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Hai provato con il telecomando invece che da app?Che temperatura imposti?

Ultimo indizio poi lunedì chiamo lìassitenza: Dopo aver aperto il rubinetto di carica e dopo che un po' d'acqua è uscita dal disconnettore, si è acceso il simbolo del programma di riempimento sifone, come se l'acqua uscita non fosse quella in entrata, ma quella già presente nel circuito. Può essere vero e utile? Grazie, ciao.

certo, una volta dissaldati i relè le letture dei diodi sono risultate tutte regolari. ho saldato i due relè identici ma ho fatto una mezza cappella nel collegare il relè da remotare su zoccolo a parte. in pratica nei forellini della scheda lo 0,5mmq non ci passava, spelucchia stagna e non ci passa, alla fine valutando solo l'assorbimento delel bobine ho usato un cavo d'allarme convinto fossero degli 0,25. Poi solo finito il lavoro mi è venuto il dubbio però che i contatti di scambio potessero portare correnti maggiori. Oggi credo ch efarò un collaudo così, ho lasciato il cavo abbondate per poi metterlo in misura una volta posizionato tutto. Durante il collaudo proverò con la pinza la corrente che passa sui fili del contatto chiuso e cerco di capire se lasciare quelli già saldati. Domanda per portarmi avanti: nel caso che cappero di filo devo cercare per un lavoro simile?

Buongiorno,ho il climatizzatore che in funzione riscaldamento non emette aria calda,essendo un dual split,ho provato metterli tutti e due in riscaldamento,fa tutta la procedura di accensione ,sia interna che esterna,il compressore parte,il tubo di mandata si riscalda ma emette solo aria come se fosse in ventilazione,la diagnosi tramite applicazione mi dice che è tutto apposto, compressore ok, refrigerante ok ecc... Ho provato anche a staccare la linea per un po' (24 ore)e riaccendere ma niente,non vorrei mancasse de gas per la fase riscaldamento,in raffreddamento fine al mese scorso funzionava bene.

Flochi per piacere non scrivere in maiuscolo.

come non detto, sono riusciti a isolare la caldaia e il vaso e scaricarlo (fratelli) lo hanno messo a 1 e adesso portano l'impianto a 1,2/1,3- quando torno io do una bellascaldata a tutto aperto, hosmontato tutte le termostatiche per provare gli spilli. e domani rifacciamo lo sfiato, va bene? dimentico o sbagliamo qualcosa?

PROBLEMI DI RIPARTENZA DOPO PRIMA ACCENSIONE. A FREDDO PARTE BENE E DOPO QUANDO E' CALDA NON NE VUOL SAPERE. CAMBIATI ELETTRODI E PULITI CON ANTIOSSIDANTE. STO PENSANDO DI CAMBIARLA

grazie mille, apprezzo molto il suo aiuto, sicuramente mi muovo in un ambiente che conosco poco e credevo di aver gia' capito tutto

Il motivo del cambio ugelli?Perche?

Parametri installatore serve password e parametri sono tanti,basta uno errato. Ti consiglio di chiamare tecnico Riello

Prima controlla manometro analogico pressione,magari è bloccato ed è il male minore

Comunque aprendola sembrerebbe che il problema sia in questo coso qua (Disconnettore a zone di pressioni differenti non controllabili?) A sinistra c'è il rubinetto e sotto lo scarico filettato in ottone.

E come si fa??? E sopratutto.....perché sui parametri installatore c'è una dicitura per non far partire la caldaia alla chiusura del TA??? Mi sembra strano....

Mi è venuto in mente che dopo aver cambiato la cartuccia dei polifosfati qualche mese fa non ho più provato a caricare l'acqua. Potrei aver sbagliato qualcosa? C'è magari da fare uno spurgo?

Qui ci vuole un chimico, in poche parole, l'ossido di rame è tossico (n agricoltotura lo si usa come antiarassitario, il famoso verderame) e combinato con altri elementi chimici contenuti nell'acqua (e non tutte sono uguali) diventa ancora più tossico. Per la condensa con i tubi metallici c'è poco da fare: rivestirli oppure risaldarli. Ma oggi esistono i tubi multistrato, che sopperiscono in molto larga misura al problema.

È meglio se non usi l'acciaio, che arruginisce internamente facendo tantissimi depositi che ti intasano i filtri dei rubinetti e riducono progressivamente la portata. Meglio usare il multistrato: non fa condensa esterna, non fa depositi di ruggine ed è rivestito con colore bianco.

L'inverno scorso abbiamo cambiato il vaso dell'impianto di riscaldamento, stupidamente lo abbiamo montato con la precarica di fabbrica: 1,5 oggi prima di riavviare la caldaia vorrei sistemare la cosa approfittanto poi per un bello sfiato a freddo di tutti i termosifoni, anche quelli di solito chiusi. 1) pressione aria da avere: sapevo che serve circa 0,3bar meno della carica a freddo della caldaia ma che influisce anche il dislivello tra il vaso e i termo. ipotizzando la caldaia a freddo portata a 1,2 e il dislivello tra vaso in basso nel seminterrato e impianto al piano rialzato di circa 3,5m? metto 0,9 (meno i 0,3 che si tolgono di base) o considero il dislivello e sgonfio fi più? 2) scelta la pressione come lo sgonfio? il vaso ha l'intercettazione acqua sopra la mia idea era lascio tutto aperto e abbasso la pressione acqua anche non a zero, leggo la pressione nel vaso col manometro e tolgo i decimi di bar che devo. va bene?

Per il rame in cucina, cosa intendi quando dici che l'acqua deve avere determinate caratteristiche? Da me l'acqua è pienissima di calcare. Verniciando il tubo di acciaio dell'acqua fredda, cosa succede con la condensa? Come alternativa, si potrebbero mettere i tubi esterni e poi camuffarli con quelli che si chiamano tracantoni, per l'estetica e per il problema della condensa dell'acqua fredda? Non avreste foto di tracantoni, usati per questo scopo? L'intento è sì, di rompere meno possibile.

Buongiorno a tutti, ho un problema con la caldaia Baxi Luna 240i che non riesco a risolvere. La caldaia è stata tenuta ferma dal precedente proprietario per alcuni anni, dopo l'acquisto dell' immobile abbiamo provveduto a riattivarla facendo fare una revisione completa. Sono stati sostituiti i seguenti componenti: sonda temperatura acqua sanitaria, sonda temperatura riscaldamento, sonda max temperatura, sonda temperatura fumi, ugelli gas, scambiatore acqua sanitaria. È stata inoltre completamente revisionata la valvola 3 vie e controllata la taratura della valvola gas. Ora, la caldaia funziona ma saltuariamente (alcune volte al giorno) va in blocco e trovo i primi due led di anomalia rossi lampeggianti (blocco gas e max temperatura per intervento termostato di sicurezza). Resettando, la caldaia riparte (alcune volte bisogna resettare più volte). Ho osservato attentamente le modalità con le quali si verifica il problema,sembra che il blocco avvenga subito dopo che la fiamma si è spenta per temperatura impostata raggiunta, con prelievo di acqua sanitaria ancora in corso. Qualche suggerimento su cosa ancora controllare? Grazie

Prendi tutto il pacchetto così sei sicuro del funzionamento

Bisognerebbe controllare i parametri installatore.

Allora, cerca di essere consapevole che il tuo sistema videocitofonico non è un sistema su BUS, ma un sistema definito "digitale" ed ormai in disuso da anni. Tutto quello che hai installato non può essere abbinato a nulla se non a qualche giocattolino costruito per fare soldi e per trasformare qualcosa di tradizionale in qualcosa di smart e dare la possibilità di rispondere da Napoli al citofono di Catania e dire: "non c'è nessuno". Se hai soldi e tempo da buttare, continua pure a comprare apparecchi inutili, li metterai su uno scaffale a prendere polvere; l'unica soluzione (ripeto) per rispondere da Roma al citofono di Torino e dire: "non c'è nessuno", rimane quella di passare ad un sistema BUS e comprare un posto interno connesso. Per finire, mi permetto di fare alcune precisazioni: - il 346830 serviva a generare un BUS telecamera negli alimentatori che ne sono sprovvisti (esempio il vecchio 346000) ma adesso è venduto solo come ricambio (diciamo che hai fatto un investimento, con la politici BTicino i prezzi di quell'articolo continueranno a salire) - dal BUS non puoi ricavare nessun segnale analogico o digitale da abbinare ad un monitor, forse era meglio se tu avessi avuto un analogico Tersystem, almeno aveva il coassiale. P. S. il prodotto 346150 è l'unico che può convertire il segnale "digitale" in segnale BUS che, a sua volta, potrebbe essere collegato ad un posto interno connesso e permetterti di rispondere da Taranto al citofono di Firenze e dire: "non c'è nessuno", ma non è semplice da installare, a volta da scarsi risultati, va configurato in base alle reali condizioni dell'impianto e costa 1 volta e mezzo un kit completo (alimentatore, pulsantiera e posto interno) con videocitofono connesso. Che mi sembra un po' troppo per rispondere da Milano al citofono di Bari e dire: "non c'è nessuno", quando con una telecamera wi-fi da 50 euro puoi avere la e, addirittura, la chiamata che non è nemmeno nelle tue richieste.

Volevo dire se NON E' 220 V

Buogiorno ieri mi sono arrivate le valvole hr93 , purtroppo mi sono accorto che il controller che ho recuperato da un amico non è la versione ATC938G4027 ma due versioni precedenti la ATC928G3000 , ho contattato l'assistenza e mi hanno aggiornato il firmwere e sono riuscito ad associare le valvole , ora veniamo al punto il sistema mi sembra poco reattivo alcune valvole sul display del controller non rilevano la temperatura e rimane una sorta di clessidra , secondo vuoi può essere un lroblema del controller che è si nuovo ma hardwheredl del 2017 ? Con il controller nuovo potrei avere migliorie evidenti? Chiedo questo perchè posso ancora fare il reso delle valvole e acquistare il pacchetto di 4 valvole + controller a 539 euro cioè considerando che il kit di 4 valvole lo ho pagato 322 e che l amico per il controller vecchio ma nuovo, vuole 100 euro spenderei solo 117 euro in più ,se invece in futuro avessi problemi bitterei i 100 eruo del controller e dovrei spenderne 265 per acquistare quello nuovo. Saluti Nicola

Appunto, è un opzione, non è obbligatorio, anche perché il sistema ibrido deve per forza prevedere dei sistemi per mettersi in fase col generatore quando questo si accendesse, in modo da fare andare la corrente del generatore in pari con quella che c’era prima del fotovoltaico ibrido. Questa del fotovoltaico ibrido con possibilità del generatore diesel o benzina è solamente una possibilità in più, altrimenti se così non fosse, se manca la corrente dall inverter del fotovoltaico, bisogna per forza interrompere tutto per far partire il generatore, quando col fotovoltaico ibrido c’è continuità perché il sistema ci pensa lui.