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Aggiungo che il quadretto lo voglio mettere lì vicino al contatore perché il contachilowatt deve essere leggibile dall', amministrazione condominio. Questo salvavita della btcino andrebbe bene? Interruttore differenziale salvavita 2P - tipo AC - In= 25A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac - 2 moduli Dopo questo metterei il magnetotermico C16. Oppure consigliarmi voi una giusta accoppiata differenziale più magnetotermico.

promemoria per chi fosse in grado di aiutarmi! Grazie!

Intanto devi mettere un magnetotermico differenziale da 32 A 300/500 mA selettivo/ritardato con PdI almeno 6 kA ad inizio del montante entro 3 metri dal contatore. Qundi nel centralino generale ci sta bene un solo magnetico da 32 A come generale, indi tanti magnetoremici differenziali da 6/10/16/20/25 30 mA quante sono le linee che intendi proteggere separatamente. Ogni climatizzatore è meglio abbia un MTD indipendente 16/20A 30 mA, vedi bene il manuale delle macchine. Il piano di cottura a induzione deve avere in MTD indipendete da 20/25 A 30 MA. Tutti i differenziali di tipo A, anzi oggi meglio F. Gli MTD del centralino possono devono avere un PdI di almeno 4,5 kA. La normativa attuale prevede almeno due linee protette da MTD in appartamento, ma poi dipende dai mq dei locali, il garage è sempre bene sia da solo, magari assieme alla cantina. Dopo di che ti accordi con una ditta autorizzata, magari quella dove lavori tu, e fai fare la prova dei differenziali con tanto di dichiarazione di conformità. Poi ogni 5 anni ripeti la prova dei differenziali. Dimenticavo, fai eseguire anche una misura della resistenza di terra, se sei in condomnio chiedila all'amministratore con tanto del documento di verifica dell'ente che la l'ha eseguita, anche lì ogni 5 anni deve essere ripetuta; se non c'è insisti per farla eseguire.

visto che si sono già "calati le braghe", direi che ti accontenteranno... se poi fai intervenire vigili del fuoco, ti invito a condividere la relazione che ti rilasceranno

L'ho già spiegato. Infatti mi faro' fare una relazione dai Vigili del Fuoco nella quale saranno loro a dire quale rimedio adottare. Probabilmente opteranno per delle canalette sigillate alla guaina con Sikaflex 11 o similare.

Aggiornamento. Dopo la mia Pec hanno risposto con una Pec nella quale sono disponibiliti ad un sopralluogo. Nel frattempo mi sto attivando anche coi vigili del fuoco, oltre che con una apertura di procedura di conciliazione Arera e la redazione di una perizia asseverata . A beneficio di coloro che hanno espresso dei dubbi posto qualche screenshot estratto dal pdf relativo al DCPREV_14030 del 01-09-2025 Linea Guida Prevenzione Incendi Impianti Fotovoltaici. (ha appena qualche mese, forse è per questo motivo che alcuni non ne sono a conoscenza)

Buonasera questo televisore Samsung dopo circa una mezz'ora acceso l'immagine inizia a vibrare e sdoppiandosi come dal video che allego. A che cosa potrebbe essere imputabile. Grazie Visto che non potevo caricare il video ho fatto un fotogramma dell'immagine

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Ecco, quindi vale il discorso fatto, con la molla a riposo, i contatti da usare di entrambi devono essere NC (Normalmente Chiuso). Forse mi sono spiegato male, intendo aprire il solo coperchio, di certo non pretendo che tu lo smonti, voglio solo capire che motore è per sapere il valore di capacità del condensatore, però è meglio vederlo con e senza il coperchio. Se intendi per sostituirla, certo che sì, ma ormai è "morta e defunta" anche la MIzar 6 ormai da almeno più di vent'anni e nel frattempo è stata sostituita anche dalla scheda ALPHA e poi dalla più attuale SHYRA: https://www.bft-automation.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=708404&token=0168fd7241d268ac12b0971a3dba226474f4cfb8 Altrimenti ci sono le eventuali cosiddette "universali", ma dovresti cambiare anche i radiocomandi, anche se probabilmente devi già farlo anche con una scheda BFT. Posta una foto anche del radiocomando fronte e retro, però che sia originale BFT e una della scheda ricevente (quella piccola in verticale) attaccata alla Mizar 3

Ma è davvero un trasformatore? Puoi postare una foto?

Dal service manual che ho appena scaricato, l'integrato che gestisce l'RGB dovrebbe essere questo: Però, se dici che: e e vedendo tutti quei chip smd montati sulla scheda, chissà se è o non è (solo) lui.

Non è da escludere .

Ed ecco il famoso ponte raddrizzatore:

Se stai a Roma me lo porti in laboratorio e te lo sistemo.

Si se tengo chiuso il micro la caldaia parte normalmente e funziona. Quindi è da escludere il mio pensiero che il problema potrebbe essere la pompa che gira ma non crea abbastanza pressione da spingere il micro? Magari avendo la girante consumata? Buona serata.

Ricapitolando : i led accesi sono gli stessi che ho scritto con la differenza che se la prova l’avessi fatta con cancello chiuso il led SW.C sarebbe stato spento. La disposizione dei led rispetto la foto che ho pubblicato Per quanto riguarda i finecorsa il cancello era parzialmente aperto , ho staccato i fili dai faston sul microswitch e ho controllato. Il motore funziona perfettamente, non mi sento in grado di smontarlo per fotografarlo all’interno , ma se è utile domattina potrei fare una foto da montato. Do un’occhiata alla mizar 6, può sostituire la mia mizar 3? si intendo i led al contrario rispetto pg18

Vedi qui per il transistor, qui per il condensatore, qui per i diodi, qui e qui per le resistenze. Ti ho pure preparato un carrello acquisti, con qualche pezzo di scorta.

Questo è il citofono dove ho collegato il ring. nelle foto ho già provato a ristaccarli tutti.

Ma magari non funziona il micro interruttore posto sulla valvola , lo devi verificare . a valvola chiusa deve risultare aperto e a valvola aperta deve risultare chiuso .

E allora le devi rifare

Io sono propenso a pensare che ci sia un problema di elettronica e la caldaia rimanga nella posizione stand by come se ci fosse la temperatura stabilita e quindi la pompa rimane in funzione e il bruciatore spento . e non credo sia il sensore di riscaldamento altrimenti spegnendo e riaccendendo non dovrebbe ripartire normalmente .

Buonasera, l'altro ieri la fotocopiatrice RICOH MP C2003, dopo un breve periodo di inutilizzo (Tre settimane), non ha completato la procedura di accensione ma ha segnalato un problema funzionale riportando sul display il codice SC670-00. Al momento ho smontato la parte posteriore ed ho scollegato alcuni collegamenti spruzzando spray pulitore contatto. Alcuni non riesco proprio ad aprirli. Sono protetti da un fermo in plastica che risulta difficilmente amovibile. Almeno io per ora non sono riuscito ad estrarlo. Allego alcune foto. Tentavo di estrarli in quanto avevo rinvenuto un video in cui si consigliava, come primo tentativo, di staccare e riattaccare tutti i collegamenti tra Engine Control Board. Le luci sulle schede (numero 3) sembrano funzionare regolarmente (una luce fissa verde e due rosse lampeggianti ma sembrerebbe in modalità regolare). Sono a richiedere se qualcuno dei partecipanti al forum abbia esperienza sulla problematica segnalata. Ringrazio anticipatamente chi vorrà o potrà fornirmi qualche indicazione o consiglio. Cordiali saluti a tutti. Fabrizio

Ciao Nomenonutilizzato, Questa è la "sorella più giovane" Mizar 6, ma sono pressoché "gemelle": https://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=34362 Piuttosto della tensione (anche se sarebbe preferibile un 400V), che capacità ha? Posta una foto del motore aperto e chiuso e anche del condensatore Quindi, fermati un attimo e "ragioniamo" per bene: Quindi, in quale posizione si trovava il cancello? Hai scollegato i fili dei finecorsa dalla morsettiera per fare le misure con il tester? Prova con il cancello a metà corsa e ricontrolla i finecorsa, NON può essere che uno ti dia il contatto aperto (OL) e l'altro contatto chiuso (1,5 Ohm, o altro valore simile o 0000), ma entrambi ti devono dare contatto chiuso. Di conseguenza rileverai invece "OL" (contatto aperto) al momento che andrai a spostare la molla dei finecorsa in una posizione o nell'altra. Anche qui, per, "partendo da sinistra" intendi con la morsettiera in alto e quindi al contrario rispetto allo schema di pag. 18, giusto? E con il cancello in quale posizione? E così dev'essere fatto, ma i risultati devono essere quelli sopracitati

Grazie per la risposta, ho dovuto cambiare il vecchio citofono per la cornetta non teneva bene la chiusura e ogni volta che citofonavano la cornetta cadeva. Prima di sostituirlo funzionava tutto, ora dopo Errol sostituito ho problemi solo con l’aprì porta, domani provo a usare il tasto inferiore come da tuo consiglio e ti faccio sapere, buona serata e grazie ancora 🙏

Buonasera spero di trovare aiuto ad un problema che ho riscontrato cercando di installare ring al mio elvox 620r. Dopo aver collegato tutto mi sono accorto che nel test dall'applicazione non apriva la porta. Ho provato poi a schiacciare il tasto apriporta sul citofono e neanche da lì si apre. Leggendo un post qui sopra ho provato a collegare il cavo della posizione 7 alla lamellare e si apre la porta. Inoltre in casa ho altri 2 posti interni che funzionano con apriporta regolarmente. Qualche idea? Grazie