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quell' anello elastico è importante sta all' interno del labro para-acqua. devi metterlo.

Rieccomi con il condizionatore multisplit riparato, almeno spero. Alla fine avevano ceduto tutti e quattro gli split, niente più aria fredda da nessuno. Il tecnico ha ricaricato il gas, pare ne mancassero 2 kg e mezzo. Ha cercato le perdite, ne ha rilevato una piccola nei pressi dell'unità esterna, ha stretto qualcosa, fatto varie prove e chiesto 500 euro in black. Due ore di lavoro + il gas, come vi sembra? Al momento tre split su quattro raffreddano benissimo, uno (che non è neppure il più lontano) raffredda, ma meno. Aria fredda, ma meno fredda degli altri. Credo di aver fatto bene a ripararlo perché è una macchina di marca costata nel 2011 tanti eurini, tuttavia temo di non aver risolto del tutto. Pareri? Cosa potrebbe avere lo split leggermente refrattario?

Non hai detto a che temperatura tieni impostata la caldaia . se su spegne la fiamma , il problema non è del sensore sanitario , ma o del sensore di riscaldamento o lo scambiatore intasato lato primario . il sensore va sostituito , non andare appresso alle misurazioni . Altrimenti il problema non lo risolvi . Lo scambiatore va come minimo decalcificato .

Per verificare i condensatori, devi avere un capacimetro, oppure un multimetro con la funzione capacimetro, inoltre devi dissaldare il componente dalla scheda.

Nella foto si vede l'anello in basso. Era posto tra il cuscinetto e la guarnizione.

Questo vuol dire che l'impiantista ha adeguato anche la linea di alimentazione. Se l'impiantista ha adeguato la linea montante, poteva aggiungerci anche il conduttore di terra e scendere fino al seminterrato e farsi una "terra personale" per poter dichiarare conforme il suo lavoro. Ma pare non l'abbia fatto. La prospettiva che hai fatto al cliente è pessima, dispendiosa, non sicura ed inutile. Sarebbe la soluzione migliore, anche perchè la terra deve essere unica: per l'ascensore, per i locali comuni e per i singoli appartamenti. Se l'amministratore non ha fatto realizzare l'impianto di terra, avrà i suo buoni motivi, non avrà ancora interpellato nessun organo verificatore che gli para il fondoschiena e non ci sarà nessun dipendente del condominio o dell'amministratore, che si occupa della pulizia delle scale. Quindi, se fatti mostrare la dichiarazione di conformità del suo impianto (se c'è) e consigliagli di parlare di questa mancanza con altri condomini esponendo in massa il problema in assemblea, il più delle volte serve molto di più che il tirare in ballo i vari codici che, tra l'altro, l'amministratore conosce meglio di tutti noi.

"Semplice", in Service2 stai lavorando direttamente sulle opzioni del videoprocessore TDA8840, quindi per comprenderle meglio dovresti avere a portata di mano il suo datasheet ed anche la guida al Service2 del 25M6 (un modello di generazione appena precedente dove ogni bit viene regolato manualmente, mentre sulle serie P1-P2 hai una configurazione un po' piu guidata nel bene e nel male) Di queste opzioni alcune sono regolabili nel normale funzionamento o nel normale Service, alcune sono solo per uso provvisorio come aiuto alla regolazione (spegnimento mezzo quadro) o riparazione (disattivare intervento protezioni) altre sono impostate automaticamente dal microprocessore in quanto parte della sequenza di avvio o comunque legate al progetto della TV, ed altre non compariranno affatto per lo stesso motivo (il firmware del microprocessore che tra l'altro genera i menu presume un modello solo PAL, senza S-video e senza correzione est-ovest) Diciamo che le uniche cose interessanti sono attivare/disattivare elaborazioni speciali (riduzione rumore, colore pelle, espansione nero/blu), attivare/disattivare manualmente quello che Seleco chiama modalit'a VTR nel caso avessi un videoregistratore a nastro collegato via RF (finestra AFC), e forzare il modo S-video se dovessi montare una presa idonea (selezione ingresso... da ripetere ad ogni utilizzo), e poco altro che trovi sempre in Service2 ma anche fuori dal menu con gli altri tasti (https://www.plcforum.it/f/topic/290179-telecomandi-serie-x-ed-y-redux/) Beh, questo e; giusto, in Service 1 hai pure un tasto per una regolazione guidata se ricordo bene quel modello! A questo dovrebbe pensare il , ovvero le righe colorate normalmente nascoste sopra l'immagine, che puoi provare a disattivare e riattivare per vedere la differenza La corrente assorbita nel disegnare quelle righe viene misurata e restituita al videoprocessore (sono pochi componenti ed il cavo 5 pin "finali video", potrebbe aiutare il tagliare via massa e cut off e ricollegarli con un cavo coassiale... potrebbe! Sul mio ex 16P2 ha aiutato!) Come puoi vedere sia dallo schema che dal datasheet che ho consigliato, non ci sono altre regolazioni (il "guadagno" si riferisce ai colori chiari, staresti cercando lo "sfondo" o "bias")

Volevo dire non si apre o chiude subito, a dopo 3 secondi.

Sarebbe questa la famosa valvola? Allego anche impianto elettrico

Se è di profondondità standard non mi serve. Fermo restando che spendere quasi 800 euro per una classe E con motore a spazzole... mi sembra una cosa ai confini della realtà.

Sono prove a vuoto senza detersivo? Senza brillantante dovrebbe smettere.

Buongiorno a tutti ho una domanda abbastanza urgente perche' devo decidere velocemente ma ovviamente non pretendo niente ci mancherebbe. Io devo contabilizzare l'acqua di un appartamento, il problema e' che chiudendo le chiavi del bagno si chiude solo l'acqua dei due bagni quindi rimarrebbe non contabilizzato il lavandino della cucina e la caldaia. La soluzione sarebbe metterne uno nel bagno (pero' mi diceva che qui ci sarebbero da rompere 4 mattonelle) e metterne uno nella cucina nel sottolavello e da li andare pure alla caldaia. L'altra soluzione sarebbe metterne uno in cucina nel sottolavello...da li partire e arrivare alla caldaia li a fianco con un tubo multistrato e poi mettere un T salire verso il soffitto, girare in alto, fare un buco, scendere sotto al lavandino del bagno e collegarlo li e a quel punto tutto sarebbe sotto il contalitri della cucina. Ovviamente il tutto coperto da una canalina in plastica. due domande: 1) e' vero che mettendolo qui nel bagno (metto la foto) ci sarebbe da rompere il muro e sporgerebbe? 2) voi che soluzione adottereste? Grazie

Per Stefano Dalmo: Il problema è che non riesco a fare una doccia decente con l'acqua che passa da calda a fredda in continuazione. Oggi ho controllato anche la sonda ntc del primario che è pari a 8,2 Kohm... quindi OK. Per Giorgio17: c'è una differenza di 2 litri/minuto tra il passaggio nelle tubature FREDDA e CALDA... nella mia ignoranza, suppongo che tale differenza NON sia dovuta alla eventuale presenza di calcare nello scambiatore sanitario o comunque nel percorso di attraversamento della caldaia.

Salve. Ho motore bft basculante phebe + hydra e quando faccio apertura e chiusura portone si senti che scatta rele pero non si apre e chiude dopo 3 sec. Si può modificare e fare apertura e chiusura subito dopo che azionato il tasto? Perché da fastidio aspettare 3 sec. Grazie

Grazie Marco. Ora ho le idee più chiare che domani riferisco al cliente. Poi sarà lui a decidere il da fare con l'amministratore e l'eventuale realizzazione della sua parte in proprio. Grazie ancora saluti massimo

Salve a tutti, Ho una kimbo kompatta che non ne vuole sapere più di fare il caffè. L'ho aperta e lavato la caldaia con l'aceto e tutti i vari tubi che erano pieni di calcare, ma nulla... la pompa tira l'acqua ma non riesco a capire dov'è il blocco.... Ringrazio chi mi darà una mano

Purtroppo non credo. Ieri ho fatto altri 2 lavaggi e ho trovato ancora un pò di schiuma. Allego una foto. Adesso faccio un altro lavaggio ma non sò cosa altro provare. Stavo valutando di sostiutire la vaschetta del brillantante che si trova su ebay a 20€, l'addolcitore a 50 oppure mi tocca chiamare l'assistenza.

Scusa , ma che prova hai fatto di quello che ti ho suggerito ?

La vedi la cinghia sul millerighe del motore . Sta troppo fuori la devi portare sul penultimo dente , in modo che anche il tendi cinghia arretri sta troppo fuori . e accertati che il cesto giri senza punti dí difficoltà , a mano . anche accumuli di polvere possono creare ostacoli e far saltare la cinghia . Se salta la cinghia è normale che salta la molla . non è la molla ad avere problemi .

Quella è la scheda che genera il tono di chiamata, se non eroga tensione il guasto è altrove

Che poi la "Smeg" o è Beko o è Vestel, quindi turca. Hai visto invece la Smeg LBF 127, l'unica loro italiana? Le facevano anche per Bosch in passato, anche se non è slim... Sarebbe comunque un investimento. Se vai su Youtube, sul mio canale, vedi com'è fatta dentro, prima si chiamava SLB 147.

Prego

Premessa la mia ignoranza in materia, ma non è che qualcosa sforza, il motore inizia a "ballare" e quindi la molla arriva a saltare? 🤷‍♂️

Ma non c'è un modo per verificare l' efficienza di questo componente? Ho sostituito la scheda dov'è montato, visto che non funzionava più il condizionatore, e ora funziona. Volevo capire quale poteva essere la causa del danneggiamento della scheda, visti i blackout continui avvenuti. Mi sa che sia partito il micro, gli altri componenti sembrano integri, almeno visivamente. Grazie

Rapido aggiornamento. Fissata rondella starlock come suggerito, rimane in posizione. fatto ciclo di asciugatura breve tutto ok. ho fatto un carico di asciugamani e l’ho ritrovata ferma, apro e la starlock è al suo posto, il dubbio quindi è sulla reale tenuta della molla visto che era di nuovo sul fondo del pannello laterale. La trovo sempre in quella zona ovvero appoggiata sul fondo del pannello laterale, ora ho provato a chiudere leggermente le U della molla sopra e sotto e rifissata. Vi allego due foto della parte superiore dove ho messo rondella e di quella inferiore in plastica che noto leggermente deteriorata. Rimesso tutto al suo posto, speriamo duri…(foto)