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Si, ma se te ne mettono un altro uguale, sei ancora punto e accapo. A quel punto tanto vale metterlo all' esterno, magari si attenua un po' quel rumore.

in questi due giorni non l'ha fatto, credo che lo faccia ogni tanto la notte quando nessuno nella verticale apre l'acqua, quando lo ha fatto ho aperto un po' un paio di rubinetti e ha smesso, ho provato a sentire la compagnia dell'acqua e volendo me lo possono cambiare se apro una segnalazione, cambierebbe qualcosa oppure è una questione di dinamo, pressioni, bolle d'aria, flussi laminari e turbolenti?

Buongiorno a tutti, chiedo cortesemente un chiarimento, prima di acquistare un ricambio quando il problema potrebbe essere diverso. Possiedo la cappa aspirante Elica BELT WH/F/80 (Codice 12NC = 208337804422) Da qualche tempo sembra "impazzito" il comando touch, nel senso che appena premo un tasto qualsiasi, questa rimane impallata sulla ventola e sono costretto a togliere corrente per fermarla. Ho identificato il pezzo di ricambio in quello seguente che andrebbe solamente collegato con il connettore alla piattina che va direttamente al motore cappa https://www.elica.com/IT-it/shop/product/gruppo-comandi-agc0133138 La mia domanda sarebbe: c'è la possibilità che il difetto non sia il comando touch ma possa risiedere nella piattina o nel motore e che qundi acquistando il ricambio non si risolva il problema? Vorrei evitare un acquisto che poi si possa rivelare inutile... Grazie in anticipo a tutti Franco

buonasera sono in possesso di un inverter alimentato a 220v che aziona una pompa sommersa 230vt trifase, visto che alcune volte per mera svista lascio qualche utenza aperta e non avendo a vista l'inverter perchè in garage la mattina trovo tutto allagato, oltre l'energia conumata, vorrei se fosse possibile istallare nei cavi di uscita una spia così da verificare quando è in marcia. i fili in uscita ovviamente sono quattro, marrone, grigio,nero e terra. sarei immensamente grato a chia mi può rispondere anche con l'eventuale schema. grazie e buona serata.

Visto che la tratta da posare non è lunga, il condominio penso mi dia l'avallo a sostituire i cavi in questione(dovrei sostituire le plafoniere). Si tratta di capire come girano i cavi, penso che girano sotto il pavimento del porticato per poi scendere al livello della cassetta di derivazione posizionata vicino al mio garage . D'altronde, penso, che la normativa prevede che ogni MTD di ciascuna utenza debba avere una propria custodia.Un lavoro che non voglio far fare a un elettricista, anche perchè: 1) C'è uno che si prende una marea di soldi e non ti certifica l'impianto. 2) Figurati se uno più economico ti certifica l'impianto Anche in previsione di un aumento di potenza contrattuale dell'enel, poserei un cavo da 6mmq fino al MTD(posizionato vicino alla nicchia dei contatori) per poi posare un cavo da 4mmq fino al garage. Ora vi invio la foto

Cioà se io ho la conferma che il 3 è NA che il 4 è NC e l'1 è C ( io purtroppo nell 'interpretazione degli schemi elettrici c'azzecco poco come si dice) e quindi ritrovandoli sul nuovo termostato riattacco gli istessi fili presenti esattamente seguendo queste indicazioni e penso non ci dovrebbero essere problemi

ti ringrazio moltissimo per la ricerca! che tu sappia, la scheda a fianco ha anche lei un controller AC/DC? o questo è l'unico alimentatore nell'unità esterna? Grazie ancora!

Aggiornamento. Mercoledì scorso nuovo aggiornemento di win 10 su mio PC , cioè worckstation, a distanza di una settimana. Stamane CX-remover versione luglio 2025 ha funzionato a dovere. Rifatta installazione Cx-One 4.61, e installato pure aggiornamenti di Omron, direi che funziona tutto, salvo il configuratore FDT: esce una lista con decine errori o presunti tali, imputati a tante cose di Microsoft. Me ne farò una ragione: entro sera ordino nuova workstation con win 11. Ma probabilmente per non sapere ne elegegre ne scrivere clono il disco C con solo win 11 e i programmi basici, poi installo il resto. Infine su due PC del cliente non c'è verso di far funzionare completamente tutto CX-One: Sysmsc Studio di contro funziona tutto!

No no lo schema è del termostato che ho adesso quello che vedi a dx con i fili attaccati, e comunque la caldaia è una Unical KONEe qui sotto c'è anche una foto della morsetteria dove partono i fili per il termostato. Cioè io ho pensato bene ( ma forse male ) di ricollegare esattamente tutto come sta nel nuovo termostato, ma il il mio problema è capire se quei numeri scritti sui contatti corrispondono alla dicitura che ho ipotizzato io cioè il 3=NA il 4=NC 1=C se confermato io ricollego i fili sul nuovo termostato dove ci sarà scritto qual è C NA e NO Non so se mi sono spiegato

Andrea hai ragione. Io ho erroneamente semplificato scrivendo:"...per essere certificata la funzione STO si deve comportare come un contattore elettromeccanico." Ma la funzione STO garantisce solo la disalimentazione del motore garantendo il blocco dei commutatori di uscita dell'inverter. In effetti i diodi di ricorcolo e gli subbers potrebbero aver causato l'intervento del protettore magnetico a monte dell'inverter

Grazie, sig. Stefano. Stasera quando rientro da Lavoro lo sostituisco. Lei crede che il problema possa essere imputabile al triac?

Non collegare così che fai un corto netto!...prova a scrivere anche il modello della caldaia che hai e quei tre fili cosa esattamente sono (fase quale, neutro quale, contatto caldaia quale!) Ma lo schema che hai messo è del nuovo o del vecchio?

Forse intendi dal punto di vista visivo, hai fatto delle verifiche strumentali? Ad occhio, R5/R8/R10, sono lo shunt del mosfet di potenza a primario, la loro "fine", è stata causata dal corto del mosfet stesso, che probabilmente si è "tirato" dietro il driver.

Va considerato che lo STO (Safety Torque Off) non è detto che isoli elettricamente i circuiti: Considerazioni STO Lo STO non isola l'azionamento dall'ingresso elettrico. La sua funzione è semplicemente quella di aiutare a fornire l'accesso alle parti in movimento senza temere il riavvio del motore. Per accedere alle parti elettriche e ai circuiti dell'azionamento sarebbe necessario isolare localmente l'azionamento manualmente dall'alimentazione principale. Il suo uso, ad esempio, a volte non è sufficiente a garantire i livelli SIL e a volte è necessario comunque un tipo di disconnessione elettrica meccanica (contattore). Attenzione poi che lo STO, alla sua attivazione, "sconnette" l'alimentazione del motore, per cui eventuali rampe ed effetti volano dei diodi inversi degli IGBT sono disattivati, e quindi esso si fermerà per inerzia. Io per esempio su alcuni tipi di macchine gestisco arresti di sicurezza mediante azionamento (freno, rampe di emergenza, ecc) e solo dopo l'arresto attivo lo STO. Ovviamente il tutto va considerato per l'accesso (distanze di sicurezza, ricezione del segnale EDM dagli azionamenti/inverter, ecc). La gestione delle sicurezze, in Europa, non è uno scherzo, va studiata bene e messa in pratica meglio.

Si

Scusami ma i regolatori sono gli integrati che si vedono nel video della main nella zona dei condensatori SMD? Quelli in prossimità dei connettori? A me sembra che la main non sia adeguatamente alimentata. Su quale piedino arriva l'alimentazione della main? Ti ringrazio se mi aiuti...se hai lo schema o esperienza in questi casi

Grazie per la risposta. Lato componenti non presenta nulla di anomalo. Al mio rientro provvedo comunque con ulteriore foto.

Il firmware è un software che, per definizione, non si può guastare, al più ha dei malfunzionamenti all'origine. Quindi se prima funzionava regolarmente il problema è legato ad un o più componenti guasti. Purtroppo per riparare dispositivi di questo tipo il solo tester non è sufficiente, a meno che non si tratti di un guasto causato da un comppnente facilmente individuabile. Spesso è necessario disporre di un oscilloscopio di discreta qualità.

Forse non hai compreso il senso della mia domanda. Volevo capire se lo sfarfallio è legato alla posizione od alla quantità di lampade inserite. Se dipende dalla posizione, anche se lasci liberi i primi 2 portalampad.,e al momento in cui inserisci la terza e le successive, queste sfarfallano. Se invece dipendono dalla quantità di lampade inserite, lasciando liberi i primi 2 portalampade, inserendo le lampade partendo dalla terza posizione le lampade inserite nella 3° e 4° posizione non sfarfallano mentre inizia lo sfarfallio a partire dalla 5° posizione.

Ciao Tiago, ti consiglio di contattare direttamente ELCO tramite il loro numero telefonico commerciale: rispondono più velocemente rispetto all’e-mail.

A dover di logica interrompe il neutro dato i colori dei fili in figura, ma non ho verificato. In ogni caso, chiamerò sicuramente un elettricista. Grazie mille a tutti

Bisogna esser certi che fosse stato comandata, e che si fosse attivata, la funzione STO. In effetti per essere certificata la funzione STO si deve comportare come un contattore elettromeccanico. Emendato il problema di cablaggio l'inverter funzionava correttamente?

Salve a tutti, chiedo lumi in merito ad una sostituzione che dovrei fare di un vecchio termostato honeywell a rotella con un nuovo termostato wi fi gestibile anche via smartphone. Il problema che ho è quello di capire l'esatta corrispondenza tra lo schema elettrico ed i fili collegati sul termostato stesso. Ho allegato un'immagine con a sx lo schema elettrico e a dx il collegamento attuale (funzionante). Io ho ragionato in questo modo e chiedo conferma o meno: morsetto 3 = NA fili caldaia morsetto 4= NC Neutro morsetto 1= C Fase morsetto 2= non ho la più pallida idea inoltre è libero come si vede senza alcun collegamento Inoltre vorrei sapere cosa devo fare dei fili dei due collegamenti che vanno ai led frontali del termostato (probabilmente collegati in aggiunta dato che il modello non li prevede) e per questo ho allegato altre due immagini, di cui una frontale dove si vedono i due led e una di lato dove si vedono le coppie di fili che vanno ai led. Ringrazio anticipatamente per l'aiuto

Caro Marco , cambiare quel componente per un tecnico tv è una passeggiata . .io non sono di Roma e non so a chi ti puoi rivolgere . Ma non c’è bisogno di affidarsi ad un luminare , tant’è che lo cambiano anche inesperti , ma che hanno fatto piccole saldature ecc. il costo del cip è sui 5 euro quindi fatti un giro e vedi quanto ti chiedono per fare il lavoro .