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Quindi fuori dalla macchina il motore ti fa saltare il differenziale? Quei 120 ohm li misuri tra carcassa del motore e fase o neutro? Se si, come hai ipotizzato, qualche avvolgimento ha perso l'isolamento verso la carcassa. Però non mi tornano con i 5 ohm che dicevi di avere all'inizio. Misurando tra carcassa della resistenza e i suoi pin di alimentazione quanti ohm trovi?

Si basta tirarlo.

Ma poi come si estrae il connettore? Basta tirarlo su o ci sarà una linguetta?

Si si ho visto questa protezione meccanica che va a scatto quindi si chiude appena lo estraggo. Volevo soltanto capire se quando estraggo il connettore non ci sono problemi a guardare l'estremità dello stesso! Il pericolo da quanto sto capendo è all'interno della borchia ed è veramente molto difficile che possa guardarci all'interno. Anche poi quando lo riaggancero' non guarderò nell'interno anche perché sarà credo impossibile

Certamente ho lasciato il contatto verso terra e è scattato il differenziale. A questo punto ho provato a rimuovere il filo di terra, e la caldaietta si è accesa e funzionava correttamente. Quindi c'è una dispersione che ho misurato, a tensione scollegata, di 118, ohm. Prima di sostituirla c'è, secondo voi, la possibilità di pulirla internamente da calcare ( sicuramente presente) per evitare contatti interni inopportuni ? Confermo dopo prova di banco che la caldaietta è integra . Il responsabile della perdita è il motore di aspirazione che mi fa saltare il differenziale. L'ho smontato dalla macchina e cerco di capire come fanno fase e neutro a rilasciare verso terra gli ohm che si vedono dalla foto allegata , potrebbero essere i carboncini o un avvolgimento che tocca la carcassa ?

Si ho letto anche io questo. Ma volevo capire se qualcuno lo avesse testato. Ad ogni modo vedrò di provarci la prossima settimana

dal contatore in casa non c'è molto da fare, si apre il quadretto giù e si guarda il cavo o i fili che partono, si toglie il coperchio alla coppia che hai in casa e vedi se arriva lo stesso cavo. Una volta che sai il cavo e ci fai vedere che interruttori ci sono giù si può ragiona su come trasformare il quadro in casa. io fossi in te farei fare il sopralluogo a due o tre installatori, senti se per loro va bene collegarsi all'impianto esistente o vogliono la linea dedicata. poi senti un elettricista e vedi se è fattibile o meno, sicuramente il quadretto io lo cambierei sia che debba o meno creare una linea nuova per i clima

Va sostituito il gruppo selettori che c’è dietro alle manopole, è un difetto comune a quella serie di forni (causato dalle manopole a scomparsa).

Certamente ho lasciato il contatto verso terra e è scattato il differenziale. A questo punto ho provato a rimuovere il filo di terra, e la caldaietta si è accesa e funzionava correttamente. Quindi c'è una dispersione che ho misurato, a tensione scollegata, di 118, ohm. Prima di sostituirla c'è, secondo voi, la possibilità di pulirla internamente da calcare ( sicuramente presente) per evitare contatti interni inopportuni ?

Questo è un circuito EF 184, è un amplificatore di Media Frequenza, ma per quanto rigurada la piedinatura, non cambia alcunchè

Il laser non si disattiva; il modulatore non può sapere se dall’altra parte c’è collegato qualcosa o meno. vengono costantemente modulati i pacchetti di handshaking In attesa che “qualcuno” instauri negoziazione. Quindi no. Non si può spegnere ma ripeto che stiamo parlando di 0,003mW ……….. ovvio che NESSUNO dirà mai guardalo che è bello. Ad ogni modo ribadisco che se sei così intimorito c’è una protezione meccanica (il suo scopo principale e non fare entrare sporco) che si chiude appena estrai il connettore

Significa che da sola non fa intervenire il Differenziale . È la Somma che fa il Totale" commenterebbe il compianto Antonio de Curtis, in arte Totó . Ma il Forno consta di tanti altri Componenti L' unico che non disperde a Terra è il Portalampada in Porcellana... se togli la Lampadina ! ( Altrimenti, è capitato che la Dispersione provenisse proprio dalla Lampada interna o da un Ventilatore collegati " ad capocchiam " ) - La Prova al banco eseguita va integrata : Come dice Livio, alimentandola così crei un Partitore che applica una Tensione intermedia tra 0 e 230V . Inoltre, testando la singola Resistenza, non l' interno Forno che ne monta 3 o 4, andrebbe sotto Differenziale da Idn10mA . - . Come primo passo si collega solo Fase e Terra, ( la condizione da evitare nel normale Funzionamento ) Cosicché la parte attiva si trovi per intero alla Tensione di Fase 230V da un capo all' altro Primo esito Salta o non salta ? .. Si alimenta con fase , neutro e terra per 30 minuti Secondo esito Salta o non salta ? ... Poi bisogna anche ripetere invertendo la Polarità di Alimentazione Terzo esito Salta o non salta ? .... Quindi Alimentarla nuovamente con solo Fase e Terra . Salta o non salta ? - Nel caso il Differenziale sia da 30mA : . va rilevato il valore della Corrente Dispersa sul filo di Terra .. o abbracciando contemporaneamente i Conduttori Attivi con la Pinza Milliamperometrica . . Collegando Fase e Neutro dovrebbe stare sotto i 2mA × kW di Potenza .. Collegando la sola Fase, poiché la Tensione media passa da 115Volt a 230Volt, anche la Corrente Dispersa raddoppia . - Fai sapere cosa riscontri ! - Uno schema generico di Forno Elettromeccanico : Esistono più versioni che differiscono principalmente per la posizione del Termostato. Ora che i 230V sono Fase + Neutro, è diverso se : . il Termostato si trova sul percorso della Fase come in "Ta" e toglie Tensione a Temperatura Raggiunta .. Oppure in posizione "To" che interrompe la Corrente di Lavoro, ma mantiene sotto Tensione le Resistenze, sottoponendole ad una Dispersione Anomala Fase - Terra di valore considerevole ☹️ ! Si può eliminare il problema spostando i collegamenti del Termostato nella posizione "Ta", se presente il Ponticello "A" In alternativa si sposta nella posizione "Tb" sul percorso della Fase subito prima del Commutatore . - Buona giornata !

Quindi una volta che stacco il cavo se guardo l'estremità del cavo stesso non succede nulla! L'importante è non guardare all'interno della borchia se non ho capito male! E sarebbe difficile anche perché l'utente Andrea Annoni ha detto che ha anche la protezione meccanica e poi nel mio caso sta così addossata al muro che con l'occhio non ci potrei mai arrivare. Comunque a completezza d'informazione l'altra scatola a cui è collegata l'altra estremità è quella che allego ed è alimentata elettricamente

Potresti avere una vite sotto… Se riesci manda le foto del tuo operatore (sopra e sotto) Hai provato a staccare l’operatore dall’anta e fare la prova dell’anta libera se non ha impedimenti e la prova dell’operatore senza anta e vedere se fa tutta la corsa il pistone?

Il disegno è errato: l'elettrolitico sull'alimentazione è inserito in serie e non può funzionare con nessuna valvola.

Salve a tutti. Sul mio moulinex companion quando monto la ciotola mi salta il salvavita. Suppongo ci sia dispersione sulla resistenza. Ho una ciotola di ricambio e non da problemi. Come posso verificare il problema su quella che non funziona? E come potrei eventualmente risolvere? Grazie

Mi rimane sempre il dubbio di come quei semplici componenti costituiscono una accensione così affidabile e funzionante. Se ricordi dalla precedente discussione non avevamo la certezza che non ci fossero altri componenti inglobati nella resina. Posso confermare che non c'è nulla. Forse uno degli avvolgimenti serve a creare un blocco al momento giusto per fare precipitare il campo magnetico così da scaturire la scintilla?

Con motore nuovo il successo è assicurato. Abbiamo adottato una soluzione simile con una vecchia BCS, motozappa e taglia erba; dopo quasi 50 anni di onorato servizio il motore era oramai finito. Montato un nuovo Honda e la macchina va che è una meraviglia.

Se loschema è quello non può essere realizzato con una EF184

Per queste potenze è già meglio usare dei forward. Io mi orienterei su un doppio primario con 2, o due coppie, di mosfet che pilotano i due avvolgimenti con il comune sulla continua. Ticonsiglio di guardare nella letteratura TI, Toshiba, IR e altri produttori di mosfet di potenza.

A più di un anno dalla mia prima discussione sul forum torno per darvi qualche aggiornamento. Alla motozappa è stato sostituito il motore ed è tornata a funzionare. Il sistema a CDI provato funziona ma risulta scomodo perché necessita di una batteria esterna. Come dicevo a fine post avrei voluto mettere un CDI in AC ma avevo qualche difficoltà nel creare una bobina di alimentazione da mettere sul rotore magnetizzato solo per creare la tensione che serve al modulo. Detto questo, ho potuto smontare la bobina per vedere meglio come è fatta. Ho scaldato la resina esterna e tolto alla meglio. Gli unici componenti che la fanno funzionare sono: i due avvolgimenti, 2 diodi e 3 resistenze. Nessun transistor o SCR e nessuna PTC inglobata. Le resistenze che sembravano nere da fuori in realtà hanno annerito la resina col calore emesso. Link vecchia discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/328755-magnete-elettronico/

La potenza del laser è molto bassa (dai 0,03mW a 0,005mW a 1490nm) e Comunque dovresti andare con l’occhio a guardarci dentro (il laser è direzionale). oltretutto quella borchia ha la protezione meccanica che tolto il connettore APC si chiude e anche volendo non puoi guardarlo. ad ogni modo, sarò pirla ma spesso per vedere le bretelle attive ci guardo dentro chiudendo il pugno (e infrarosso e si fatica molto a vedere) e mettendo poi ottica smartphone . ho 52 anni e ci vedo ancora 😂

Se lo butti regalamelo 😄

Per una miglior presa visione riposto lo schema con alcune aggiunte indicative. Inoltre ho fotografato al meglio che ho potuto il circuito. Nell'ultima foto si nota il filo rosso ricoperto da guaina ed ilnero del trasformatore d'uscita. C'è pure un filo verde libero " cosi l'ho trovato" FRa il filo rosso e il verde misuro 16 Ohm. La valvola come si vede da foto è una EF184 che è quella che ho tyrovato su montata. Ciò anche io ho pensato , che il proprietario "passato da parecchio a miglior vita " abbia sostituito con una valvola sbagliata . Perciò ho postato il quanto onde ricevre consigli dagli esprti in materia. Le saldature sullo zoccolo sono vecchie ed il filo rosso che dal trasformatore d'uscita va al pin 8 " che si nota nell'ultima foto, l'avevo trovato tagliato e. Da qui la mia saldatura protetta da guaina. Assodato che il trasformatore d'uscita ha tre fili " non interrotti far di loro" secondo voi quale valvola si adatterebbe? Oppure utilizzando la stessa come modificare il circuito? Grazie e ben risentiti dopo parcchio tempo " spero stiate tutti bene come il sottoscritto salvo qualche atrito alle ginocchia

Mettere al minimo per vedere se stacca significa mettere la manopola a 1 che equivale a una temperatura più alta.