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Buonasera a tutti , scusate se vi do di nuovo fastidio, ho fatto i colelegamenti come succerito, ma macchina si accende , ma va in blocco, se provo a selezionare le funzioni per un attimo parte, ma torna subito in blocco, ho aperto l’unità esterna ma non trovo dove collegare la spinetta nera, mentre nello split è chiaro, collegamenti fatti con blu sulla N, marrone sul 2, la spinetta bianca 4 e 5, seguendo i colori

finale audio o,più probabile ,i condensatori smd da 1uF attorno a lui

non sono lampade ma led,per essere rigorosi

Si può fare tutto! O quasi. Dipende dal prezzo, ma non certo con i 20 euro di questo strumento. Ricordati comunque che in 10 A ci stanno 10.000.00 microA. Quindi il circuito, unico, dovrebbe essere sufficientemente "robusto" da sopportare 10A, ma ultrasensibile per discriminare 1/2/3 microA (a secondo della precisione). Una bella sfida. Poi per cosa per uno strumento da buttare in borsa e sbatacchiare qua e là... Tanto per capirci un multimetro Fluke professionale da 200€ con 1 sola boccola di corrente legge al massimo 10A, ma "solo" 10 milliAmpere cioè 10.000 microA. Un multimetro top di gamma Fluke da 1000€, proprio per la precisione, adotta comunque sempre 2 boccole per le misure di corrente. Non dimenticare poi gli errori di contatto umani, usando i puntali, che falserebbero letture così basse. Ma un multimetro è un amperometro, ma è anche un voltmetro, ohmetro, capacimetro, frequenzimetro, termometro.... Un professionista ha già un'idea dell'ordine di grandezza che stà misurando, quindi non è macchinoso. Preferisce 2 boccole per la precisione, piuttosto che una sola con bassa precisione. Se poi parli di amperometri puri non sei più nel campo di elettricista , ma di tecnico di laboratorio.

In realtà il Frigo è grande solo come dimensioni, ma certamente quanto a Potenza Assorbita non è comparabile con gli altri 3 . Anzi, conviene evitare che sia sotto lo stesso Differenziale degli Elettrodomestici molto più "Energivori" e parimenti più "Dispersivi" . . È preferibile derivare la sua Presa sotto il Differenziale delle Luci e / o dei Servizi Essenziali H24 come Allarme, Congelatore, Caldaia, Modem ... - Altro motivo in più per provare a spostare il Frigo sotto un altro Differenziale . - A volte la Causa era la sostituzione del Contatore ! qualora su quello vecchio ai Morsetti fossero attestati 2 colori uguali o comunque non Standard, ( Ho trovato perfino un Blu e un Giallo-Verde utilizzati rispettivamente come Fase e Neutro ! ) . Risultato : veniva invertita la Polarità dell' intero Impianto; Lampade, Resistenze e altri Componenti sotto Tensione inutilmente, fonte di pericolo e maggiori Dispersioni H24 . - Se la Lavastoviglie è un Modello recente, al 99,9% non è stata Spenta, ma lasciata Alimentata in Stand-by.. E quello non è un Interruttore, tanto meno Bipolare come lo avevano 40anni fa ( che isolava completamente la Macchina da entrambe le Polarità di Alimentazione ) Sicuramente sarà invece un pulsante che, attraverso un Relé Unipolare nella Scheda di Potenza, interrompe il solo filo Marrone proveniente dalla Spina, mentre il Blu, come dicevamo, va diretto ai vari Carichi interni all' Elettrodomestico ; vedi schema semplificato : Torno a ripetere che il Differenziale Interviene sempre per Somma di tante Dispersioni dovute a tutti gli Elettrodomestici che sta alimentando contemporaneamente anche in Stand-by ! Se scatta dopo aver messo in Stand-by uno o più Elettrodomestici, controllerei, per ciascuno di essi : . Alle Prese il filo Blu porta effettivamente il Neutro ? Qualora sia al contrario si prosegue la verifica presso il Centralino . - .. In Stand-by sul filo Blu del Cordone di Alimentazione o su entrambi i Terminali della Resistenza, si accende il Cercafase o in sua vece, una Spia al Neon 230V rispetto alla Massa metallica. ? Per correggere la Polarità bisogna : Girare di 180 ° la Spina rispetto alla Presa ; O girare di 180 ° la Presa rispetto alla scatola ; Oppure invertire di posto i fili di Fase e Neutro dietro la Presa . - ... Con la Pinza Milliamperometrica, si procede senza aprire la Macchina : abbracciando il filo di Terra da solo o Fase e Neutro contemporaneamente, si verifica direttamente che la Corrente Dispersa scenda a zero dopo aver messo in Stand-by l' Elettrodomestico da testare ; se superiore a 2mA ( valore medio dovuto al Filtro di Rete) si corregge come al punto precedente . - Con tutti gli "n" Elettrodomestici in Stand-by, la Dispersione Totale rilevabile presso il Centralino non dovrebbe superare [ n × 2mA] . - Buona Pasqua a tutti !

se la rottura Ilaria è quella che ho visto in foto sui social, potresti tentare di ripararla con una toppa di PVC o altro materiale flessibile e resistente, anche quelle pezze per piscine poi le incolli con un mastice termo/idroresistente che trovi sicuramente in qualunque brico

Buonasera. In una pulsantiera Urmet 925/216 si é bruciata una delle due lampadine a led; non riesco a trovarla da nessuna parte. Qualcuno di voi gentilmente saprebbe dirmi dove potrei acquistarla. Grazie ed auguri di buona pasqua

In generale, quando sento la parola “autopulente”, riferito a qualsiasi cosa, penso subito ad una immensa supercazzola. Una “auto” pulizia deve per forza richiedere energia per effettuare l’operazione, un solvente per il lavaggio e un posto dove mettere lo sporco.

Guarda, non ti so dire se è solo puro marketing e se il guadagno può essere minimale o meno. Ma senza dubbio, come ti ho scritto nell'altro messaggio, lascia stare il discorso di pulizia dei pannelli. Hai letto il 3D che ho linkato prima?

Si sta scaricando, il gas sta uscendo inesorabilmente.

Buongiorno, sono alle prese con un deumidificatore che improvvisamente non fa acqua nella vaschetta. Dal punto di vista elettrico ed elettronico sembra che tutto sia in ordine la parte elettronica commuta le varie funzioni il sensore vaschetta funziona la ventola funziona il compressore dopo qualche minuto sembra che entri in funzione ( fa rumore) e poi si scalda ma il radiatore si raffredda molto poco e non scambia e quindi non deumidifica. Apparentemente il radiatore é bello pulito e in ottima condizione. E' giusto che il compressore sia caldo e il radiatore non si raffreddi? Puo' esserci una perdita di gas refrigerante Chiedo gentilmente un aiuto su quale possibile ulteriore prova posso fare saluti Danilo

Buon pomeriggio, gradirei qualche informazione in merito ad un codice di errore (E006) OPEN.ZIP 6 25-30 BF. Il tecnico intervenuto mi dice che il problema è sia la scheda elettronica e sia il circolatore. Costo per la riparazione circa 1000 euro. preciso che il problema si è presentato successivamente al blocco della fornitura di gas conseguente alla rottura della tubatura a causa di inondazione. In pratica venendo a mancare il gas la caldaia è andata in blocco ed ha dato il suddetto codice di errore sul display del termostato. successivamente ogni volta che si prova aresettare la caldaia non si sente partire ne la ventola che pulisce la camera di combustione ne le candelette di accensione e va in blocco. sareste così gentili da darmi qualche delucidazione e magari un contatto di un tecnico sime in zona di Ortona (CH). Grazie anticipatamente e colgo l'occasione per farvi gli auguri di Buona Pasqua. P.s.. allego alcuni file esplicativi nella speranza possano essere utili

Io non sono molto esperto, ma non potevano fare una boccola sola che da uA arriva a 10A? è meno macchinoso, una cosa tipo gli amperometri.

sì penso anch' io che sia una pompa uso agricolo per dare qualche trattamento perchè il mio amico è un contadino e più oltre non va... grazie anche agli altri utenti per le risposte, cercherò di integrare con altre foto per capire di più... su un altro forum mi hanno detto di usare il terzo schema di cablaggio degli avvolgimenti, io ho usato il secondo, magari lo cambio e mi accerto del numero di giri del motore, dovrebbe farne 1400... in più mi ha detto che tappando il tubo il motore continua a girare, quindi non pare una questione di potenza del motore... mi ha anche detto che è una pompa a pistone e che sta cercando di togliere il "cilindro" per capire in che condizioni è...

Ciao a tutti, ho da diversi anni l'UPS in oggetto, devo dire che ha sempre funzionato senza il minimo problema come un mulo fino a qualche settimana fa quando, sarà per una combinazione, l'ho spostato da casa dei miei alla mia attuale abitazione. Veramente funziona ancora, nessun avviso dalla gestione della macchina, ne alcun segno di malfunzionamento pratico, ma quando lo accendo si sente una puzza tipo di componenti andati o circuito stampato bruciacchiato. Per paura di incendio non lo sto usando, ma ci ho provato a dare una occhiata all'interno. Ho tolto la cover e sbirciano all'interno e annusando qua e la ho visto un componente bruciato/carbonizzato (non si distingue di quale componente si tratti) sulla scheda marcata come 640-3081A_REV06 Come dicevo l'UPS funziona ma visto che puzza di bruciato e visto che ha almeno un componento KO non mi fido di tenerlo in uso, ma vorrei capire se è possibile ripararlo. Ho telefonato alla Scnheider che gestisce il marchi APC e parlando con un tecnico mi ha detto che non fanno manutenzione diretta per macchine così vecchie ma che mi avrebbe inviato l'elenco dei rivenditori che danno anche assistenza, sto ancora aspettando.... Disponibile ad ogni consiglio. Grazie

Ora che ci penso, e visti meglio gli attacchi e la potenza, non è che un compressore per autoclave o una pompa per usi agricoli, tipo dare il verderame? Quindi la massima pressione da raggiungere è bassa.

Quella Candy e l'omologo Hoover sono Haier rimarchiate, con vasca in plastica (però apribile, perché di progetto e provenienza cinese). Asko è sotto Gorenje, a sua volta sotto Hisense, quindi sono due mondi separati. La sua vasca inox è "spinta" dal basso con quattro cilindri, che fanno sia da molle che da ammortizzatori, poggiati su un basamento che è una piastra bella spessa. Da cui il maggior costo. Ma è granitica. Ad ogni modo, io continuo a puntare sul riparare il mulo. 😉

Siccome hanno: connessione WiFi, App, controlli remoti, controlli centralizzati ecc. chiedere aiuto a Maxa è il minimo da fare, ma in prima istanza a loro direttamemte non attraverso un istallatore. E se per modificare una App per le proprie sigenze chiedono una partecipazione alle spese, direi che sono soldi spesi bene. Ma in base al modello delle macchine installate potrebbero anche propore una modifica hardware alla scheda di comando e controllo, di fatto ci sono un microprocessoer e un collegamento fisico tra la parte logica e quella di potenza, magari con optoisolatore, quindi per loro intervenire è semplice. Sorvolando che magari il tutto è già presente ma non reso pubblico su quel modello che hanno installato. Normalmente quei controlli sono negli split. A livello di logica di funzionamento è sufficiente modificare il set point di temperatura: alzarlo in estate, abbassarlo in inverno. Ma se la macchina è calcolata bene per l'ambiente dovì installata, in assenza di persone all'interno si avvia già da sola meno volte e per meno tempo. A compressore e ventole ferme quelle macchine consumano pochi watt, e i costi si mettono di defaut nelle tariffe giornaliere, e il clienta sarà contento di trovare sempre la giusta temperatura. Da non dimenticare che a quelle macchine è opportuno togliere tensione quando compressore e ventole sono fermi. Ma una domanda, quando il personale di pulizia entra nelle stanze e apre le finestre, le macchine si fermano o cominciano a funzionanrea la massimo climatizzando il pianeta? Se si fermano autonomamente il controllo sul quale intervenire è già presente e funzionante.

perchè allora fare 2 boccole? una per mA e una per A? E' come avere 2 strumenti separati nello stesso corpo che condividono lo stesso LCD.

Se l'apparecchio è stato configurato fisicamente, non importa chi l'abbia fatto, non ci sono ponti o da fare, bisogna solo: scollegare il BUS dal vecchio apparecchio, togliere i configuratori dal vecchio apparecchio, rimettere i configuratori nella stessa identica posizione nel nuovo, ricollegare il BUS. Ti basta sganciare l'apparecchio che hai installato attualmente e guardare se vedi dei segmenti verdi con stampato un numero bianco.

grazie! si la configurazione del primo citofono non l’ho fatta io… ma i tecnici che lo hanno installato. A parte le configurazioni posteriori BUS e possibili ponti ecc… ecc… Ci saranno codici da inerire suo display o menate simili?

Non è strano, è normale. La boccola da 10A è un circuito a parte, connesso deirettamente con lo strumento di misura, saltando i circuiti selazionati dal commutatore. Questo anche perchè 10A in quel commutartore lo rovinerebbero in pochissimo tempo! Quindi è corretto che ruotando il commutatore non vi sia alcuna variazione.

in prima cosa, si verifica, se il modello in questione si possa equipaggiare con schede aggiuntive apposite se cosi non fosse, io andrei ad interrompe la linea di comunicazione seriale con un rele che solitamente è la manovra meno deleteria (ma senza nessuna garanzia di durata)

Dici che se lo spinotto è in 10A nella boccola giusta e poi sposto la manopola es. su uA non succede niente? strano.

Non ho capito le tue risposte... Wiim è un Brand ed ha vari prodotti in catalogo, sia amplificati che non. Sono un installatore Sonos e ho avuto occasione di installare tre player WIIM non amplificati di cui non ricordo il modello, con la loro APP Mi è sembrata una buona alternativa a Sonos, che con S2 e i nuovi aggiornamenti ha avuto molti problemi.