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Salve a tutti. Ho questo problema, errore E031 sull'inverter marcato ABB PVI 3.0. NOTARE: circa un mese fa ho avuto questo errore. Controllando sul web veniva attribuito ai 4 relè Zettler da 30 A che, pare, con il tempo tendano a morire. Smontato l'inverter ho sostituito i 4 relè (in particolare su uno di questi, intorno al pin di potenza sul PCB si notavano segni di surriscaldamento). Approfittando dell'intervento ho provveduto anche ad allargare le piazzole di saldatura dei pin con generoso riporto di stagno e, successivamente, le tracce di disossidante sono state eliminate con alcol isopropilico. E' stato rimontato e la riparazione è andata avanti circa un mese per poi ripresentare lo stesso errore E031. Da notare che il display appare molto sbiadito, rendendo la lettura delle info alquanto difficoltosa. Sempre scartabellando sul web ho letto che oltre ai relè Zettler si dovrebbero sostituire i MOSFET che, pare, pilotino tali relè. Holetto anche che ad alcuni è stata sufficiente la sostituzione del relè. Domanda: a qualcuno è successo di avere l'errore E031? Come ha risolto? Domanda 2: da cosa può dipendere il display "mortuario"? Alimentazione del display? Grazie a chi vorrà cortesemente rispondere.

Se le misure fatte corrispondono alla realtà è evidente che è un caso oltre i limiti Per conto mio è uno dei tanti casi di linee dimensionate per un prelievo molto inferiore a quello reale; probabilmente la sua abitazione si trova in un quartiere che si è sviluppato molto ultimamente.

Grazie per l’identificazione del modello. Se il mio posto interno è effettivamente un Signo 1740/40, vorrei sapere qual è la soluzione per ottenere l’apertura automatica della porta senza modificare l’impianto condominiale, intervenendo solo all’interno del mio appartamento. In particolare: Esiste un modulo Urmet (ad esempio 8409 / DA-E2W o altro) compatibile con il 1740/40? È possibile sostituire il 1740/40 con un altro monitor Urmet che integri questa funzione (ad esempio 1719/1 MODO o un altro modello), mantenendo l’impianto esistente? Se nessuna delle due soluzioni è possibile, qual è la soluzione Urmet ufficiale consigliata? Vorrei evitare qualsiasi modifica alla centrale condominiale o alle parti comuni.

Allora mi sa che si sono bruciati, solo che sono sigillati nella lampada e non posso provarli/cambiarli. Col circuitino mi sono arreso, anche perché a questo punto mi conviene prendere una catena nuova. Ciao, grazie per il supporto dato

Il tuo non è il 1750/1 ma il 1740/40, sul quale non esiste modalità dí programmazione.

se l'impianto è condominiale, il mio consiglio è di lasciar perdere se per il riscaldamento è vero che tutti scaldano, per il condizionamento non è una condizione cosi comune o comunque limitato a temperature esterne abbastanza alte e in ogni caso, se l'impianto non è stato concepito dall'inizio per farlo

E' la prima volta che sono interessato ad installare un impianto di raffrescamento a parete e ho parecchi dubbi, in pratica vorrei raffrescare la zona giorno ( soggiorno+cucina) e quella notte (cameretta 1 e 2 + Camera letto). Purtroppo, esistono sempre inconvenienti quando si pianifica dopo che si è costruito e arredato, come in soggiorno in cui c'è un controsofitto di 34 cm, critico per piazzare uno split, che mi hanno detto deve stare ad almeno 10/15 cm dal soffitto. Io per conto mio avevo fatto alcune ipotesi con mono split, dual e trial, forse rumoroso, ma poi sono andato in confusione per vari motivi tra cui rumore dei motori di notte, anche se quelli dei vicini non scherzano, o se mettere i motori sulla facciata piuttosto che sul balcone, e non ultimo il posizionamento in casa degli split. Ho allegato la planimetria della casa, spero si capisca, ma ho escluso il sottotetto in quanto andrebbe prima isolarlo. Se qualcuno avesse voglia di dare un'occhiata e darmi qualche consiglio su cosa usare ( dual split, mono, trial, accoppiate varie e posizionamenti su balconi/facciate) potenza in BTU, posso solo ringraziare e augurare delle fresche vacanze. Planimetria

Rispondo alla soluzione, per fortuna da attenta indagine termica sulla motherboard, mi sono accorto che scaldando con il phon la cpu il tv riprendeva a funzionare. Morale della favola ho proceduto al reflow della cpu con flussante e aggiornato il FW mandatomi tramite email in Germania dalla ditta il tv ha ripreso a funzionare regolarmente. ancora il tv è in prova ma sembra che vada.

Eccomi qua posto la scheda vecchia saltata e la scheda nuova montata. Vecchia scheda za3 nuova za3p. Comunque da profano penso che non centri nulla la scheda ma a penso più al moto riduttore che mi sta lasciando. Comunque accetto opinioni

Pavimenti in gres vanno bene,in legno io sarei un po' contrario per il caldo ma per il freddo non lo farei mai. Deumidificazione canalizzata porti dei canali di mandata e ripresa in ogni stanza con una macchina unica.

La tensione è sempre regolamentare se rientra nel valore medio nei 10 minuti di minimo 195v e massimo 253v

Per prima cosa verifica con un tester che tensione esce dall' alimentatore e se è continua o alternata. Poi abbiamo già detto, parecchio tempo fa, che i LED bianchi senza resistenze di limitazione possono sopportare tensioni da 3,2..3,6V mentre il tuo alimentatore fornisce 4,5V minimi (e secondo me sono già oltre la tensione massima sopportabile dai LED). Per verificare i LED invece ti basta usare due pile torcia in serie e vedere un po' quali si accendono. Ma il famoso modulino non l'hai più usato? Anche su altri LED bianchi...

Grazie per la risposta. Ho registrato un breve video: premo proprio il pulsante con un solo puntino per oltre 5 secondi. Invece di entrare in modalità programmazione (LED giallo lampeggiante), il monitor attiva sempre l’autoaccensione con l’anteprima video. Potete vedere il video. Avete idea del perché questo pulsante si comporti come se fosse quello con due puntini? Potrebbe dipendere dalla configurazione del sistema 2Voice, dal firmware o da una versione hardware?

ok grazie

L'alimentatore che ho comprato è questo -> https://www.amazon.it/dp/B0FR4XJGJ2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Nel caso può essere che si sono bruciati solo i primi 15 led? In questo caso c'è qualche verifica che posso fare? Grazie

Se il sistema di misura funziona correttamente ha ragione lui. Se la tensione di rete è scesa della tolleranza di taratura del tuo impianto FV, e contemporaneamente la tensione in uscita all'inverter era alta hai ceduto energia alla rete, che poi ti sia stata riconusciuta/pagata dal distributore, beh è una cosa diversa e dipende dal tuo contratto. Contratto del quale il tuo impianto FV non è a conoscenza e importa nulla, lui lavora in base all'elettrotecnica.

Sì, spiegaci come hai fatto a misurare a monte del contatore, e pure su quali morsetti/fili hai messo i puntali. Se durante il giorno la tensione rientra nei limiti e alla sera no, significa che il trasormatore MT/BT ha una potenza del 30-40% in meno a quella massima necessaria: ho seri dubbi, salvo sia una distrubuzione vecchia e non aggiornata con i più recenti allacci, in pratica almeno 100 kW in meno considerando un 400 kW tipico delle aree urbane. Al distributore sarebbero già scattati N volte gli interruttori di MT cha alimentano in trasformatore in cabina, quindi lo sa prima di te. Vista la fascia oraria, non è che per caso nel giro di 200 m, e alimentato dalla stessa cabina MT/BT, c'è un ristorante, o consimile, con tutta la cucina elettrica? I climatizzatori provocano il probema solo nei primi 20-30 minuti, e devono essere stati accesi tutti nello stesso istante. Ma al 51% propendo per delle giunte ammalorate alla linea che arriva al tuo fabbricato, prova ad assorbire i 5 kW nella fascia oraria di tensione massima, e misura la tensione: - in uscita dal tuo conattore - in ingresso al generale del/dei centralino/i - alla presa più distante - ai morsetti di un elettrodomestico. Escludere il tuo impianto perché nuovo è manco da pensare, con gli elettricisti che ci sono oggi in giro è la prima cosa che vado a vedere: giusto per essere in buona fede. P.S. Poi magari se del caso si parla anche di di come usare al meglio la climatizzazione invernale ed estiva, per minimizzare i costi energetici. P.S. 2 Non dire al distributore che hai misuato a monte del contatore, minimo ti mandano a quel paese: non ci puoi accedere per nessuna ragione.

Prima di fare questo avresti dovuto assicurarti, ma puoi farlo anche ora, che il pin VDDA dell'integrato sia alimentato come da schema (12V in genere) e che il pin ENA sia a livello logico alto. Riporta l'esito di queste misure.

La deumidificazione canalizzata cosa sarebbe di preciso? Non ne ho mai sentito parlare. i pavimenti sono misti, molti usano grès ma già nel mio abbiamo legno, ce ne saranno sicuramente altri. Il legno è sicuramente incompatibile con raffrescamento a pavimento o non è detto? Che è meno efficiente lo so già, è così anche per il riscaldamento…

Il motore è gestito da centralina ho ha solo il pulsante doppio salita e discesa?..io inizierei a controllare i finecorsa se sono in ordine

benvenuto!

Lo supponevo anch'io, ma volevo conferma dall'autore😉; infatti ho scritto:

Monta un cestello 502 con graffe a vite e due frutti ronzatore, magari differenti.

Ora, al di là di tutte le preziose spiegazioni che avete fornito un pò tutti e per le quali vi ringrazio, mi rimane comunque un dubbio : QUESTA corrente "strana" è stata effettivamente immessa e quindi mi è stata effettivamente incentivata? Questi MISERI (perchè di miseria si parla) 0,43 KwH sono stati effettivamente immessi, guardando i dati che vi ho scritto? E saranno effettivamente stati remunerati? Mi interessa prevalentemente la risposta alla prima domanda con un semplice SI o NO. Sulla seconda domanda...spero di si...se no immetto aggratis corrente che servirebbe a me...

Benvenuto!!