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Gentilissimi, volevo montare un modello di Sonoff per automatizzare una tapparella della mia abitazione, ma smontando la scatola 503 e il cassonetto ho trovato una sorpresa. L'impianto è infatti dotato di un modulo di comando 316MUM00 (relè/centralina per il comando centralizzato) che permette di azionare tutte le tapparelle con un unico pulsante generale. Detto circuito va decisamente oltre le mie competenze e vorrei evitare di fare pasticci o danneggiare il sistema centralizzato. Sapreste indicarmi se c'è modo di collegare il Sonoff senza perdere la funzione di comando centralizzato, o come andrebbe interfacciato correttamente con il modulo 316MUM00? In allegato metto le foto dei collegamenti attuali nella 503 e del modulo. Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità e per qualsiasi consiglio! I collegamenti che sono riuscito a controllare dalla 503 sono: il marrone per la salita = collegato al 10 Il grigio per la discesa = collegato all'11 Il nero = collegato all'8. Il cavi del motore della tapparella sono collegati direttamente al modulo ai 5-6-7. Per comodità vi allego lo schema che ho reperito del modulo di comando.

Togliere tensione al condizionatore prima di toccare qualsiasi cavo. Sarebbe l'ideale se hai un tester, altrimenti la solita lampadina in paralleleo al compressore

avevo postato l'audio proprio perchè non capisco se vibra non avendo pregresse esperienze 😅 comunque ho eseguito la prova che mi hai suggerito: mettendo il clima con la ventola al minimo, il contatore enel dà come potenza istantanea un valore che oscilla tra circa 0.438 e circa 0.445. questi sono i dati di targa dell'unità interna scollego il filo rosso sul morsetto f così escludo la ventola, però non capisco cosa intendi per "scollega tensione prima"; cosa devo scollegare prima? sarebbe utile misurare la ddp tra blu e marrone per vedere se al compressore arriva o no la 230?

Puoi anche scollegare il ventilatore esterno, dallo schema è il filo rosso sul morsetto F. Staccato quello e acceso in freddo, dopo il ritardo partirà solo il compressore. Se lo senti rumoreggiare e vibrare funziona, altrimenti... (scollega tensione prima)

Eliop, ho speso 180 euro, ma Amazon me lo fa rientrare e mi rimborsa per fortuna. Ora mi farò mettere uno di marca da loro. Ci sono rimasto male, perchè lo indicavano tra i più venduti. Si prodotto cinese.

Dipende dai prezzi,da come le vuoi comandare, se hai wifi internet,quante ne servono...

Ciao a tutti, in casa vorrei montare delle valvole termostatiche Smart sui radiatori. Attualmente c'è un unico termostato in sala che fa partire la caldaia, nessun collettore, quindi l'unico modo per non scaldare tutte le stanze è chiudere i radiatori a bisogno. Mi sapreste consigliare un modello che avete usato e che secondo voi va bene? Io su internet ho visto varie marche, Sonoff, Netatmo, Shelly, Tado..... Oltre alle valvole mi servirebbe un relè smart da abbinare e mettere al posto dell'attuale termostato, che mi faccia partire la caldaia appena un valvola apre. Altra cosa importante, che abbiamo l'adattatore per le mia valvole termostatizzabili Far. Mi sapete dare un consiglio? Grazie a tutti.

Il motore probabilmente è un motore a magneti permanenti e, probabilmente, si è parzialmente smagnetizzato, quindi coppia poca. La prova che puoi fare, molto empirica, è: rimuovi i collegamenti al motore metti in corto circuito i due morsetti (+ e -) dell'armatura. prova a ruotare il motore a mano: se c'è la coppia corretta dopo pochi gradi la forza che oppone il motore è tale da bloccarti; più velocemente ruoti più velocemente blocca. Il problema è che tu probabilmente non hai limitato la corrente assorbita dal motore. I motori a magneti permanenti sono molto "permalosi". A bassi giri possono assorbire correnti 8 volte quella di targa, quindi erogare coppia 8 volte quella di targa, poi la corrente assorbibile senza danni diminuisce rapidamente sino al valore nominale. Questi valori li conosci dalle apposite curve che si rilevano dal foglio tecnico del motore. Se eccedi dalla curva di poco scavi il collettore, se eccedi di più smagnetizzi i magneti. In genere quando accade questo il motore va in discarica, oppure si sostituiscono i magneti, operazione molto difficile da compiersi in officina specializzata (non tutti i riparatori/riavvolgitori sanno come fare e, soprattutto, sono attrezzati).

La ruota girandola a mano è libera o sforza? Non vorrei che la moto sia frenata.

Come devo fare ? ho strumentazione base...tester e pinza amperometrica

Idea folle per la vasca: piazzare dentro tutt'intorno un grande "foglio" di acciaio inox da forare dove serve e sigillarlo sui bordi dove si appoggia lungo la vasca? 🤷🏻‍♂️

Ma lo senti vibrare? Fai una cosa, stacca TUTTE LE UTENZE elettriche in casa, vai sul contatore elettronico e vedi che valore legge. In casa fai accendere il clima e vedi cosa legge il contatore, se non aumenta di nemmeno un po’, allora è fermo.

io per prima cosa avrei provato l'assorbimento del motore, i sintomi secondo me sono di un motore che sforza, che poi dipenda da lui o da quello che muove va valutato

Quando si progetta e quindi si dimensionano le linee è doveroso tener conto delle curve magnetiche degli interruttori e delle condizioni che potrebbero configurarsi a fine linea, il fatto che un evento sia raro (ma raro non è) non ci mette ai ripari da eventuali danni a cose o persone, quando poi magari per dormire sonni tranquilli basta tirare su la sezione di un cavo..

Ciao Michpao, va bene, grazie

Vai tranquillo ho fatto il reso quasi dopo un anno!

credo di aver commesso un errore. quando avevo eseguito quella registrazione audio ed avevo toccato il tubo metallico di diametro piccolo, il sole era a picco sull'unità esterna ed avevo poi scritto che il tubo era "bollente". adesso sono ritornato sull'unità esterna per farle qualche foto e sta all'ombra, l'ho avviata e dopo qualche minuto il tubo piccolo è a temperatura ambiente, come quello grosso, cioè non è caldo. alla luce di questa rettifica, cosa si può dire? ne ho approfittato per fare foto al condensatore (tan suo cbb65-2.sh.p2 - 450vac 25microfarad +/- 5%) ... ed anche alla cover superiore di plastica che si è letteralmente sbriciolata appena ho appoggiato la mano. adesso il top non chiude per nulla bene è un problema? ho provato a cercare sul web dei ricambi, sia universali che specifici, ma non no trovato nulla. come potrei risolvere?

Allora , il sensore sanitario non ha La facoltà di far spegnere il bruciatore , ma solo di modulare la fiamma . mentre il sensore del riscaldamento in base alla regolazione del sanitario , spegnere il bruciatore . Cosa ti consiglio ? visto che staccando la tensione , dopo, questa si riprende per in po , ti consiglio di sostituire entrambi i sensori , ti costeranno una quindicina di euro , in modo da eliminare probabili Cause , in modo che poi si ha come unico indiziato , la scheda . Ma freniamo un po . a quanto tieni impostata la temperatura del sanitario ? Non mi dire sotto i 45 gradi 🤬

Buon pomeriggio a tutti mi ritrovo questo tv Samsung UE46C6600UPXZT con problemi di immagine si vede male, e se premo menù l'immagine grafica comprare lievemente ma quella precedente rimane impressa in modo sfocata, righe orizzontali, oppure una vecchia immagine impressa fantasma. Avevo avuto altre esperienze con tv Samsung lcd con problemi alla t-con risolvendoli sostituendo il chip as15, cosa che in questo caso non lo è in quanto monta una t-con non dotato di quel chip. La pcb T-con in questione è una S120APM4C4LV0.4 girando sul web ho visto che alcuni dicono che problema di t-con altri dicono che problema di mainboard Qualcuno di voi ha già avuto problemi con questi modelli di tv? da dove posso iniziare? immagini allegate https://i.postimg.cc/g0fRnKSf/Whats-App-Image-2026-07-25-at-15-45-53.jpg https://i.postimg.cc/85MvWr9q/Whats-App-Image-2026-07-25-at-15-46-11.jpg

👍attenzioni ai corticircuiti sulle casse

No, non parte da sola. Quando apro l'acqua calda dei sanitari fa così.

Ma stai scherzando , attraverso un esploso capisci dove sono collegati i componenti elettricamente ! ma lascia stare . Vuoi sapere cosa sono ? Stacca i connettori e misurali . per me sono questi o un facsimile . Visto che sono presenti anche in altri frigo Di altre marche . Non ho detto da nessuna parte che sono collegati alla resistenza.

Aggiornamento, stamattina, con la saracinesca tutta aperta, si è mossa in discesa , premendo il relativo pulsante, per qualche centimetro. Non capisco se un avvolgimento guasto possa funzionare a volte si a volte no e un poco si e un poco no...

La perdita va cercata innanzitutto col gas presente (anche se poco) con un cercafughe elettronico tarato e certificato annualmente (dovresti farti rilasciare la certificazione annuale del cercafughe, anche se penso ti manderà al diavolo, perché se il cercafughe non è verificato può non suonare). Facendo finta suona, se la perdita è visibile la trova subito, oppure caso più frequente, il tecnico attacca il bombolone dell’azoto, ci butta dentro 40 bar, se ne frega di quello che ancora c’è dentro, e poi con la schiuma vede se qualche giunzione fa le bolle. Per arrivare alle giunzioni degli split non serve smontare, deve sganciare lo split dagli attacchi inferiori e ribaltarlo in su.

Ciao Stefano grazie della risposta. Preciso meglio, visto la tua puntuale domanda: - Dalla documentazione AEG sicuramente NON risulta che i due (130) siano esplicitamente due fusibili. La dizione "limitatore" può essere collegata anche al NTC, Nella ipotesi di collegamento in serie con NTC, il "limitatore" (130) apra una delle due linee che collega il sensore a una certa temperatura negativa massima, la relativa impedenza segnalerebbe al micro-c una temperatura -infinito anche se la NTC è guasta, e quindi provoca un speginmento del compressore; alias una limitazione della temperatura agendo sull'elemento di segnale (NTC), non su quello di potenza (riscaldatore) - il primo esoloso (sezione "elettrico" sul sito) , mostra nel medesimo disegno, parte bassa, mostra **due** sonde NTC (128 e 129) e **due** "limitatore di temperatura" (130 e 130). L'esploso non riporta nè l'evaporatore nè il riscaldatore, cosa che fa dedurre che il due "limitatori" siano afferenti ai soli elementi presenti nell'esploso, ossia alle sole due sonde. La corrispondenza due sonde, due elementi 130 è molto indicativa. Anche assumendo per pura ipotesi che uno dei due 130 sia collegato ad un riscadatore non disegnato, non si spiegherebbe a chi va collegato il secondo 130. - l'evaporatore (7) è riportato in un esploso diverso, con il relativo riscaldatore (6) ma SENZA la presenza di alcun termofusibile. Secondo me, se (130) era un fusibile per il riscaldatore (6) era naturale/ovvio indicarlo in quell'esploso se presente. - Ho fatto io l'ipotesi della presenza di un termofusibile sul riscaldatore, anche se AEG NON lo raffigura nè lo descrive da nessuna parte. L'ho pensato perchè visto presente in altri circuiti, e ipotizzando che la sua presenza ed il suo stato di guasto a circuito aperto, potrebbe giustificare in un ALTRO MODO la lettura del multimetro. La mia era e resta una mera ipotesi; chiedevo se mai qualcuno su un modello ARCTIS AEG analogo ha visto un clicsson su un riscaldatore per evaporatore che contraddica i disegni AEG. Dal disegno esploso NON sembra essere previsto. Attualmente la lettura del multimetro E' coerente con il l'esploso dell AEG, indicando che il riscaldatore (SENZA clicsson), è guasto in quanto a circuito aperto. - Se proprio vogliamo la "assunzione" che i 130 siano dei termofusibili e siano collegati al riscaldatore è venuta a te. :-))) Anch'io ci avevo pensato !! ,MA perchè è prevista in ALTRI modelli. MA QUESTA documentazione AEG apparentemente sembra negare questa natura ai due (130) e sembra NON prevederlo abbinato al riscaldatore (6). SE Posso, ti faccio la domanda speculare: :-)) come giustifichi dall'esploso, che i **due** "limitatoti" (130) siano afferenti **all'unico** riscaldatore (6), indicato in un esploso diverso ? Grazie ancora, Giuliano