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Niente, sei ostinato e sì che te l'ho spiegato che economicamente ed elettricamente parlando NON conviene affatto sistemare il tuo impianto rimpiazzando i pezzi uno per uno, comunque facendo il conto dei fili necessari e quindi guardando lo schema base del tuo impianto (ho considerato un attuale posto esterno 930A e non il tuo 130 perché non si trova nessun vecchio schema, ma il concetto non cambia): https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401402B0_01_0930_930A.97217.pdf Allora, dall'alimentatore ti servono tre fili per la fonica (morsetti 6-7-8), + due fili per i due ritorni dei campanelli, + un filo per il ritorno della serratura, + un filo (15V) per il comune pulsanti e la serratura, per un totale di otto fili indispensabili e un nono e ultimo filo per portare il filo dello "0V" per accendere la luce di illuminazione dei cartellini dei pulsanti. Quindi, se non sbaglio dalla foto mi sembra di contare sette fili che escono dal tubo sul retro della cassetta, o mi sbaglio nel conteggio? Facendo i "conti al volo" e comprando un pezzo alla volta stando bassi con i prezzi, per prima cosa devi spendere circa 80 € per il posto esterno 930A, dopo di che se non dovesse funzionare, oppure rimane ancora il ronzio, devi spendere altri 200 € per l'alimentatore 0931, sperando alla fine che i fili siano tutti sani. Ammettiamo invece il caso che tu voglia lasciare il solo campanello e apri cancello per il tuo vicino a cui servirebbero almeno quattro fili, usando l'attuale alimentatore 131. Dopo di che acquisti un kit a due fili per te di qualsiasi marca, ma da come ho capito che vorresti fare, è continuare ad usare l'attuale pulsante del campanello sull'attuale cassetta, giusto? Quindi, siccome i pulsanti dei campanelli dei kit a 2 Fili sono tutti integrati nella scheda elettronica, dovresti "manomettere" la scheda saldando due fili sull'elettronica del nuovo posto esterno e quindi facendo così decadere subito la garanzia del prodotto. Volendo ci sarebbe una soluzione, rimanendo in casa VIMAR (altre marche non so se facciano un articolo simile), potresti prendere il kit K06931 (al costo di circa 300 € di media) che contiene l'alimentatore 40110 e il modulo audio 6931 a cui potresti collegare il "normale" attuale pulsante per il campanello e per finire un citofono base come l'articolo 40540 (al costo di circa 40 €). https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400621C0_01_6931.111577.pdf A questo, utilizzando due impianti misti (tradizionale per il tuo vicino + il 2 Fili per te) si può rimediare con un semplice relè a 12V da una ventina di €. Segui lo schema del posto esterno 930A che ti ho postato sopra e confrontalo con i tuoi collegamenti, poi ci saprai dire Per cortesia...., anche no 🫣🤔 Non dico che l'IA è inutile, ma ho sempre sostenuto che solo quando questa imparerà a portarmi le cassette degli attrezzi, ad usare un paio di forbici, un cacciavite ed un tester, allora potrei prenderla in considerazione come possibile "collega di lavoro" (un "bocia" da me in Veneto 🤣), ma fino ad all'ora, rimango molto titubante. Comunque, come potrai vedere dallo schema sopra, i morsetti 3 e 6 sono rispettivamente i soli morsetti comune per la fonica del citofono interno (morsetto 3) e il comune per la fonica del posto esterno (morsetto 6, quello che attualmente è interrotto). Al tempo stesso però ti servono anche i fili sui morsetti 1 e 2 per l'audio del citofono interno che fanno rispettivamente l'altoparlante e il microfono e poi i fili sui morsetti 7 e 8 che asservono rispettivamente il microfono e l'altoparlante del posto esterno. Poi il ponte tra il 3 e lo 0, è più che corretto, una volta nei vecchi alimentatori Elvox 131 e una buona parte dei successivi 831, si doveva fare appunto il ponte per portare il negativo comune sul citofono interno, poi negli anni (non chiedermi quando perché non me lo ricordo proprio), hanno cominciato a farlo direttamente all'interno della scheda dell'alimentatore stesso. Come già detto, potrebbe essere il posto esterno (ma dal rumore, meno probabile, anche perché hai detto che da questo lo senti solo quando colleghi il filo sul morsetto 6), oppure un ritorno di alternata proveniente dall'alimentatore, oppure causato dalla vetustà e scarso isolamento, magari con presenza di acqua e umidità sui fili, è difficile dare un responso certo, però partirei dall'alimentatore Ciao prego

Click per una volta che non faccio la predica sul chi può fare le cose la fai tu? È una curiosità del nostro amico, togliamogliela, e poi non è che ci vuole tanto per fare (male e pericolosamente) il travaso, il mio primo datore di lavoro aveva il bombolone da 50 kg di gas, prendeva la bombola più piccola da 15 kg se non ricordo male, avendo tolto la valvola di non ritorno con un cacciavite all imbocco del rubinetto, caricava in fase liquida una nell’altra senza bilancia senza vuoto senza niente, senza lasciare soprattutto il 20% di spazio libero, tubo diretto, finché ne entrava, poi chiudeva i rubinetti, caricava la bombola sul furgone e via tranquillo, con l’aiuto della Provvidenza non siamo mai saltati per aria, altri invece sono saltati in aria con tutto il furgone. Quindi meglio insegnare come si fanno le cose piuttosto che andare a casaccio e rischiare la vita.

Nell' ultima foto però c'è un micro, con i due fili bianchi. Che sia quello?

Di base nessuna bomba per gas frigorifero può essere ricaricata da chi non è attrezzato per farlo quindi solo chi commercia gas Che poi ci si riesca con qualche sotterfugio è un altra cosa

Un preventivo per la realizzazione di qualcosa, si fa in base a dati certi o, almeno, presunti da un disegno o da alcune misurazioni. Partiamo dal dato certo che abbiamo: ed andiamo avanti a realizzare l'impianto. Quanto è alto il tetto? È facilmente raggiungibile? Esiste una linea vita? Ci sono i cavi che scendono dal tetto fino all'inverter? Se non ci sono i cavi, che distanza c'è dal tetto all'inverter? C'è una predisposizione per il passaggio dei cavi o bisogna crearla? Esiste un locale abbastanza protetto dove installare le apparecchiature di protezione, controllo e accumulo? Quanto dista questo locale dal centralino o dal punto di consegna? Dove arriva la linea di alimentazione dell'impianto esistente? Che dimensioni hanno i cavi che partono dal punto di consegna fino al centralino dell'abitazione? Nel caso fossero di sezione insufficiente, possono essere sostituiti agevolmente? Queste sono tutte informazioni che servono, a chi fa preventivi "su misura" a realizzare / terminare il tuo impianto, capisci bene che non si possono stimare da remoto, capisci bene che da remoto non si può nemmeno valutare il tempo che si impiegherà per realizzare quello che richiedi. Quindi, dopo questo "cartello di benvenuto" ritengo che la richiesta non possa essere esaudita su un forum, anche se è PLCForum. Poi, ci sono quelli che fanno i preventivi "a punto luce" e te li fanno in qualsiasi condizione, ma a prezzi da "punto luce".

confermo che è uguale all'HR7549

Il led è sulla pompa. Con stufa collegata direttamente alla rete all'accensione della stessa comincia a lampeggiare un led verde. Quando viene raggiunta la temperatura, intorno ai 50 gradi, il led verde diventa fisso e parte la pompa. Purtroppo non ricorda sotto ups cosa facevano questi led ma di sicuro sappiamo che la pompa non partiva e la stufa andava in blocco. Purtroppo mi ha detto che non è proprio a vista, riesce a vedere solo i led. Cercando in rete ho trovato quella che dovrebbe essere il ricambio originale e sembra essere una pompa con elettronica incorporata:

Ma ascolti quello che dico? deve scattare verso il primo litro . Ha la camera di compressione intasata . si pulisce da dentro al pozzetto , sul fondo c’è una feritoia che va verso l’esterno e infilando una fascetta a strappo dal foro del raccordo del tubicino sul pozzetto e ravanando verso il fondo della camera di compressione . ovviamente quando si ravana dal pozzetto deve stare acqua all’interno e vedrai galleggiare lo sporco , ripetere finché non rimane pulita .

Modello DIF 14B1. Ho soffiato nel tubicino in entrambi i sensi, è libero. Soffiando verso il pressostato si sente subito il click. Provando a sentire il click aggiungendo acqua, scatta con circa due litri. Ho anche provato a far scattare manualmente il pressostato durante il caricamento, ma la macchina continuava a caricare. Ma c'è un altro sensore che rileva la quantità d'acqua nella vasca a questo punto? Perché se metto acqua manualmente (circa 6 litri} la macchina parte normalmente, quindi il via non è dato né dal pressostato e neanche dal flussometro. Allego la foto del labirinto che ho sostituito

Nessuna idea di spesa per completamento impianto ?

Vanno seguite le piste dai 3 contatti dei motori ai relè per vedere come sono collegati a memoria non ricordo se c'è un rele di apertura e uno di chiusura per ogni motore, ma mi sembra invece si sia solo un relè di accendione motore per ogni motore ovviamente, e poi ci siano i due relè che scambiano il condensatore per ottenere l'inversione di marcia, quindi comunque sono 4 rele che fanno il gioco.. semmai controlla se arriva tensione sulle bobine dei rele.. per capire ...

Ciao & grazie mille per le info. I ponticelli li avevo gia fatti in quel modo e quando vado a chiudere 2 con 3 ti confermo che trovo tensione in uscita tra W-E1 (220V circa) , tra W-U e W-X trovo invece 165V circa perche' il trasformatore è impostato a coppia piu' bassa....se lo sposto a coppia massima trovo ovviamente anche li 220V circa. Il problema subentra in chiusura poichè quando do l'impulso di nuovo tra 2-3 (ho provato anche con la chiusura automatica) , mi scattano sempre e solo i relè di Apertura e mai quelli di chiusura...per farla semplice , tra W-V e W-Y non misuro mai una tensione di uscita e i relè relativi non scattano.

Domani in serata provo con un alimentatore 24Vcc da 200w. Poi provo anche a togliere i condensatori e poi vediamo. Grazie

bella domanda! Ammetto che non mi sono documentato piú di tanto su questo aspetto, però essendo il venditore italiano ed avendomi rilasciato regolare documento commerciale, credo potrò/dovrò rivolgermi a lui. L'asciugatrice è arrivata con presa Shuko ed oltre che su ebay parrebbe essere stata per un certo tempo disponibile presso altri negozi italiani, ma non so se ci si possa rivolgere al produttore in casi simili... proverò ad approfondire

Prova a staccarli Un' altra prova che potrebbe essere decisiva: guarda se facendo girare il motore con un avvitatore o un trapano, genera tensione ai poli. In pratica lo fai diventare una dinamo. Se non dà niente allora è proprio in corto lui. Nb: ovviamente senza il riduttore.

Purtroppo ho buttato via lo scontrino e quando sono andato non poteva sostituirla e poi mi ha detto che anche con lo scontrino avrebbe avuto difficoltà a sostituirla visto che sono passati diversi mesi.

Scusa , ma hai guardato se il motore viene alimentato ? E magari non gira .

intendevo al mio appartamento. La mia domanda era se posso collegare il mio pulsante, altoparlante e microfono esterni al nuovo kit. Tecnicamente dovrei poterlo fare, non essendoci di mezzo circuiti elettrici (a meno che nei nuovi kit ci sono, a differenza dei vecchi). In questo modo all'esterno non cambierei nulla, farei questo: - collegherei microfono e altoparlante solo al mio kit, in quanto sopra non funziona la fonia - lascerei il loro pulsante collegato all'impianto attuale - collegherei il mio pulsante al mio nuovo impianto Sarebbe un problema solo per l'apri porta, in quanto dovrei collegarlo a entrambi gli impianti e non so se si può fare. Comunque, prima di procedere, non voglio ancora arrendermi perché secondo me il problema dell'audio è una cavolata, non penso ci sia nulla di rotto, ma probabilmente è un problema di cablaggio. ChatGPT sostiene che il problema sia causato dalla mancanza del ritorno audio oppure della massa audio. Secondo lui i morsetti dell'audio sono il 3 ed il 6 e sostiene che il ponte fra 3 e 0 sia sospetto. Ovviamente non mi fido al 100% di un'IA, però mi sembrava uno spunto interessante da sottoporti. Cosa ne pensi? Puoi per favore indicarmi la destinazione dei vari morsetti sull'alimentatore? Penso sia anche utile se ti faccio ascoltare il ronzio, che è costante e stabile. L'ho registrato, eccolo: https://operation.altervista.org/temp/ronzio.mp3 Grazie come sempre

Ecco ! Ti è passata la paura 😉😄

Risolto. Ho fatto forza e si è sbloccato! Grazie!

Buonasera, ho un problema con questa serratura elettronica della porta blindata, praticamente sia quando apre che quando chiude le mandate non si ferma in tempo, premesso che non c'è nessun finecorsa da regolare in modo manuale. Sono disponibile per ulteriori informazioni. Ringrazio anticipatamente, resto in attesa.

Smonta la porta di legno dal pannello frontale e vedi se in corrispondenza del programmatore c’è in foro , in cui puoi inserire un cacciavite e girare il programmatore a mano per fare degli scatti successivi e magari portarlo a che si accende la luce fine . . Vedi se si vede o sente girare il motorino di movimento del programmatore , sta sul programmatore .

Funzionante già verificato.

Il problema è proprio quello , la paura

Proverò a collegarci una fonte...vi aggiorno! Grazie!