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Ti diremmo Asko per la durevolezza, ma ci vogliono ad esempio attrezzi specifici per cambiare i cuscinetti... Meglio tenere la tua. 😅

Ho semplicemente fatto una domanda inerente un argomento già trattato in un thread che oltretutto poteva essere istruttiva per altri e l'ho fatta qui, in coda ad un argomento già trattato, perchè nella discussione che ho aperto io, ben più recente, non mi avete risposto. Ho letto ed accettato il regolamento, ma essendo passato del tempo dalla mia iscrizione non ricordavo questo dettaglio. OK chiudiamola qui.

Sì, sicuramente la non attenta selezione dei capi nel riempire il cestello ha contribuito ad accelerare il consumo degli ammortizzatori. Per curiosità, se fossi costretto ad acquistare una nuova lavatrice, dopo 26 anni o più di utilizzo della mia Ariston, su quali modelli ed intorno a che cifre dovrei orientarmi per trovare simili caratteristiche in termini di longevità e robustezza? Tra i requisiti includerei anche facilità di riparazione in autonomia, ma immagino che sia chiedere troppo negli elettrodomestici moderni.

Basta che abbia le protezioni a ponte non c'è alcun problema; questa o quella per la caldaia pari son.😀

Concordo in tutto con Alessio.

credo che intedesse semplicemente collegare la caldaia alla linea luci invece di quella prese a cui è collegata.

Ciao Michele, prima di cambiare i reed controlla se funzionano. Avvicina un magnete e vedi se aprono o chiudono il contatto. Per quel che riguarda la potenza, essendo che probabilmente pilotano segnali, non credo sia così vincolante. Importante è la dimensione dell'ampolla che deve essere uguale o similare con l'originale. Per le piste c'è chi usa solder mask.

Marco questo è un Forum tecnico serio, non possiamo darti suggerimenti che vanno fuori legge, tu chiedi se puoi unire fase e neutro, non la terra, così non salta il differenziale e tu puoi fare la doccia calda. Ma ti rendi conto di cosa stai chiedendo? O trovi in autonomia il guasto, o chiami un elettricista, ma chiedere se puoi di fatto escludere il differenziale è una cosa fuori dal mondo.

Salve complimenti x il forum . Se è possibile vorrei un aiuto, ho sostituito l'alimentatore IPS12040 con il IPS12060G perché quando l'ho acquistato avevo chiesto il tipo S ma mi é stato detto che il tipo G era uguale al tipo S e non lo avevano in casa. Fidandomi l'ho preso e montato ma ho dovuto collegare batteria e sonda direttamente all'alimentatore. La mia domanda é , la centrale mi manderà il mex. batteria inefficiente? come comunica con l'alimentatore la centrale ? Ho visto le uscite OC ma indicano assenza di rete o guasto alimentatore. Come fa la centrale ad accorgersi che la batteria é inefficiente ? Grazie.

Ho verificato modello centralina: CAME ZA3 di cui posto foto.

Buongiorno a tutti i tecnici e gli appassionati e buon week-end. Scrivo per chiedere aiuto per quanto concerne un condensatore mancante in un termostato evoluto Ferroli di cui allego immagini. Purtroppo non riuscendo a reperire la foto dello stampato o uno schema di riferimento non riesco a capire come sostituire questo componente mancante che evidenzio nella foto. Qualcuno può aiutarmi a capire se è possibile reperire i valori del condensatore mancante in modo da poterlo sostituire? Grazie mille in anticipo a chiunque possa e voglia aiutare.

Westy quando si approva un regolamento (perché quando ti sei iscritto hai per forza approvato il regolamento) si deve leggere, poi se non piace non si approva. Ora questo Regolamento dice che NON CI SI PUÒ ACCODARE A DISCUSSIONI ALTRUI. Ti piace? Non ti piace? Non ha senso? È stupido? Non importa, qui va seguito, altrimenti si cambia Forum, non è che si polemizza su una cosa che si ha accettato anche se non si è d’accordo.

Io non mi farei troppi problemi, che mi sembra invece ti stai facendo: se nel tubo c’è gas (perché è attaccato alla linea del contatore) un bel tappo messo da un idraulico tiene penso per due o tre generazioni ancora, forse 4 o 5. Se il tubo ti preoccupa in sè, non devi far altro che demolire il muro seguendo la traccia del tubo, fino ad arrivare al TEE dove il famigerato tubo si attacca al tubo generale, e allora il tappo lo metti dove adesso il tuo tubo si innesta (ma il resto del tubo che rimane pieno di gas non scoppia? Boh.) Oppure fai semplicemente una nuova linea gas tutta esterna e dormi sonni tranquilli (sperando che non esploda l’impianto del gas del vicino).

Cosa significa che la discussione è vecchia? Perchè' Se mi rispondete vi viene una brutta malattia?

lo notata anche io, vedo di ripristinarla. una volta ripristinata con quale prodotto posso "verniciarla" per evitare contatti indesiderati? per i componenti qualcuno mi può aiutare?

Mi scusi mi sono spiegato male: il sintomo delle brevi accensioni del bruciatore e del circolatore si presentava solo prima che il circolatore restasse sempre acceso; da quando la pompa è costantemente in funzione, quel comportamento è scomparso. Credo anche che non possa trattarsi della sonda di riscaldamento, perché ho sostituito tutte le sonde di temperatura. Tornando al problema principale del circolatore: avendo escluso il relè, su quali parti della scheda elettronica posso cercare il problema?

Grazie reka. Il tubo non riesco ad eliminarlo dall'esterno. E'dentro il muro e le uniche uscite sono il tubo caldaia (esterno) e quello sotto il lavello. Se tapparlo con dado (sempre in sicurezza da tecnico) non è vietato, propenderei per questa ipotesi. Di fori per areazione e ventilazione, purtroppo, ne ho 5 ( uno basso aggiunto ex proprietario per stufa a pellet). Io vorrei mettere vmc nei fori alti di entrata ed uscita, chiudere due bassi e lasciarne uno basso a 30cm, in prossimità della cucina. Ho 3 porte finestre in salotto cucina. Mi fa pensare solo la sicurezza di avere il tubo gas chiuso in casa; non capisco se sia un rischio, oppure una prassi consolidata e sicura. Soprattutto se è a norma ed in linea con la normativa gas.

Grazie mille Roby... Oggi pomeriggio ci provo

Sempre per conversare, e senza che ti offendi, hai una idea un pó strana di queste questioni…o tu non hai ancora parlato con un avvocato, o se gli hai parlato non vi siete capiti, o se vi siete capiti lui aveva fatto baldoria la sera prima. Quando una ditta fa una cosa, e sbaglia, la deve rimettere a posto, ma non sei tu a dettare le condizioni. Non puoi chiedere la risoluzione se non gli permetti di sistemare, quindi loro devono sistemare. Il punto è che se loro non intendono fare nulla perché ritengono di aver fatto bene, tu puoi postare migliaia di articoli e commi su come si devono fare le cose ma non serve a niente. Tu devi fare causa, ma le cause costano, e come detto pagine fa, tu devi chiamare un perito (e lo paghi) che darà il suo parere all avvocato (che paghi). Loro chiameranno il loro avvocato e il loro perito, e si va davanti al giudice. Oppure, tra avvocati si parla PRIMA di far partire la causa, e si dovrà trovare un accordo. La tua idea che loro ti danno 19 mila euro e si portano a casa tutto, è talmente fantasiosa che supera in immaginazione quella di chiamare i vigili del fuoco. L’opzione più logica secondo me, ma che difficilmente accetta la maggioranza delle persone che per questioni di principio si farebbero ammazzare, è fare un preventivo di quanto costa sistemare da sé, poi fare due conti e vedere se si sta sotto il pagamento di avvocato e perito, e se è meno, risolvere in autonomia. Della ditta.

Se lo fa con temperature prossime 2/3 gradi è normale , se lo fa con temperatura esterna di 10 gradi , e + potrebbe avere il sensore riscaldamento fuori range e attiva l’antigelo anche se non ce n’è bisogno.

Capisco ma è tutta la mattina che cerco il guasto senza esito per il momento. Staccati i cavi dei due condizionatori esterni, aperte diverse prese al piano terra (non credo che c'entrano le prese del primo piano). Presa colata cosa intendi? Che ci sia entrata acqua dentro? Controllate 2 prese esterne e sono a posto. Nelle altre prese tutt'al più ci può essere un po' di umidità intorno. Potrebbe essere il differenziale difettoso? È un 25A 0.03A

Capisco, ma è anche difficile non far colare l'acqua verso i cardini a lavaggio finito appena aperta. Le parti zincate non hanno mai mostrato segni di ruggine, le parti verniciate non hanno scampo. Avrei preferito che il coperchio fosse stato di plastica, come poi lo è tutto il resto del coperchio. Ho testato l' LNK304 e sembra ok. Ho testato anche la bobina del relè HF115F. Poi controllo visivo soprattutto sui condensatori e non vedo cose strane. Ma non sono esperto, quindi potrebbe sfuggirmi molto e non saprei cosa testare. Ho visto un video su youtube di un riparatore e l'intelligenza artificiale aiuta parecchio, devo dire, ma a questo punto è solo per didattica, vista la resa 😀: la sostituta arriverà tra qualche giorno. Non sono riuscito a testare la continuità dei cavi tra scheda e motore, perché mi pare che i cavi entrino direttamente dentro, senza spinotti o punti di contatto ispezionabili.

Ok faro come dici. Per ora 24 ore dopo ricollegato tutto tace.... Ci aggiorniamo Grazie Veneziano

Buongiorno, ho rifatto per scrupolo il controllo del relè del circolatore, ha l'involucro trasparente perciò si vede ad occhio nudo che è aperto senza alimentazione elettrica della caldaia è chiuso se anche il bruciatore è accesso (richiesta di acqua calda) è chiuso senza richiesta di acqua calda perciò non è incollato e funziona normalmente. Altre prove che ho fatto, per escludere eventuali segnali esterni e sonde: ho staccato il ponticello che c'è al posto del termostato ambiente ma il circolatore resta acceso ho sostituito tutte le sonde di temperatura della caldaia ma il circolatore resta acceso sul display non compare nulla mentre il circolatore è acceso, perciò credo sia da escludere anche l'antigelo. Altro sintomo storico. Vivo poco nella casa dove c'è la caldaia, e da quando l'ho ereditata ho sempre notato che, a intervalli di tempo irregolari ma dell’ordine di pochi minuti, la caldaia si avvia da sola per pochi secondi: si accendono bruciatore e circolatore e poi si spengono. Non so se questo comportamento rientri nelle normali funzioni (antiblocco/antigelo) o se sia da considerare un difetto.

io ho eliminato proprio il tubo così sono sicuro di non aver nessun accesso del gas all'interno. magari non è necessario e nel caso volessi tornare al gas puoi solo farlo chiude ma io lo scollegherei anche all'esterno. io il foro non lo chiuderei, ormai è li. se decidi di tornare al gas è un problema e poi aiuta a tenere l'umidità non troppo alta