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Semplificando un po'. Mauro per avere un generatore di corrente costante, devi avere una polarizzazione del transistor con tensione di base rigorosamente costante. La correte di emettitore risulterà costante perchè funzione della tensione di polarizzazione, costante, e del resistore di emettitore, che si considera di valore costante. Inoltre c'è l'effetto di stabilizzazione dovuto alla controreazione di corrente di serie dell'emitter. Qualsiasi variazione di corrente di emitter, causa una variazione di tensione di emitter ma, essendo la tensione di base costante, causerà una variazione della corente di base proporzionalmente contraria. QUesta variazione riporterà la corrente di emettitore al valore originale. Anche la Ib sarà costante perchèla corrente di emettitore è costante. Essendo Ie = Ib + Ic, Ic = Ie - Ib, quindi anche Ic sarà costante. La funzione del doppio diodo è fornire una tensione costante alla base del transistore. Se misuri la tensione sulla base e quella sull'emitter, vedrai che differiscono solo della tensione Vbe del transistor. In ordine all'amplificatore differenziale. Qui il discorso si fa complesso, almeno in tempi brevi, non per l'amplificatore in senso generale, ma per la rete resistiva di controreazione, sia per la rete di correzione posta sul collettore del primo transistor, che è quello che garantisce l'amplificazione. Io non toccherei assolutramente il guadagno di questo pre, pena peggiorarne le prestazioni in maniera notevole. Piuttosto agisci sulle altre fonti per equilibrarec, oppure inserisci un ulteriore stadio di ampolificazione, con quadagno di 1,3 aggiustabile.

Son più di 20 anni che non faccio acquisti del genere. Hai tempi compravamo le resistenze corazzate da El.Mec di Gornate Olona. Anche se vuoi fare tutto in casa, ti consiglio la soluzione di scarica "chopperata" come si usa sugli inverter per comando motori e, per evitare incendi, usa resistori con clixon di massima temperatura incorporato.

Alla fine ho preso la Bosch ma il modello WAN28208II a circa 450 € compreso trasporto al 6° piano (non ci passa per l'ascensore!!). Spero di aver fatto un buon acquisto, alla fine l'abbiamo preferita alla LG che ha troppe cose che non utilizziamo e non permette la partenza ritardata sotto le 3 ore, funzione che mia moglie usa tantissimo. Ringrazio ancora tutti per gli interventi 🙂

No aspetta, se non ti serve la funzione fanalino spento, non servono più quei diodi. Lo schema è già completo così.

Devi montare il kit di riparazione KIT500 per l'alimentatore. Lo trovi da Espo.

e' un centralino che ha molti anni potrebbe essere giunta la sua ora , anche perche' non esiste nessun ricambio.prova a collegare un telefono tradizionale e vedi come si comporta

Ed io ☺️. Se vuoi lavorare un pò di strumentazione serve. Quando si compra una main usata farsi sempre indicare lcon quale pannello lavorava. Ora come dice Riccardo devi intervenire da service mode.

Ciao Alex19629, https://www.lesautomates.fr/images/professionnel/88120/ZBX6.pdf Non è che ci siano tante alternative, o vai su una ZBX7N, oppure una scheda di tipo "universale", ma se già temi il fatto di dover cambiare una CAME per un'altra CAME dove i morsetti sono pressoché identici, non ti resta appunto altro che la ZBX7N, poi vedi tu.

Impossibile che le fotocellule si vedano e manchi completamente tensione sulla RX In modalità verificata cortocircuitando i morsetti 3 e 5, non cambia nulla Forse mi sono spiegato male, devi mettere in corto tra loro i due "i fili" che sono collegati sui morsetti 3 e 5, NON mettere in corto tra loro i morsetti 3 e 5. Quindi devi unire i fili nero e giallo / verde lato fotocellula ricevente. Mettendo in corto i morsetti 3 e 5 della RX non concludi nulla, non ha nessun senso. Inoltre, le fotocellule, tienile fissate al proprio posto, non serve che le smonti, vaio anche meglio a lavorare e così capisci anche se ci può essere il cavo danneggiato o meno Infatti, con tutti i ponti fatti, devi rifare i ponti tra 70-71 e 70-74 come ha detto giustamente @Stefano Dalmo, mentre tra 70 e 74 va collegato il contatto NC della fotocellula e quindi i fili che arrivano dai morsetti 3 e 5

Io ho capito che il pulsante è senza copertura e va completato con la medesima a 1, 2 o 3 moduli a seconda della necessita. Nel mio caso copertura a 3 moduli come la placca stagna che verrebbe occupata completamente dal tasto campanello. Spero di aver chiarito maggiormente.

No..quella calotta stagna ha 3 posti tu ne devi mettere 4 , ovvero pulsante a 3 moduli e un pulsante 1 modulo...sempre se ho capito bene ci vuoi infilare tutto sulla stessa calotta?

Salve, per gestire 2 zone con le centraline modulanti, serve una mipro sense come centralina master, una mipro o miset come secondaria, e una centralina di interfaccia RED 5. Poi va configurato il tutto ...

se la sezione del filo è leggermente superiore non importa,basta che ci vadano tutte le spire nel pacco lamierini

Dipende dalla quantità di plc, i/o remoti, ecc... Personalmente preferisco avere tutto in un solo progetto TIA per accedere da remoto usando un solo gateway. Specialmente nei primi mesi dall'installazione, quando di sistematine se ne fanno parecchie. I coupler sono comodi, ma solo se necessari.

probabilmente va settato il tipo di pannello in service mode. Però dipende dal tipo di telecomando che hai,altrimenti ci vuole quello di servizio che hanno i CAT samsung

Paky apri una nuova discussione tua e vedrai che se qualcuno ha lo schema lo posterà .

Per tempi così "lunghi" non ti basta un sistema con 1 solo Transistor e Condensatore etc., ci vogliono almeno dei circuiti integrati con qualche componente in più di contorno... Se sei propenso all'auto-costruzione, ti posso postare uno schema da cui iniziare, devo solo sapere se il contatto del relay deve rimanere chiuso quando attivato, oppure deve mandare un singolo impulso al combinatore telefonico GSM...

BUonasera, ho esattamente lo stesso problema. Sarebbe possibile postare lo schema contatto fotocellula in chiusura? non riesco a vedere la foto. Grazie mille

Scusa , ma mancano i ponti tra 70-71 , e 70-74., devono essere liberi solo 73/75.non può andare

Vi ringrazio per le ottime risposte, inserisco l'altro canale che ha i valori dei componenti passivi, direi di ragionare quindi su questo schema, vorrei capire la funzione del diodo che è particolare e come funziona l'amplificatore differenziale in parole povere, poi come posso aumentare il guadagno di un 30% circa per allineare il livello del suono con gli altri ingressi che sono più forti. Lo scopo è di non danneggiare le casse quando per esempio giro il commutatore sul sintonizzatore o il lettore CD Grazie, Saluti

non ho capito nulla mielismo, io? ... sì forse sì, sono di parte

Prima di ogni cosa guarda la scheda sul posteriore per escludere animali indesiderati (lumache-lucertole). Poi devi capire se il fusibile salta già da solo o se metti in movimento il cancello. Poi si va avanti.

no no grazie, di giorno va benissimo acceso; sempre acceso appena si accende il controller, e lampeggiante col freno. va benissimo così grazie. il led anteriore per la luce ha un circuito a parte che ho acquistato un convertitore buck DC-DC con il regolatore e l'ho dovuto impostare a 5v perché per il led anteriore (che si accende tenendo premuto il pulsante +) uscivano 24v, lo avrei fritto se ci mandavo tutta quella tensione. Si conferma la tensione per i LED è 5v quindi cercherò i diodi schottky. Grazie ancora a tutti

1742/13a, specifica per telecamere, va modificata ma non assicuro possa funzionare con Bitron

Ciao Livio. Grazie per la risposta. Avevo già pensato al gruppo di frenatura dell'inverter, ma devo integrare tutta l'elettronica in una sola scheda, che va all'interno di una macchina cassonata. Per questo motivo avrei scartato la soluzione da te proposta e mi ero dirottato sulla resistenza per scaricare il DCBUS. In caso voglia seguire la strada della resistenza di scarica avresti qualche suggerimento in merito?