto, già ieri da come scrivevi😂 Invece quando tu hai scritto: ero quasi certo che il problema fosse quello e si risolvesse, ma sono stato zitto per scaramanzia. Nei messaggi precedenti ero scettico che fosse la scheda del ventilatore, come lo era anche Adrobe, ma visto che avete provato a sostituire l'altra e la scheda principale qualche funzione la faceva, ho deciso di guardare le "condizioni al contorno" (infatti chiedevo ancora dei vari micro, ntc, e del famoso consenso del pressostato - il famoso relè). Guardando la foto ingrandita che hai mandato si vede che la saldatura era scarsa e faceva già schifo in partenza, secondo me si è rotta non tanto per il calore, ma perché aveva poco stagno e per le vibrazioni (che seppur poche hanno fatto vibrare il componente più pesante di quella scheda per anni) poi posso sbagliarmi. Qui siamo riusciti proprio solo perché l'elettronica è semplice e datata... fosse stata una scheda nuova ci volevano ben altre persone con attrezzature adeguate e molto più in gamba di me (presenti in questo forum e che stimo pur senza conoscere, leggendo quello che scrivono) per risolvere il problema. Figurati, ora so che se mi butto in politica avrò il tuo voto 😂 Invece ci tengo veramente a ringraziare Adrobe che ci ha guidato con le prove, fornito supporto con altissima competenza tecnica e materiale, e assistiti fino alla fine. Spero di poter ancora "lavorare" con lui in futuro 😂 A presto, buona acqua calda 😂

Ok grazie a tutti per l'interessamento.

Mi hanno presentato il preventivo per i lavori... Sono quasi 5.800 euro, calcolando comunque che circa 3.500 euro sono i costi per i lavori di muratura per mettere la caldaia all'esterno sul balcone invece che all'interno in cucina come è adesso. Adesso mi resta solo da decidere quale caldaia installare. Ne sono rimasti solo due modelli tra i molti disponibili, perché mi è stato spiegato che sono gli unici due possibili se voglio (come voglio, o per meglio dire come vuole mia moglie) installare la caldaia in un cassone incassato nel muro. Uno è Ariston e l'altro è Bosch, il negoziante commentava che secondo quello che dicono i clienti è meno frequente che abbiano lamentele su Ariston che su Bosch con le caldaie. I modelli sono i seguenti: https://www.leroymerlin.it/prodotti/caldaia-a-gas-a-condensazione-28-kw-ariston-cares-premium-in-30-istantaneo-83405110.html https://www.leroymerlin.it/prodotti/caldaia-a-gas-a-condensazione-metano-24-kw-bosch-zwb-24-1-ei-istantaneo-85332763.html Bosch costa anche di più 1.790 euro, contro Ariston 1.186 euro (a cui andrebbero aggiunti, solo per Ariston, il costo del cassone in metallo) Una differenza di Bosch rispetto ad Ariston è che dovrebbe avere un consumo di elettricità minore, che non so se poi alla lunga può fare la differenza visto che ovviamente la caldaia è a gas e mi aspetto che i consumi di elettricità siano trascurabili

Le 3 spie indicano: la prima a sinistra lampeggia regolare, in attesa di richiesta sanitario. La centrale indica i vari blocchi ( spenta, ed è anche rossa ) la terza indica quando c'è prelivo dal sanitario o sono accesi i termosifoni ( in questo caso è spenta ) La schedina del sensore ha un accesso obbligato quindi non ti puoi sbagliere, inoltre i 3 fili li ho testati dal sensore alla scheda madre in continuità e sono ok. Unica cosa che non ho provato è : L'ingresso dell' acqua alla caldaia è a valle di una valvola termostatatica ( solare termico in serie alla caldaia ) non vorrei che questa valvola sia rimasta aperta verso l'appartamento e quindi bypassa la caldaia. Vi farò sapere.

Grazie Stefano per i tuoi consigli. Oggi devo andare a lavoro, faccio la notte se riesco domani pomeriggio ricomincio i controlli da zero. Forse mi è scappata qualcosa.🤷🏻‍♂️

me la sono persa comunque la capacità efffettiva con 50 litri di volume è 5 kg reali dipende molto da quanti siete e come la usate, ma considera che fino a 20 anni fa i cesti erano normalmente di 40 litri, e veniva usata da famiglie con 4 o 5 persone Le electrolux slim, almeno fino a qualche anno fa erano su base Ardo, ottime macchine, tempi giusti , livelli accettabili di acqua e 4 agitatori la rendevano decisamente performante. ma una carica dall'alto l'hai presa in considerazione ?

Giulio forse è sfuggita, non mi sembra che gli utenti si risparmiano nelle risposte…

volevo ringraziare tutti per avermi risposto 😒

Anzitutto complimenti a te e a simuffa per aver risolto il problema. In effetti la risaldatura delle vecchie schede elettriche è un'operazione (un pò delicata) che spesso consente di rigenerare schede che sembrano morte. Bisognerebbe comunque informare chi ha scritto il manuale della diagnostica Vaillant Vcw che in un caso del genere la scheda di accensione è la prima imputata, ma non la sola...occorre controllare anche le altre tre! Se hai tempo e voglia, a questo punto puoi provare a verificare una alla volta le varie schede di accensione acquistate, e magari restituire o rivenderne qualcuna. Una di scorta però la terrei. Lunga vita alla tua VCW!

E quindi ?

Ok per il grasso nei cardini. Il condensatore mi è stato mandato insieme al motore, faceva parte del kit

Buon pomeriggio torno a voi per il prosieguo. In tarda mattinata son riuscito a rimontare le schede e i cablaggi per il test. Avevo poca fiducia infatti al primo tentativo di accensione in modalità riscaldamento il comportamento della caldaia era il medesimo. Avevo vicino un grosso martello da fabbro ero tentato di farne buon uso😂. Come ultimo tentativo sfiduciato provo a ruotare il nottolino dell’ acs e con stupore sento il ticchettio tipico delle candelette di accensione e la caldaia finalmente si accende! Rifaccio il tentativo in modalità riscaldamento e parte anche in questo caso ( nella prima accensione la valvola a 3 vie non aveva chiuso completamente il contatto micro.)Ora devo testare se funziona alla distanza. Il problema comunque era imputabile alla scheda del ventilatore che magari scaldandosi aveva sciolto la saldatura del condensatore che alimenta rele k2 che attraverso i terminali 16 e 17 dà il consenso agli altri componenti per fare partire l’accensione. Sicuramente l’utente Simuffa, che non smetterò mai di ringraziare potrà spiegare tecnicamente meglio il tutto ( infatti gli farò domande in merito). Ringraziamneti particolari come dicevo al sopradetto Simuffa che con pazienza mi ha guidato nel testare la scheda ed individuare il guasto e ad Ardrobe che dall’inizio del problema mi ha seguito, aiutato ad individuare i possibili guasti, fornito schemi e fatto conoscere i vari componenti e funzionamento della caldaia. Adesso provo a vedere se funziona e ci risentiamo sicuramente a breve in questo splendido forum (anche perché ho ancora altri interventi da fare alla caldaia 😃)

Beh, dopo tutto questo lavoro di risaldatura sulla scheda possiamo sapere se si è ottenuto qualcosa?

Intendo il lamierone bianco o nero che sia (1)

https://techarea.baxi.it/2k19/wp-content/uploads/2019/06/telecontrolli-cronotermostati/luna_in_telecontrollo_ss.pdf

Tipo caldaia?

Ma l’hai alimentata per stabilire che non funziona ? in genere con questa tempistica non è la resistenza a non funzionare , si gela il condotto di scarico e da li parte tutto . abbi pazienza e smonta l’evaporatore dopo 4/5 giorni e vedi cosa trovi . oppure dopo aver sbrinato e pulito dal ghiaccio , e buttato acqua nel dotto di scarico , devia lo scarico esternamente in un recipiente e vedi se fa gli sbrinamenti nel corso delle 24 ore . se non dovesse scendere acqua , apri e vedi la situazione che trovi , magari ci fai vedere .

Non ci sono parametri. Per misurare la corrente misurano la tensione ai capi di un resistore posto in serie al negativo. Quel resistore di piccolo valore è detto "shunt". Per ridurre di 1/10 la portata (999mA), bisogna montare uno shunt di valore 10 volte quello attuale. Purtroppo è realizzato tutto in modo molto compatto ed è difficile individuare il componenete e, soprattutto, sostituirlo. Tieni presente anche che la tensione minima di alimentazione è di 4,5V, quyindi tu lo sottoalimenti con il rischio reale di fare misure molto poco precise, già la precisione dello strumento non è eccezionale. Io ne ho montato uno come visualizzatore su di un caricabatterie e in questo caso svolge egregiamente il servizio.

grazie ma non vedo nessuna finestra trasparente