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Su rs components una delle poche a 24v CA da 120x120x38 stava a 44.25 + iva

Metti foto etichetta modello

Si trovano solo poche informazioni sui dati tecnici interni del circuito, comunque ho visto questo guardando un po in rete: L'equalizzazione RIAA di precisione offre una risposta in frequenza accurata, riproducendo fedelmente ogni dettaglio dei dischi. L'uscita massima è di 2Vpp con impedenza da 10K... Non utilizzare contemporaneamente entrambe le USCITE del PP500.

La seconda... e comunque, per una riparazione, poi, come la resini nuovamente?

Non vedo bene, ma sopra a tr2 quell'integrato mi par esploso

L'idea sarebbe questa. Ti occorrono due fili (e massa ovviamente); un filo accende il circuito e abilita il reset ( luce fissa, per la sera), l'altro filo accende il circuito ma non attiva il reset, così il circuito è libero di oscillare e la luce è lampeggiante.

Puoi fare il tutto con un ne555 e pochi altri componenti. In più con l'Ne555 puoi avere la funzione "acceso fisso" e "acceso lampeggiante" semplicemente sfruttando il pin di reset dell' integrato. Ovviamente bisogna sapere quanta corrente va al fanalino, nel caso non fosse sufficiente quella dell'integrato (che offre circa 100mA) dovrai aggiungere in transistor in uscita.

Ne posseggo molti di amplificatori! Mi piaceva recuperarlo per divertimento ! Per adesso potrei accantonarlo in attesa di trovare un chip da un altro donatore! Tanto ho lo spazio

Buon pomeriggio a tutti, sto recuperando un monopattino elettrico marca sconosciutissima che era stato cannibalizzato di centralina e display (fortunatamente hanno lasciato la cosa più costosa, la batteria). Sono riuscito ad adattarlo con una centralina generica (cinese) che si trova sui vari e-commerce, l'unico problema è nel LED posteriore. In pratica dalla centralina escono un negativo comune e 2 positivi 5V (sempre acceso e acceso alla frenata), vorrei creare un circuito che quando si frena va a togliere l'alimentazione sempre accesa e quella che si accende col freno diventerebbe lampeggiante. Grazie in anticipo a chi può aiutarmi

Il premplificatore deve svolgere anche l'equalizzazione RIIA. In fase di regiastra, per ridurre le oscillazioni dello stilo scrivente i bassi vemgono attenuati, mentre gli acuti vengono amplificati. In fase di riproduzione è necessario compiere l'operazione inversa: amplificare i bassi ed attenuare gli acuti. Il tuo giradischi amplificato è dotato di questo preamplificatore equalizzatore? Il tuo preampli è anch'esso dotato di questo equalizzatore? FOrse non ho capito come hai collegato il tutto ma c'è il rischio che tu abbia una doppia equalizzazione. Se il giradischi è preamplificato ed ha un'uscita aux, da questa dovresti entrare direttamente nell'ingresso aux di qualsisi amplificatore.

Una ventola 24v costa meno di un milione di ragionamenti strani..e quella 230 la conservi dove le hai viste di così costose? Con 20 euro la trovi di buona fattura..così eviti un minestrone di tensioni diverse in quel quadretto!

La misura di corrente ti dice quanto assorbe il motore in quel preciso momento, però il protettore per immagine termica, detto "salvamotore" si tara sul valore di corrente di targa.

Cia Riccardo Il segnale sorgente è prelevato da un giradischi Philips anni 70 di cui allego lo schema che però non comprende il preamplificatore che si vede rappresentato solo col circuito stampato. Di fatto, lo schema che vedi è per la versione con testina ceramica . Sulla mia versione con testina magnetica ( GP 400 ) per aumentare il segnale la Philips interponeva un preamplificatore di cui non fornisce lo schema ma solo il circuito stampato. Il preamplificatore esterno PP500 è collegato in uscita dal preamplificatore mentre del "Compatto" Philips riproduttore ho solo il manuale che ho già postato Del preamplificatore esterno PP500 non ho le caratteristiche tecniche ( comprato sul sito temu cinese

Separa in 2 il problema la batteria si ricarica dalla rete, direttamente. Poi c'è un inverter che partendo dai 24 Vcc della batteria genera i 230 Vca sinusoidali (se p un UPS di buona qualità). Se le batterie non si caricano devi verificare il circuito che, partendo dalla 230Vca, genera 27,6Vcc +/-0,2V Gli irfb7530 sono dei mosfet; se disponi solo di un tester puoi solo verificare che non siano in corto circuito tra drai e source. La verifica va fatta con i mosfet dissaldati dal circuito.

Puoi provare Perde indipendentemente se lasci la maniglia su fredda o calda?

ciao a tutti, ho bisogno del vostro aiuto. ho acquistato questo modello di telecamere ma non sono riuscito a impostare la password per l'accesso. non ha nessun tasti di reset . sono disperato!! chi mi da delle indicazione per recuperare questa telecamera. grazie

Con un trafo come questo hai risolto con un unico trasformatore: questo Ingresso: Colleghi a 0 - 400 Ventola: Colleghi a 0-230 Uscita: Colleghi all'uscita 0-24V Verifica la potenza che ti serve...

Dovrebbero avere schede sigillate e quindi non passa l'umido. Mi chiedo però se ci fosse da riparare la scheda, sarebbe fattibile o visto la sigillatura toccherebbe buttarla e comprarla nuova?

vuol dire avere il disimpegno ghiacciato, accendere il clima molto prima e non riuscire a controllare la temperatura nei locali che ti interessa raffrescare. ma viaggiare esternamente no?

cambia da caso a caso, a me viaggiava in facciata quello che andava a fare la casa dopo la mia, ho chiesto di toglierlo per poter ristrutturare e di non rimetterlo. lo hanno palificato provvisoriamente quando ho cominciato il cantiere e dopo qualche mese hanno fatto lo scavo in strada e lo hanno passato definitivamente sotto. a me non hanno chiesto un euro, nemmeno al vicino.

Chiedo una cosa riguardo allo spostamento dei cavi dell'elettricità quando sono installati proprio nelle facciate degli edifici Allora almeno dove vivo io anche in pieno centro storico quindi non zone isolate... moltissime case hanno i cavi sulle facciate tipo cosi Ho letto un pò come funziona il discorso delle servitù..., ma quello che mi interessa è: se il proprietario ( o i condomini nel caso di un condominio ) si fa carico di tutte le spese, con lavori autorizzati, facendo tutte le richieste..., si potranno togliere o anche pagando non è detto? Perché ho letto che per toglierli poi verrebbero fatti passare sotto la strada, ma se è solo un'abitazione a volerli togliere andrebbero sotto e poi all'abitazione successiva tornano subito in superficie? Poi ad esempio se c'è un incrocio che quindi c'è un "buco" tra le case che vengono messi così, è ancora più complicato?

Come per il discorso del contatore G4 e G6 anche questo lo avevo chiesto tempo fa ma ora mi dedico in queste 2 cose in particolare riguardo alla pompa di calore Allora intanto anche con la pompa di calore poi all'interno si avrà lo stesso come una specie di "caldaia" come si vede ad esempio nella foto qui sotto Però rispetto ad una vera caldaia comunque non avrà lo scarico dei fumi ( che sia tetto o parete )? Non ho trovato nulla di specifico ma immagino di no visto che lo scopo principale è quello di inquinare sempre meno Ma invece soluzioni come questa, sarebbero solo per case molto grandi o comunque anche in case "normali" bisognerà avere tutta questa cosa? Invece la mia domanda principale è comunque questa: nel caso di passaggio da riscaldamento normale con caldaia a gas... appunto alla pompa di calore, quindi non nuova costruzione dove viene tutto già predisposto ecc..., sono comunque lavori molto impattanti? Bisognerà rompere muri, rifare impianti... o per la maggior parte si usa quello che c'era già per la caldaia? Intendo comunque una casa circa degli anni '70, quindi relativamente "recente", non proprio vecchie case in mattoni nei centri storici... Quindi durante i lavori la gente potrà comunque immagino restare all'interno, ma si tratta di ore o magari anche qualche giorno quindi se fosse inverno si rimane anche senza riscaldamento? Cioè per fare un paragone, passare alla pompa di calore a livello di lavori cosa potrebbe essere? Tipo come rifare il bagno, rifare i pavimenti, semplice tinteggiatura, sostituire le finestre...?

Tempo fa avevo fatto un post simile ma era all'interno di un'altra discussione quindi ora apro questo nuovo topic dedicato per chiarire questa cosa una volta per tutte Allora tralasciando il discorso se abbia effettivamente senso avere entrambi, mi interessa soprattutto il fatto del "volume" di gas Praticamente in un'abitazione diciamo non eccessivamente grande, mettiamo tra 100 e 150mq, caldaia da 35kW per riscaldamento, e per l'ACS uno scaldabagno tipo questo della Vaillant, che ho letto arriva fino a 17 litri al minuto quindi alla fine come la caldaia che dicevo prima Essendo a gas anche lui e istantaneo ( quindi non come quelli che riscaldano sempre l'acqua all'interno... ), ci potrebbero essere problemi se si usano entrambi contemporaneamente? Ora le domande più specifiche: _ se in casa quasi tutti abbiamo il contatore G4, che arriva a 38kW, quanti sono i kW dello scaldabagno? _ la caldaia viene indicata come 35kW, ma se si usa solo per riscaldamento quanti kW sarà effettivamente? _ quindi quali dati bisogna prendere per vedere anche il flusso ecc... perché non ci siano problemi mentre entrambi "aspirano" gas? Perché la soluzione sarebbe il contatore G6, che arriva anche a più di 50kW, ma è vero come avevo letto che quando si usa poco gas potrebbe anche avere problemi? PS: rimanendo un pò in tema, c'è qualche calcolo o qualche formula per calcolare, in media il consumo di gas per il riscaldamento di una casa in base ai metri quadri? Intendo con normale caldaia a condensazione, e comunque ben isolata, e sopratutto al mese non all'anno perché altrimenti poi con l'estate la media verrebbe troppo influenzata Quindi ad esempio in Gennaio, tipo 50m3 di gas per 100mq? Sono cifre un pò a caso tanto per fare l'esempio, e mi riferisco al nord-centro Italia, quindi temperature non rigidissime ma neanche come al Sud

Quindi in parole povere è un vantaggio o uno svantaggio rispetto alla caldaia?

Credo che la cosa fondamentale sia la metratura del disimpegno dove va istallato lo split interno. Con un piccolo disimpegno e le stanze piccole da 12/14mq 12000btu bastava ma con la configurazione in foto dovresti partire da un min.18000btu.