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dipende dalla classe! l'acea immagino sia con la precisione attorno al 2% e gli altri al 5% diciamo che 3/40 litri di differenza massima ci potrebbero essere. ma finche non dici che contatori sono si deve sparare a caso

sono certificati MID ? 100mc su 1000 mc vuol dire un errore del 10%, è anche di più nel tuo caso... per cui, direi che c'è qualche cosa che non funziona correttamente andrebbero fatti verificare tutti i sub e anche il principale

Sì, ma quanta discrepanza in più dei sub-contatori è normale? Se il contatore Acea segna 670 mc, quanti mc in più dei sub-contatori sono tollerabili? Ad esempio, 770 mc o 810 mc?

i contatori hanno sicuramente una classe di precisione, se i sub ne hanno una diversa dal contatore acea allora una discrepanza di base ci può essere.

l'unico che però può dircelo è l'autore della discussione 😊

Hanno 7 anni, sono stati messi nell'estate 2019.

certo, bisogna vedere se viene salvato, o deve vederlo in diretta mentre l'inverter è fisso a 1,87. io il dubbio ce l'ho solo per via del grafico, tutti quelli visti finora col problema del picco di tensione erano seghettati, si vedeva chiaramente l'on/off dell'inverter.

quanti anni hanno i sub-contatori?

allora dovrebbe essere come hai detto tu 1. Tenendo premuti i tasti ON/STAND-BY e 1 CAFFÈ CORTO, portare in posizione I l’interruttore generale posto sul retro della macchina. 2. Per poter concludere correttamente la procedura, accendere la macchina facendo erogare un risciacquo e successivamente eseguire lo spegnimento tramite il tasto ON/STAND-BY e staccare la spina" https://dls.delonghigroup.com/files/docs/2/it0301.pdf direi che dopo avere alimentato la macchina con i tasti premuti bisogna attendere qualche secondo ( sempre tenedoli premuti) finche'non lampeggiano i led come avvenuto reset ma la pompa non parte neanche se fai rischiesta di acqua calda?

Se è così, lo schema non corrisponde, in quanto a schema QM852 è un transistor NPN di segnale, mentre dalla foto QM852 è in package di potenza DPAK.Sicuro che non è indicato come QM855? Inoltre il transitor piccolo sotto, in package SOT23, che reference riporta?

La maggior parte di quei watt dovrebbero essere impiegati dalla resistenza che serve per scaldare il latte. Solitamente quei trasformatori hanno il fusibile sul lato primario.

Buonasera. In un condominio con 2 negozi e 8 abitazioni, il consumo del contatore generale Acea è molto inferiore rispetto al totale dei sub-contatori. Quanta discrepanza è tollerabile? Intendo dire: se il contatore Acea segna 670, quanti mc in più della somma dei subcontatori sono tollerabili? Ad esempio 770? 810? A cosa potrebbe essere dovuta questa differenza? Preciso che il tubo condominiale che porta l'acqua alle utenze è a vista e non ha perdite. Inoltre, anche l'acqua condominiale, che si usa per pulire le scale, ha un proprio contatore, insomma non ci sono utenze prive di contatore.

Sempre meglio che niente. Io però non ho ancora capito come fa a proteggere con quello scaricatore a gas messo in serie al filo di messa a terra, riesci a dirmi la sigla completa stampigliata sul componente? Edit: trovato, le altre scritte dovrebbero indicare solo il lotto di produzione. Non sapevo di questa SETsafe|SETfuse.

Servono più info: modello della centrale, motore, foto varie... in particolare della scheda. Cancello a battenti o scorrevole?

Spannellare => isolare le singole strisce dall'allimentazione => testare le strisce una alla volta con il provaled o alimentatore variabile (32V almeno) => verificare se i led della singola striscia accendono tutti regolarmente e nello stesso istante senza ritardi. Se le strisce accendono allora il problema è altrove. E' preferibile non alimentare le strisce tutte collegate e dal connettore led che esce dall'alimentatore perchè con il pannello montato non verifichi se si accendono tutti i led e forzando l'alimentazione questo potrebbe accadere. Inoltre avresti bisogno di un alimentatore con tensione di uscita di molti più volt.

comunque, questa è una mia giornata di sole pieno : Il picco di produzione è stato di soli 2,3 Kw. Io ho l'accumulo. Non è mai esistito, nel MIO caso, un "taglio" ad un valore come è assai raramente esistito di assistere a picchi di produzione pari al valore nominale dell'impianto di 3 Kw

buongiorno , ho bisogno di un supporto, il mio faac molte volte non apre ma chiude, e devo aprirlo a mano poi si richiude da solo, i cavi sono apposto il motore e ok , potrebbero essere i rele ?

Salve, ho un televisore UE46F6500 che monta una scheda di alimentazione BN44-00623B, ho lasciato la TV funzionante, mi sposto in un'altra stanza, ritorno dopo due ore è ritrovo il led rosso spento, provo ad' accenderla ma ovviamente non dà segni di vita. Il giorno dopo ho recuperato alcuni componenti che avevo a casa, un deviatore, due portalampade, una presa, una spina e ho realizzato il famoso dispositivo della lampadina in serie. A questo punto tolgo la Tv dal supporto a muro smonto il pannello posteriore e noto subito il fusibile saltato il TH5HA 250V, quindi ho bypassato il fusibile con filamento di rame. Collego la TV alle due lampadine (a incandescenza) in serie, una da 75w e 60w, premo l'interruttore del deviatore ma non succede niente a parte il led rosso che si accende, premo il pulsante on/off sulla TV e per un istante si accende la TV compresi i LED e le due lampadine in serie, dopo la TV si spegne assieme alle lampadine. In pratica pigiando il pulsante on/off si accende la TV assieme alle lampadine per un istante, adesso però i LED non si accendono più insieme alla TV, non ho capito il motivo, si avvia la TV per un istante perché sento il relè che scatta. Decido di escludere il cavetto dei LED ma il risultato è identico, la TV si accende per un istante assieme alle lampadine e poi si spegne, ho escluso anche la scheda madre ma e il relè così impazzisce, cerca di avviarsi di continuo. A questo punto mi sono messo alla caccia del guasto con il multimetro, controllo per prima cosa i quattro diodi del ponte raddrizzatore, qui succede una cosa strana, non riesco a capire perché invertendo i puntali ho lettura da entrambe le parti, segna 0.480v in tutte le posizioni, in seguito ho controllato se arrivano i 380v al condensatore sul primario, anche sul condensatore leggo dei valori strani tipo 3500v, boh forse succede perché ci sono le lampadine in serie o a causa del mosfet in corto. Continuo con la verifica di tutti i diodi resistenze e mosfet, e trovo un mosfet in corto sul secondario, l'STF13NM60N, tra drain e source è proprio aperto, ho continuità e poi mi segna 0000 Ω, in prova diodi ho 0000v Collegati al mosfet ho una catena di componenti, RP 304, RP305, DP 306, BEP 802, RP 821. Quindi : RP 304 RP804 22Ω (22RF) 22.0Ω Perfetta RP 305 RP805 100Ω (100RF) 100.0Ω Perfetta DP 306 DP806 BAV70 (Diodo) 0.055V Valore Anomalo (prova diodi) BEP 802 BEP802 0Ω (Ferrite) 000.0Ω Perfetta credo RP 821 RP821 10kΩ (10K RF) 000.0Ω Forse in corto Alcuni valori credo siano sfalsati dal mosfet in corto. Da quanto ho letto nel momento in cui salta il mosfet è probabile che venga danneggiato anche l'integrato vicino al mosfet in questo caso è il PC7011F, tra GND e VCC ho 1.498k, tra GND e OUT ho 236.4 Ω Ora vi chiedo come posso procedere, non sò proprio che pesci prendere, se tentare la riparazione, acquistare un alimentatore completo, o prendere direttamente un nuovo televisore. Purtroppo in elettronica sono abbastanza ignorante, non saprei se ci sono altri danni, se sostituendo il mosfet la TV si accende, nel caso se vanno sostituite le resistenze SMD o peggio ancora l'integrato non ho una stazione ad' aria calda, per sostituire il mosfet devo acquistare un succhia stagno e una treccia dissaldante perchè ne sono sprovvisto, e del flussante credo. Con un nuovo alimentatore la TV dovrebbe partire penso, se ci sono danni alle barre LED o alla scheda madre non saprei, ditemi voi quali altre verifiche posso fare, come dicevo non sono molto esperto di sicuro ho tralasciato controlli essenziali, se mi dite che non conviene tentare la riparazione lascio perdere. Schema elettrico : https://drive.google.com/file/d/1F3dfX7dCjsC6jWFeae-2BS2ym3jRGGv9/view?usp=drive_link

🤣 Quella è la potenza dell'intera macchina, io intendevo la potenza impegnata nella logica di controllo. Per il fusibile, lascio la parola ai più esperti.

500W. 50/60Hz. Ho individuato il termofusibile. È esterno e sul lato del secondario (fili blu). Mi consigliate un taglio alla plastica trasparente, centrale o all'estremità in modo da poterla poi incollare? Dovrei poi creare una finestrella nello scotch giallo per poterne leggere le caratteristiche. Pensavo poi di tagliare i piedini e lasciare gli estremi saldati ai fili dell'avvenimento in modo da poter collegare il nuovo fusibile ai vecchi piedi e non alterare l'avvolgimento. È un buon nodo di procedere?

basta leggerne il valore...😊

Grazie Livio, lo metterò al corrente di quanto mi avete suggerito. In sintesi: Il vecchio ups non è adatto allo scopo anzi peggiora la situazione rispetto al collegamento diretto alla stufa. Visto che in casa non ne ha altri gli consiglierò di usarlo per alimentare il modem di casa e qualche lampada di emergenza. In commercio esistono ups che possono fare il lavoro richiesto ma con costi ben più alti che fanno retreggiare molte persone. Mettere almeno un dispositivo di protezione da sovratensione per preservare l'elettronica dai danni più pericolosi.

MI dai una dritta su come verificarle ?

si sicuramente ha ragione ALLUMY ,quei due componenti bianchi in mezzo ai varistori che si assomigliano a dei condensatori dovrebbero essere dei fusibili con serigrafia S3 /S4 con il tester mi dà corto netto. a questo punto secondo voi potrebbe essere un dispositivo affidabile?

Nel frattempo puoi suggerirmi cosa sostituire ed acquistare? Magari funzionerebbe meglio così. A questo punto sostituirei anche il cavo e ti ringrazio se me ne suggerisci uno. Poi passerei alla fase del movimento dell'antenna perché non vorrei peggiorare la situazione