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Grazie mille per il suggerimento! Farò questo tentativo empirico, anche se temo di sapere già la risposta... qualche tempo fa mi è andata in blocco la caldaia perchè staccando il "GEN L3" avevo tolto corrente al locale tecnico dove si trova la caldaia, ma NON al motore esterno della caldaia e riattivando il circuito le due componenti della caldaia non si sono trovate e sono andate in blocco... Ergo, a meno di non avere altri collegamenti creativi, direi che i due cavi estranei dovrebbero condurre la corrente li, ma effettivamente questo test mi aiuterebbe a scoprirlo...

Rieccomi, oggi mi sono messo all’opera ma mi sono fermato subito perché devo fare una cosa fatta bene e quindi devo ricantare e fare i puntali no a vari cavi (sono un amatore ma mi piace fare le cose in modo “professionale” 😊). Mi sono fermato perché non ho capito una cosa. Allora parliamo della serratura (che sono due una cancello una porta ma non cambia nulla). Individuato il cavo “serratura” un cavo va al trasformatore Perry, l’altro va al rh69. Idem il cavo del cancelletto, uno va al Perry, l’altro all’rh69. Quello del cancello carrabile invece, entrambe i cavi vanno direttamente al secondo 69rh senza passare per il Perry o altro. Questo perché nel caso specifico il rh69 lavora solo da relè puro a contatto pulito e va ad agire direttamente sugli ingressi della centralina (nice) del cancello carrabile, mentre le altre due usano il trasformatore Perry in quanto danno tensione continua alle serrature e l’rh69 da il comando solo sull’altro polo? Sostanzialmente il Perry da anche l’alimentazione mentre al cancello carrabile non serve in quanto già alimentato dalla sua centralina? Alla fine ho preso Shelly3 pro così ci sta nello slot din del quadro dove ho tutto è smartizzo tutte 3. Ti metto delle foto , quello scatolino da dove escono i cavi bus a cosa serve? Perché un rosso/nero li dentro mi sembra uno di quelli in uscita del cancello e carrabile (in uscita dal rh69. In pratica arrivano i cavi dalla centralina del cancello, escono in rosso/nero da rh69 e vanno in quella scatolina anche se mi riservo di seguire meglio i cavi perché sulla scatolina leggo distributore. video…)Nella foto dell’rh69 Si vede il cavo guaina bianca che entra diretto nell’ rh69 che è quello del carrabile. Nella stessa foto sotto si vedono fase/neutro che entrano nel trasformatore Elvox. Posso usare quella fase/neutro in entrata nel alimentatore elvox o quelle in entrata nel Perry per alimentare lo Shelly? Potessi sfruttare quelli in entrata del Perry (tagliando , sdoppiando e puntalinando tutto) sarei comodissimo oltre che fare un lavoro pulito. Grazie mille ciao.

Ok, aspetto che tornano i proprietari perché sono partiti per qualche giorno.

Proprio nessuno ha qualche suggerimento?

Sposta il jumper JPA su E e tieni la cornetta appesa quando fai la chiamata. Se non suona i casi sono 2: il filo del CA è interrotto o la cornetta è guasta

Scollegalo in prova e lo capisci subito, basta che togli i fili 1 e 2

In pratica ha 4 fili in tutto, due per l'alimentazione e due incogniti, nient'altro? Riesci a tirar giù uno schema elettrico? Ma penso che se lo sia tenuto il rigattiere 😄 . Avrà pensato che era l'unico elemento riutilizzabile un domani mentre tutto il resto non sapeva che farne.

se l’interruttore 22 aprendo la calda non si chiude , bisogna aprire la campana 17 e verificare o sostituire la membrana al suo interno.

Ma non è che quella tasca si riempie di acqua fredda all'ultimo risciacquo per aiutare la condensazione del vapore durante l'asciugatura? 😉 È un tipico sistema Bosch. Poi quell'acqua viene usata per il prelavaggio nel ciclo successivo.

caldaia simat es 27 ri grazie

Devi chiudere valvola e detentore , e svitare lo sfiato dal raccordo . Poi vedere se è libero o tappato e magari se possibile sturare dal calcare , o sostituirlo .

Ecco , mo cominciamo a ragionare . hai smontato l’acquastop dalla fontana per vedere se ci fossero residui nel filtro presente nello stesso ?

Che dici , tiriamo ad indovinare che caldaia hai ?

Salve a tutti, ho due termosifoni in ghisa, che quando apro la valvola manuale per lo sfiato dell'aria, non esce nè aria nè acqua. L'impianto è in pressione. Le valvole degli altri termosifoni funzionano perfettamente. Solo questi due quando apro tutta la valvolina manuale per lo sfiato dell'aria non esce niente, nè aria nè acqua. La valvolina è avvitata direttamente sul tappo superiore del termosifone in ghisa, dopo averlo forato. Hanno sempre funzionato perfettamente. Non ho fatto la prova se funzionano i radiatori, ma dovrebbero senza problemi, visto che, anche se dalla valvolina non esce niente, svitando un po' i detentori andata e ritorno, inizia ad uscire subito l'acqua. L'impianto inoltre, messo in pressione, tiene la pressione correttamente. Solo questi due termosifoni danno questo problemi, tutti gli altri la valvola funziona perfettamente. Come potrei risolvere ?!? Grazie.

Io sono del parere che c’è un problema sulla scheda , non ci sono parti meccaniche o sensori esterni che fanno spegnere del tutto la caldaia .

Ciao Angelosco, Prima di tutto, che versione è della THALIA? Di che anno è? Posta un paio di foto, guarda la tabella / griglia che di solito è più o meno nell'angolo in alto a sinistra della scheda stessa. Il primo che ho trovato in rete: https://www.bft-automation.com/fileadmin/user_upload/commercial_download/THALIA_-_24V_-CONTROL_BOARD_-_MANUAL.pdf NON si tratta assolutamente di un errore, ma come hai detto tu è appunto l'indicazione dell'impulso dello START (Interno o Esterno che sia, nel tuo caso NON cambia nulla) ed è giusto che sia indicato per un paio di secondi al massimo, proprio perché indica il contatto del comando stesso che avviene per un istante, che sia con il radiocomando, con il selettore a chiave o un qualsiasi pulsante o altro dispositivo tu voglia collegare. Prova a scollegare i fili del selettore dai morsetti 60-61, oppure estrai la morsettiera che fai anche prima e prova solo con il radiocomando. Ad ogni modo, smonta / togli anche la scheda THALIA dal box e controlla che sul retro non ci siano "ospiti indesiderati" o altri "malanni". Quante coppie di fotocellule hai e come sono collegate ed impostate in programmazione? Eventualmente scollegale e fai un ponte tra i morsetti 70-72 e 70-74 e vedi se le cose vanno meglio. Se non trovi nulla di strano e se sei capace, fai l'operazione di AUTOSET e vedi se si ripete il mal funzionamento

Buonasera, la cladaia stasera ha inziato a non funzioanre quando si apre il rubinteoo dell'acqua calda, mentre se si accende il termosato dei termosifoni la caldaia va. Cosa può esssere? grazie a chi vorra aiutarmi

Ciao mferr, Certo che è normale misurare 0V a luce accesa. Prova a pensare cos'è un interruttore, lo dice la parola stessa, non è altro che un interruzione dello stesso filo e quindi quando l'interruttore stesso è "acceso" ha il contatto chiuso, quindi se metti i puntali del tester sui due morsetti, non hai alcun riferimento su dove "vada la tensione", proprio perché è come se stessi misurando su due punti qualsiasi del filo di fase. Se invece l'interruttore è spento e quindi con il circuito aperto, mettendo i due puntali sui morsetti dell'interruttore, vai a misurare una tensione che passa attraverso la lampadina, poi che trovi i 150V, potrebbe essere una "tensione sporca" dovuta al circuito della lampadina stessa, oppure se in casa avessi la distribuzione Fase / Fase 230V, anziché Fase / Neutro. Spero di essermi spiegato. Comunque, avendo un temporizzatore (come per tutti i temporizzatori), a te NON serve un interruttore, ma un pulsante 5005N.

No

Infatti farò come dici ma nei prossimi giorni, adesso sono a 200 km dalla resistenza. Un'ultima cosa, se la resistenza fosse in dispersione, usando il tester in modalità voltmetro ( e non amperometro), il salvavita non dovrebbe staccare giusto ?

È evidente che l’acqua non viene caricata , magari per essere certo che l’acqua termina , fallo raffreddare e poi apri il tappo laterale e vedi quanta acw esce . se non ci fosse , bisogna stabilire se la pompa non carica o non arriva la tensione alla pompa per farla caricare . nei messaggi antecedenti ti ho descritto come fare per capire se ci sono ostruzioni nel ferro che ostacolano il funzionamento del sensore ntc . che comando il carico . mentre se la pompa pur se alimentata , se non ha la forza dí spinta dell’acqua in caldaia , va sostituita . in definitiva se non trovi acqua in caldaia e la valvola funziona , o è la pompa che non spinge o il ferro da stiro è parzialmente calcificato o il sensore ntc sulla caldaia è starato . forse non ti è chiaro , appena accendi il ferro , c’è una procedura automatica di carico , poi avviene in base al vapore che esce . altrimenti , si riempirebbe la caldaia .se fosse a tempo .

Buonasera a tutti ho trovato da un rigattiere un'antenna loop sicuramente autocostruita, fatta con due tubi di rame di solito sono passive ma questa ha annessa una piccola scatola in legno con un circuito a due valvole con zoccoli a 7 PIN e un condensatore variabile ad aria una spia luminosa con lampadina a 6.3 volt. Il problema è che le valvole non ci sono inoltre risulta avere un cavo sicuramente per l'alimentazione e un cavo bipolare che finisce con due spinotti maschio uno rosso e uno nero. Domanda qualcuno mi sa dire che tipo di valvole potrebbe montare? A cosa serve il cavo bipolare? Come fanno a funzionare le valvole senza un trasformatore? Grazie a chiunque voglia darmi qualche dritta. Allego qualche foto.....se ci riesco

Avere 0V a interruttore chiuso è normale.Ad interruttore aperto probabilmente vai a misurare la differenza di potenziale tra la fase ed il neutro con di mezzo la lampadina. Aspetta comunque la risposta degli esperti del forum.

Ma quindi ad oggi che dati hai ottenuto: - kWh di autoconsumo (compreso batterie) che puoi valorizzare in 0,32 euro /kWh - kWh immessi in rete (che puoi valorizzare a 0,10 euro/kWh - kWh caricati e scaricati dalle batterie (su questi devi detrarre il mancato incasso dal GSE perche se non avessi avuto batterie te li avrebbe pagati il GSE, inoltre se vuoi essere preciso devi calcolare anche la perdita cioè la differenza tra caricati e scaricati) Sono dati che dovresti trovare facilmente nelle vaie app. In ogni caso se vuoi farti un conto fatto bene dovresti calcolare gli interessi sul captale immobilizzato di 11500 euro scalandolo anno per anno con il rimborso della detrazione fiscale del 50%, i rimborsi GSE e il risparmio energetico ottenuto. Oggi l'installazione delle batterie, anche se non è ancora economicamente molto vantaggiosa, è da consigliare per diversi motivi. Un buon moivo è che limita i problemi di sovratensione della rete che si stanno creando in diverse zone almeno per il tempo che carica le batterie, poi piu' se ne instlalano piu' i prezzi si abbasseranno in futuro, negli ultimi due anni i prezzi si sono dimezzati, poi è un fattore psicologico avere lìidea di autoconsumarsi il piu' possibile quello che si produce e pensare che sia "energia gratuita".

Grazie Maurizio, la tua risposta molto tecnica e precisa stava per rassicurarmi, quando mi sono reso conto che io i test li ho fatti a motore disconnesso, direttamente sui 3 cavi in arrivo dalla centralina (CameZA3, senza condensatori), quindi i voltaggi non possono dipendere in alcun modo dagli avvolgimenti del motore e dal suo condensatore. 😬 Possibile che siano così proprio a priori... non so, per gestire/limitare coppia e/o velocità visto che c'è un trasformatore proprio per gestire al coppia in centralina? 😭