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Per il discorso auto e CO2 (detta così sembra un altro tipo di discussione ) : Il dibattito R-1234yf contro R-744 viene dal 2013 circa, quando Mercedes fu la prima a protestare contro il nuovo gas "leggermente infiammabile" (termine scelto infelicemente quando sarebbe stato meglio "combustibile", visto che se ricordo bene a pressione ambiente é autoestinguente, ma leggendo una scheda di sicurezza viene definito nello stesso documento "highly flammable", "flammable", e A2L quindi leggermente infiammabile, che dire?!), dibattito largamente finito circa 5 anni dopo in favore del tetrafluoropropene*, ed attualmente di nuovo in voga per un motivo elencato sotto; Vi allego per curiosità gli schemi dell'unità esterna della VW ID.3, dal lancio nel 2019 disponibile alternativamente con entrambi i gas (secondo la presentazione Self-Study Program 709, la CO2 viene proposta come alternativa più costosa e più elettricamente efficiente): notare la maggiore complessità del sistema a CO2, che è stato diviso in 2 disegni! 1234yf, il cubo centrale è uno scambiatore gas/acqua * altro spunto di riflessione: al lancio l'R-1234yf aveva un GWP stimato di 4, da studi più recenti sarebbe addirittura minore di 1, quindi estremamente ecologico da questo punto di vista - i suoi prodotti di decomposizione sono problematici per altre ragioni (per le quali si sta già vociferando, attualmente senza seguito, il phase-out) - eppure è stato successivamente aggiunto al regolamento F-gas e quindi richiede licenza, mentre i tre componenti del GPL hanno GWP da 4 a 10 circa, siamo sicuri che i politici che l'hanno scritta avessero competenze ecologiche piuttosto che economiche da certi lobbisti? Anzi, leggendo bene le tabelle al link appena messo, l'F-gas regolamenta qualcosa chiamato "HFC-1234yf" che non esiste, "il gas delle macchine del 2012 in poi" è un'idrofluoroolefina (HFO), non un idrofluorocarburo, quindi in realtà sarebbe di libera vendita! Tralasciando ovviamente ulteriori dimostrazioni, dal 1920 in USA in poi, di come il proibizionismo non funzioni...

Grazie a tutti rifarò completamente il circuito in base alla valvola che riuscirò a trovare e vi farò saper.

Ma io tutta questa certezza mica la condivido, forse a Ischia c’è un vento che fa volare via come in tutte le isole, in pianura padana o in posti di pianura lontani dal mare non è che vedo così tanto vento, perché va bene che anche se ne tira poco lui gira, ma come detto deve trascinare con sé il generatore che lo frena, poi le trasformazioni dell’energia che produce in energia utilizzabile non sono gratis, se ne perde per strada.

Bene , mi fa piacere aver iniziato una discussione costruttiva su un argomento che a me sembrava non interessare a nessuno. Chiariamo alcuni punti. Ho fatto di recente una ristrutturazione di un appartamento per mio figlio con pompa di calore ,pannelli radianti a soffitto con relativi impianto di deumidificazione e pannelli solare termico e mettendo in funzione il tutto con il calore che ha fatto un mese fa circa e vedendo il contatore di 3 Kw che girava come una trottola arrivando anche a spunti di 4,2 kw ho iniziato a sudare freddo . Già avevamo discusso con mio figlio sulla convenienza di montare il fotovoltaico .La mia idea era quella di trovare soluzioni alternative e ho pensato all'eolico ,ma mi chiedevo come mai nessuno ne parla. Ho visto poi una casa nel mio paese che ha montato il generatore postato all'inizio di marca Dospel ed ho iniziato a documentarmi . Ho scoperto poi che anche un famoso parco termale di Ischia ha installato sul tetto una serie di generatori che sembrano uguali al primo . Quello che ho capito è questo : il generatore in questione produce corrente continua e ci sono di varie tensioni che producono varie potenze come si vede dal grafico postato da Click0 . Ce ne vogliono alcuni in parallelo , vanno a caricare una serie di batterie con un inverter . Il problema è il vento sufficiente . A parità di fotovoltaico da 3 kw lo spazio occupato come risulta ? Da tenere presente che l'eolico produce anche di notte ,che non è poco .

Ho anche interpellato una mia conoscenza e dice che quel modello di my-sky ha problemi proprio con gli lnb SCR e suggerisce di interporre un inseritore SCR/dCSS tra decoder e LNB SCR. Il motivo è che quel decoder non era stato pensato per LNB consumosi come gli SCR e quindi non li alimenta correttamente o adirittura va in protezione. Forse è solo questo il problema.

Non hai un altro decoder o TV con ingresso Satellite e con funzioni SCR? Tra parabola e presa in casa c'è solo il cavo o c'è qualcos'altro?

Viste le risposte ho voluto fare la domanda un po' più dettagliata alla IA e mi ha risposto così (nell'analisi parla di un errore ma non so cosa vuole dire): La valvola termoionica perfettamente compatibile con questo schema è la ECL82 (nota anche con la sigla americana 6BM8 o russa 6F3P). [1, 2] A seconda della tensione di filamento prevista dal trasformatore del circuito (Pin 4 e Pin 5), sono ugualmente compatibili a livello di piedinatura (pinout) anche le varianti della stessa famiglia: [1] PCL82 (se il filamento è alimentato a 16V / 300mA) UCL82 (se il filamento è alimentato a 50V / 100mA, tipica degli apparecchi senza trasformatore di rete) Analisi e Corrispondenza dello Schema La ECL82 è una valvola "doppia" (composta da un Trìodo a guadagno medio-alto per la preamplificazione e un Pèntodo di potenza per l'uscita audio) dotata di uno zoccolo a 9 pin di tipo Noval (B9A). [1] Il circuito descritto è il classico amplificatore "monovalvola" utilizzato storicamente nei giradischi portatili con testina (puntina) piezoelettrica o ceramica. Ecco come coincidono perfettamente i pin della valvola con i collegamenti che hai indicato: [1, 2, 4] Configurazione indicata Collegamento interno della valvola (ECL82 / 6BM8) Spiegazione del circuito Pin 2 : ingresso puntina Griglia di controllo del Pèntodo (e catodo del pèntodo messo a terra indirettamente) Il segnale audio dal giradischi entra per essere amplificato dallo stadio finale di potenza. Pin 3 - Pin 4 - Pin 7 : ponte a massa Pin 3 = Griglia di controllo (Pèntodo), Pin 4 = Filamento, Pin 7 = Griglia schermo Nello schema specifico, si nota un errore comune di lettura visiva o una configurazione fissa in cui determinati elementi stabilizzano il punto di lavoro del pèntodo a potenziale di riferimento. Pin 4 - Pin 5 : filamento Filamento di accensione (Heater) Alimentazione elettrica per riscaldare i catodi. Pin 1 - Pin 9 : cond. 0,22 µF Pin 1 (Griglia Trìodo) e Pin 9 (Anodo Trìodo) Condensatore di accoppiamento/disaccoppiamento dello stadio preamplificatore. Pin 1 - Pin 8 : res. 220 Kohm Pin 1 (Griglia Trìodo) e Pin 8 (Catodo Trìodo) Resistenza di polarizzazione di griglia per il corretto funzionamento del primo stadio (trìodo). Pin 6 - Pin 8 : uscita audio Pin 6 (Anodo Pèntodo) e Pin 8 (Catodo Trìodo) Il Pin 6 invia il segnale amplificato di potenza al trasformatore di uscita audio (collegato all'altoparlante). Il collegamento verso il Pin 8 applica una controreazione (feedback) per migliorare la qualità del suono.

Si , Adrobe mi riferivo a quello di gomma sul posteriore. Grazie 👍

Cia, Grazie a tutti per i suggerimenti. Ho fatto tutto ciò che mi avete proposto, ma senza risultato. Vi chiedo se secondo voi va riposizionata la parabola, il vecchio LNB però da il livello del segnale al massimo. Altra causa che mi viene in mente è che non funzioni il nuovo illuminatore.

Ciao a tutti, ho la serie Vimar Plana e la maggior parte degli interruttori di lampade/lampadine è dotata di spie di cortesia che sono accese quando le luci sono spente e viceversa. Nel mio caso tutte queste spie sono unità precablate Vimar 14773 come da foto sotto, che sono spie al neon da 0,5W non più prodotte: Fin da quando sono state montate queste spie hanno dato vari problemi che persistono ancora oggi, sfarfallano vistosamente, si accendono e spengono ad intermittenza e si illuminano a diversa intensità, cosa non proprio bella da vedere. Ora a distanza di una dozzina di anni molte di queste non funzionano più e mi trovo di fronte alla decisione di sostituirle o semplicemente rimuoverle. In caso di sostituzione la spesa sarebbe non indifferente (circa 4€ l'una) e la scelta ricadrebbe o sulla nuova unità precablata Vimar 0R00931 a led oppure sulle spie di seganalazione sempre a led come ad esempio Vimar 0R00936.250.B Leggo che in entrambi i casi le specifiche tecniche dicono di usarle solo con lampade alogene o ad incandescenza (come del resto è scritto su quelle che ho adesso) e che ormai non si usano molto ed io certamente non ho, sarebbero usate con lampade o faretti a led, quindi mi chiedo se sulla base della vostra esperienza mi consigliate di sostituirli e quale delle sue spie scegliere oppure se le spie saranno soggette agli stessi problemi che si verificano adesso, per cui non conviene cambiarle. Grazie mille 👍

Posta una foto della scheda di potenza , sotto sopra

Ciao guidogdp, Eventualmente se non dovessi uscirne e visto che l'attuatore 346210 va ad eccitare un relè bistabile, volendo il pulsante esterno puoi collegarlo anche in parallelo al contatto C-NO dell'attuatore BTicino stesso

Sicuramente, però più semplice usare i pannelli solari.

Un piccolo accumulatore è sempre bene averlo. Sarebbe meglio avere dei carichi che abbiano la stessa tensione dell'accumulatore per evitare inverter.

Per una baita con 4 lampadine è sufficiente

P.S, ogni inverter ha il suo autoconsumo, e non è nemmeno piccolo, su 200 watt prodotti dal vento se ne vanno un bel po’ per far funzionare l’inverter.

Ciao, descrivo quanto è successo: da quasi un mese, tutti i comandi del display touch avevano cominciato a lampeggiare. Funzionava ugualmente, ma per spegnerla, variare l' aspirazione o azionare l luci, prendeva il comando in modo anomalo, riuscendo solo quando il display rimaneva fisso per pochi istanti. Se andava in intermittenza non c' era verso, fortunatamente l' avevo collegata ad interruttore bipolare vicino ai fornelli, "risolvevo" con on-off da li. L' altra sera l' avevo spenta sempre dal bipolare, dimenticandomi però di riattivarlo subito. Oggi ho provato a riaccenderla, ma resta tutto spento senza dar segni di vita, se agisco sul bipolare si nota per una frazione di secondo il display che si illumina e poi si spegne. Cosa potrebbe essere? L' ho già smontata e aperta, in zona PCB di condensa o oli non c'è traccia, staccando e riattaccato i cavi del touch non cambia nulla. Avevo letto che potrebbe dipendere da un condensatore, "così dice l' intelligenza artificiale, di cui non mi fido molto, perchè bisognerebbe verificarne le fonti". Preferirei cordialmente un parere da voi esperti. L' unica cosa che non ho ancora fatto, per mancanza di tempo, è un esame visivo accurato dei componenti elettronici, provvederò al più presto. Nel caso posso mettere una foto della scheda se servisse. Grazie. Zewit

Sì ma…200 watt, anche 500, ma cosa me ne faccio? In casa uno degli elettrodomestici più energivori è il frigorifero, perché anche se a poca potenza funziona tante ore al giorno, e guarda caso ha più o meno la potenza che offrirebbe la turbina della foto iniziale. E però, in un ipotetico caso di alimentazione ad isola solo per lui, bisognerebbe che ci sia vento praticamente sempre, dove il frigorifero viene alimentato dall inverter collegato alle batterie caricate dal generatore a elica, e avrebbe anche senso (io che vivo in camper faccio esattamente così con i pannelli solari e l’alternatore se viaggio), quindi non ho nessuna obiezione, si risparmierebbe il consumo del frigo, ma tutto il resto? Il consumo di un appartamento è ben maggiore di 200 watt, lasciamo stare quando partono le lavastoviglie lavatrici climatizzatori, ci sono le pompe delle caldaie 24/24 in inverno, tutti gli stand by, i televisori e simili, certo va benissimo risparmiare 200 watt ma a che costo? Oppure si immette in rete e i 200 watt si perdono nell oceano, per cui faccio prima ad andare una volta al ristorante in meno al mese e ho già ripagato un mese o più di funzionamento del frigorifero.

Salta per sovratemperatura il grosso bottone di gomma nera posto dietro il circolatore, ma immagino che si riferisca al bottoncino nero sulla scatola comandi, che scatta per altri motivi (aria, acqua,gas)

Il foro sulla borchia. Anche il connettore della bretella delicato: se li hai tenuti usa i tappini che c'erano all'origine usa quelli, altrimenti mettilo in un sacchetto di plastica pulito, ad ogni modo le bretelle costano pochi euro e si sostituiscono, per problemi alla borchia devi fare intervenire l'operatore.

Ciao a tutti ragazzi, vengo a rompervi le scatole perché ho diversi dubbi Il carico dell'acqua saldato a piombo, il mio punto è a 32 cm e i sanitari nuovi ne chiedono sempre 34-36 cm Il vero problema è che non sono per niente sicuro che lo scarico a pavimento sia a 20-22 cm come dovrebbe essere standard per quegli anni, perché non ho avuto modo di verificarlo con precisione o potrei essere fuori quota! (sì, dovrei smontare il WC per esserne certo, ma i fissaggi non si tolgono) Per il carico dell'acqua metto un canotto con flessibile come ho letto in altri therad? Se lo scarico non dovesse trovarsi esattamente a quella distanza (magari è anche più vicino o più lontano dal muro), che problemi potrei riscontrare nel montaggio del WC? È possibile montare un filomuro o è una mia fantasia? Lascio in allegato qualche foto e vi ringrazio in anticipo per qualsiasi illuminazione e consiglio! Matteo

È andata così. Scaldo,metto la pistola a 1,poi a 2,poi a 3,non vuol saperne di svitarsi,anzi,mi piega leggermente l inserto. Torno a scaldare,stavolta ci sto un bel po,parto a 3,si svita. Monto cuscinetto,metto una goccia di frenafiletti medio(quello avevo)stringo a 3 poi dico,gli do un ultimo colpetto...e si spezza l inserto! Anche le viti del cuscinetto avevano in po di colla(solo sull esterno) che non ho rimesso. Adesso è tornata silenziosa,il cuscinetto era quasi inchiodato. Morale,scaldare tanto e dubito che un avvitatore ad impulsi ce l avrebbe fatta. Grazie a tutti per le dritte

Mi sembra molto strano, se il collegamento del pulsante è stato realizzato come si deve, l'attuatore deve rispondere anche al comando da locale. Prova a ricontrollare i collegamenti.

e il condensatore del ventolone? in genere é fatto cosi

Almeno dire che condizionatore è:marca,modello e più informazioni possibili senza toccare o smontare niente