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buon fine e buon inizio a tutti voi

Misura effettuata con caldaia spenta e scollegata elettricamente (ho staccato fase e neutro dalla morsettiera) e ho staccato i faston dal micro. Resistenza infinita se il micro non è premuto, resistenza circa uguale a zero se premo il micro. Una domanda, giusto per capire cosa sto facendo: la resistenza di un circuito aperto (non passa corrente) non deve essere infinita? E al contrario, quando il micro è premuto, cioè a circuito chiuso, non dovrebbe la resistenza essere piccola, cioè all'incirca zero? Abbi un po' di pazienza ma mi sto un po' perdendo

Grazie

Ciao UABC80, grazie per la dritta. Si è la prima lavatrice Whirlpool. Ho altri elettrodomestici della stessa marca, fra cui un forno (marcato IKEA) che ha svolto negli anni il suo lavoro (faccio il pane quasi tutti i giorni) e al quale ho cambiato un paio di relè che si erano "incollati". Mi dilungo per raccontare uno strano baco (non ne è venuta a capo neppure l'assistenza nei primi tempi dall'acquisto): quando programmo la cottura, ed in particolare l'ora dello spegnimento, dopo 10:59 passa a 10:60 10:61 ... salvo poi "guarire" verso 11:15. Beh tornando a noi, l'assistenza verrà l'8/1 intanto posto le foto della chiusura. Ciao, rb

Prova a vedere questo: questo

Quello ce l’ho già (fornito da e-distribuzione a loro spese) su una delle fasi ma ho paura che mi stia creando dei problemi. Non è sempre super reattivo, a volte ci mette anche 30 secondi prima di reagire ed ho paura che lo sbalzo repentino di tensione sia la causa della rottura dei 3 Shelly3EM che ho cambiato in un anno (che usavo giusto per misurare tensioni e potenza assorbita al contatore). Ovviamente la mia predilezione sarebbe una linea che non necessita dell’autotrasformatore per funzionare e vorrei capire cosa dovrei chiedere: spostamento della cabina MT/BT più vicina, cavi più grossi etc. Ricordo che c’erano stati scavi sia dentro la nostra proprietà sia fuori, quindi qualcosa avevano cambiato, ma il risultato non era cambiato quasi per nulla finché non hanno messo l’autotrasformatore. Inoltre in futuro vorremmo installare un fotovoltaico connesso in rete e sicuramente avremmo il problema opposto: tensione di rete elevatissima quando si prova ad esportare ed inverter in blocco, non sono sicuro se l’autotrasformatore ovvierebbe a questo problema.

Grazie mille per la velocissima risposta, Stefano. C'è una sola manopola, quella del termostato nel vano frigo, e che io sappia regola solo la temperatura del frigo mentre il congelatore dovrebbe avere una temperatura fissa di circa -20. Non so se questo basta per dire che il motore è unico. Nel manuale d'uso questo dato non viene specificato. Allego i dati dell'elettrodomestico e foto del vano frigo ed un dettaglio che, forse, potrebbe rivelare una perdita. Ancora grazie! Francesco

Salve a tutti, ho un climatizzatore sekom EM353HX con scheda unità esterna PCB05-542-V04 (scheda molto "comune" usata su diversi marchi di climatizzatori "di importazione"). Il climatizzatore in questione funziona per qualche minuto, poi si blocca per un minuto e poi riparte. Ho riparato già questa scheda, sostituito condensatori (scoppiati) igbt, diodo, una resistenza smd e una resistenza di sensing della corrente (componenti del PFC) Da prove effettuate il problema dello spegnimento sembra non presentarsi senza la copertura dell'unità esterna e della scheda. Sembra legata a qualcosa che riscalda eccessivamente, ma da ispezione con telecamera termica non ho notato alcun componente surriscaldato. Quando va in allarme lampeggiano ciclicamente per 4 volte il led1 e il led3 Chiedo, cosa indica questo codice allarme? Allego video della sequenza led di errore Grazie

Salve a tutti. Vorrei un aiuto se possibile magari da qualcuno che già ha avuto e risolto il problema. Abbiamo un condominio che lamenta un problema di fonia provato sul posto effettivamente c'è un forte rumore di fondo che rende la comunicazione non possibile. Siamo intervenuti e siccome lo stabile ha due scale con due pulsantiere distinte ma uguali abbiamo fatto la prova di invertire il modulo fonia visto che l'altra scala non ha problemi. Il modulo è 1083/74 ma alla prova non è cambiato nulla il problema rimane. Quindi non è il modulo fonia. Chiedo cosa potrebbe essere il problema? Essendo un digitale non credo che sia una utenza essendo appunto un digitale. Cosa potete darmi come consiglio o controlli che posso fare? Grazie a chi mi può dare un aiuto. Saluti massimo

no, ha un filtro a rete sull’oblo’ e uno a rete davanti allo scambiatore. entrambi in ottimo stato..

Potrebbe essere quello il trasformatore da palo per passare dalla linea di media a quella di bassa tensione. Se al contatore scendi a 190V c'è poco da fare: il problema sta a monte. L'ente fornitore è chiaramente in difetto perchè fornisce energia con tensione inferiore di oltre il 10% rispetto ai 230V nominali. Potresti usare un autotrasformatore elevatore con varie prese ed un sistema automatico di cambio presa in modo da mantenere la tensione nell'intorno dei 230V. Però spenderesti dei bei soldini per tamponare un problema che dipende dal fornitore.

Nello schema che hai inserito metti il filtro dopo la presa con powerline e prima delle utenze della rete. In questo modo il filtro, se è efficiente, taglia anche i segnali della rete dei segnali. Forse la soluzione proposta da Allumy potrebbe dare qualche risultato. Io resto comunque molto scettico sull'affidabilità di una simile soluzione. La soluzione powerline, per portarmi la rete internet dove mi serve, lo cassata più di 20 anni fa. Non potendo portare l'adsl con cavo optai per modem router wifi, estendendone la portata tramite un ripetitore. Da allora non ho più avuto problemi di connessione, anche oggi che viaggio ad oltre 50Mbits

Significa 3,6V a cella, però potrebbe anche avere una cella ottima ed una completamente morta. Devi verificare lo stato delle 2 celle. Se non si carica anche con quell'assorbimento di corrente, significa che la batteria è guasta.

Una domanda, visto che quelle lamelle sono veramente pulite... Ma la tua asciugatrice ha il filtro in spugna davanti alle stesse? Ho visto video raccapriccianti di asciugatrici Electrolux che dopo pochi anni sono completamente intasate, e ovviamente non hanno più il filtro in spugna. Non solo, la lanugine in quelle macchine ha quasi completamente riempito l'interno della macchina, secondo me è veramente pericoloso e potrebbe dar vita ad un principio di incendio!

Sono passati 3 anni dall’ultimo post su questo thread. Aggiornamenti nel frattempo: Ho cambiato il contatore da monofase a trifase e la potenza contrattuale è stata aumentata a 10 kW, per l’installazione della pompa di calore. La casa accanto (di mia sorella) è stata ristrutturata e dotata anch’essa di un nuovo contatore trifase 10 kW con pompa di calore. L’autotrasformatore è ancora presente, ma funziona solo su una delle fasi, quella collegata alla colonnina di ricarica. Quando l’auto elettrica carica a 7 kW, sebbene la tensione venga “ributtata su”, sull’altra abitazione la tensione scende fino a 190 V. Durante il cambio del contatore (circa un anno fa) ci era stato detto che avremmo potuto avere di nuovo problemi, e che sarebbe stato necessario un autotrasformatore trifase (costo stimato ~85.000 €). Avremmo comunque dovuto rifare tutta la trafila delle misure di tensione, che ho appena richiesto. Problemi attuali: Abbassamenti delle luci in alcuni momenti della sera (tensione fino a 190 V) Rottura di 3 Shelly3EM nell’ultimo anno, probabilmente dovuta ai rapidi cambi di tensione causati dallo switch dell’autotrasformatore. Non ho ancora identificato con precisione dove sia il trasformatore MT/BT, ma durante una passeggiata ho notato un possibile trasformatore a circa 1300 m in linea d’aria da casa e in quei 1300m ci sono solo quelli che credo siano solo linea in bassa tensione (non ho foto ma li descriverei come dei pali con una tripletta di cavi intrecciati) È plausibile che sia quello il trasformatore più vicino a cui siamo collegati?

In effetti era entrato sul mercato circa nel 2010, preistoria, e probabilmente i cinesi non erano ancora molto presenti in questo settore. Ti conviene rivedere il tutto.

Ciao mithe, Evidentemente ti manca solo quello giusto ☺️ Sul contatto della MORX non devi collegare direttamente la serratura, quello è appunto un semplice contatto. Sul relè della MORX devi collegare in parallelo il pulsante con cui apri attualmente il cancello pedonale. In pratica devi dirci e meglio ancora farci vedere quale sistema citofonico hai e com'è collegato

Bene bene! E allora è una scheda di nuovo tipo, quindi devi seguire il manuale cartaceo di cui hai postato le foto domenica. Ciao prego

Direi di sì, ha perso il 36% di capacità (per curiosità, il tuo tester misura anche l'ESR?). E chissà se il colpevole era proprio quel condensatore.

Ok, se funziona, nessun problema, meglio così e te la sei cavata con poco. Una delle "migliaia" in giro per la rete, forse non la peggiore, ma di certo nemmeno la migliore in circolazione. Personalmente ho detto "MAI più" a questo marchio, non per l'eventuale qualità dei prodotti, ma per il comportamento che hanno avuto ed il metodo di vendita. Ho acquistato due volte ed in entrambe ho avuto un trattamento pessimo. Ciao prego

Allora, la cosa si fa interessante… Pulito accuratamente lo scambiatore con idropulitrice industriale: più pulito di così era solo quando é uscito di fabbrica. Soffiato con compressore e lasciata asciugare un ora circa, inclinata in avanti. Provato ciclo manuale per 1h 20m: dopo una ventina di minuti dall’avvio, misurate le temperature sul punto 1 (liquefier input) ed é di circa 52 gradi, mentre sul punto 3 (evaporator input) -11.5. Liquefier input sembrerebbe entro le tolleranze operative da curva/grafico, mentre evaporator input molto sotto. Comunque lo scambiatore produce calore. Dopo 40 minuti circa aperta la porta e controllato se l’interno del tamburo era caldo: no, era a poco più della temperatura ambiente. Dopo 1h 20 la macchina ha prodotto zero condensa nelle vasche inferiore e superiore. Sembra che l’aria calda non entri nel cesto e non giri efficacemente. Una delle prime cose che avevo controllato é che la ventola posteriore girasse: l’ho fatta lavorare per mezzo minuto col pannello/convogliatore posteriore smontato e gira alla grande. Forse non é abbastanza e col pannello montato non ha abbastanza forza? Ho misurato la capacità del condensatore da 5 microfarad e ho letto sul tester 3.2. Fiacco. Pensavo fosse un condensatore di spunto, ma invece il motore incorporato nella ventola potrebbe anche usarlo sempre… Altro sospetto: le guarnizioni di tenuta. Non sento perdite d’aria avvicinando la mano al bordo del pannello/convogliatore posteriore. La guarnizione sembra abbastanza buona. Invece quella rossa che si vede in foto é malconcia: ho cercato di sistemarla alla meglio, ma é posticcia. Il service manual parla di una “rear seal” dietro al tamburo: potrebbe essere quella? Intanto cambierei il condensatore. Che ne pensate?

Salve a tutti! Sto riscontrando un problema al mio impianto idraulico. Vi spiego brevemente…l’acqua dell’acquedotto entra nel recipiente. Siccome ogni tanto l’autoclave si attaccava l’idraulico mi ha montato un elettrovalvola collegata alla presa del motore (autoclave) con press control. Diciamo che ha funzionato. Ieri ho voluto montare dopo l’elettrovalvola all’ingresso del recipiente (serbatoio da 1500lt) un filtro anticalcare ( quelli con vaschetta trasparente e “tappo” blu). Attivo il motore per vedere se ci sono perdite e mi accorgo che praticamente non si staccava più il motore. Chiudo valvola ingresso recipiente ed il motore si stacca. Allora penso che magari è il caso di montare il filtro prima dell’elettrovalvola. Non è cambiato niente. Devo chiudere la valvola per far staccare il motore. Cosa può essere successo? Magari ho spostato o danneggiato qualcosa tipo il galleggiante all’interno del serbatoio?

Buongiorno sono nuovo del forum ma lo seguo da tempo.. ho un problema con la tv Led SABA 49 POLLICI.. era accesa come tutti i giorni ad un tratto sri e spendolo schermo non si sentova piu laudio e il led rosso spendo.. dopo vari tentativi di riaccenderla col telecomando ho staccato la spina ho atteso circa 1 min abbondante e poi l'ho inserita ma nessun segno di vita solo un cicalino lieve cip cip cip cip cip cip cip cip continuo che previene da dietro dove c'e la scheda marrone ma nulla di che .. stacco e riattacco stessa identica cosa ogni volta.. da cosa puo dipendere grazie per chi mi aiuta. Purtroppo non mi fa caricare il video per farvi sentire in cip cip ma penso provenga dal centro.

Buonasera a tutti, mi sono appena iscritta per cercare di sistemare il mio impianto Vimar by me. non sono un’addetta ai lavori e procedo faticosamente per tentativi. Ho esportato la configurazione della centrale 01956 con easytool professional tramite interfaccia 1998 e cavo strip. ora vorrei trasferire questa configurazione su centrale 21509. Ho quindi creato un nuovo progetto 21509 e ho importato la configurazione della 1956 da file. Ora se cerco di esportare tutta la configurazione su centrale 21509 mi restituisce errore per “versione del software obsoleta” e mi consiglia di aggiornare la centrale 21509. So che è una procedura delicata, devo aggiornare la centrale? Questo significa aggiornare il firmware? C’è una procedura consigliata? Rischio poi che gli altri dispositivi montati siano troppo vecchi e non più compatibili? Eventualmente c’è un’altra procedura? Grazie a tutti.

La resistenza è ok. domani provo il condensatore di filtro.