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Conclusione: oggi è venuto l'idraulico e, come aveva previsto, con il compressore ce l'ha fatta. E, per adesso, sembra che non abbia rovinato niente dentro i muri. Speriamo. Grazie a tutti.

Dunque, ho spostato il jumper cn5 su E. Il cavo con il ponte che ho segnato in nero erano i cavi del morsetto 6 del vecchio urmet che avevo collegato al morsetto 6 dell’elvox. Insieme a questi cavi ho collegato il CA come mi hai scritto, che ho segnato in rosso, e non succedeva niente quando suonavo dal citofono al cancello. Ho poi tolto i due cavi segnati in nero e ho lasciato solo il CA e ora si sente quando suono dal cancelletto, ma ora non so cosa fare dei due cavi che ho scollegato, cioè quelli segnato in nero. Spero di essermi spiegato.

prima di rottamarlo ,pensavo,se io scollego completamente tutto il cablaggio originale e metto un normale interruttore 0 tutto spento e 1 collego il compressore e la ventola si puo'fare secondo voi e\o eventualmente che problematiche potrebbero verificarsi? in caso postivo avrei poi qualche domanda in merito sui collegamennti della ventola, grazie. il compressore l'ho provato e sembra funzionare perfettamente

Buona serata a tutti,ho questo deumidificatore a cui è partita la scheda

Di quali cavi parli? Nella prima foto che hai postato del vecchio citofono Urmet, nel morsetto CA si vede solo il filo verde, quindi quali altri fili intendi? Mentre nel morsetto 6 dell'Urmet che è il comune della fonica, vedo solo un filo bianco e un ponte che andava al morsetto 10 (tra l'altro inutile, visto che c'era già il ponte interno al citofono stesso) che fa il comune per l'apertura del cancello Ripeto, non so di quali fili parli, magari segnali in qualche modo. Comunque, mi sembra che tu abbia spostato il jumper CN5 su E, e continui a non sentire il campanello? Ah, (considera che è solo un fatto estetico per un buon cablaggio, anche se poi una volta chiuso non si vede più nulla), ma per favore taglia quell'obbrobrio delle punte di rame in più che sporgono dai morsetti in modo che sotto ai morsetti stessi si vedano solo le guaine isolanti

Ho letto che la ventola della zeolite funziona anche durante il lavaggio per aiutare il riscaldamento, quindi ci può stare. Lo speed perfect dovrebbe aumentare la pressione di lavaggio, quindi avrebbe cambiato il ronzio se fosse dipeso dalla motopompa. La schiuma - indovina un po'? - dovrebbe essere brillantante.

Ciao grogiu, Così, ti serve un trasformatore qualsiasi da 30-40VA - 230/12VAC (che mi sembra tu abbia già) e un relè monostabile a 2 scambi tipo un Finder 40.52.8.012 con il relativo zoccolo 95.05: https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf da collegare così: In pratica porti i fili della serratura ai morsetti COM-COM del relè (anzi dello zoccolo naturalmente), i due fili L+ e L- che escono dal posto esterno BTicino li colleghi ai morsetti NC-NC del relè ed i fili che escono dal trasformatore li colleghi ai morsetti NO-NO dello zoccolo. Poi la bobina del relè A1-A2 la colleghi direttamente all'uscita 12V del trasformatore interponendo il pulsante aggiuntivo come nello schema (altrimenti rimarrà sempre eccitata). Non badare tanto alla disposizione dei fili, considera lettere e numeri descritti e non badare nemmeno alla polarità perché tanto sei in Corrente alternata e problemi di questo tipo non ce ne sono.

A prescindere che i miei impianti sono con distribuzione TN-S, e dove ci sono i 690 V ovviamnte il neutro serve a nulla, sugli altri circuiti dove gli operatori possomo mettere le mani e sono superiori a 50 V, ho installato i misuratori d'isolamento che danno solo un allarme poiché arrestare di brutto è parecchio più pericoloso, anche per l'impianto stesso. Non voglio usare gli autotrasformatori in presenza di carichi sbilanciati appunto perché creano più problemi di quelli che si intende risolvere. Poi capita che su qualche impianto i problemi non si manifestino per decenni. In tutti i miei impianti industriali se serve un polo a terra (cioè che simula il neutro) installo N trasformatori monofasi 400/230 e collego un polo a terra: il numero e la potenza dei singoli trasformatori dipende dall'impianto. Tra l'altro ormai fanno così la maggior parte dei progettisti, con tutta l'elettronica presente, spesso centinaia di kW, meglio che il neutro stia il più lontano possibile; e il trasformatore è utilizzato anche come filtro. Con presenza di elettronica di potenza è indispensabile che il centro stella del trasformatore sia perfettamente a terra con una impedenza inferiore a 10 Ohm.

idropulitrice e testa sturatubi avendo cura di allungarsi il tubo dal muro e avere un "bel" recipiente di raccolta

Non puoi fare come piace a te,i circuiti devono essere calcolati con lunghezze e passo differrenziato(come detto da Alessio verso il perimetro esterno va diminuito il passo).Circuiti troppo lunghi non vanno bene,piuttosto che sette meglio 11.Doccia:un giro di tubi non costa niente ma trovi il piatto doccia caldo. Spendi soldi per farti fare un progetto e gli recuperi in poco tempo piuttosto che arrangiarsi,e un sistema di gestione con centralina,sonde,valvola tre vie e bypass no come fanno gli idraulici con motorino comandato da termostato a contatto. L'impianti a pavimento vanno bene se fatti bene,non cercare di risparmiare soldi per farlo.

Il punto negativo (per me) di quegli strumenti erano i contatti al di sotto delle boccole dei puntali. Alcuni di quei contatti avevano anche la funzione di interruttore/deviatore all'inserzione del puntale. Altri avevano anche un cappuccio in plastica isolante che con la vecchiaia si frantumavano. Controllali, magari il problema è proprio lì. Naturalmente devi controllare anche le saldature corrispondenti.

Marco Fornaciari ti ringrazio per la tua risposta , comunque dato che è in affitto e non vorrei che si possano creare problemi con l'impianto elettrico perciò opterei per il piano ad una sola zona. Tanto mio figlio vive da solo . Nuovamente grazie Claudio

1,2,4,8,9 impossibile rispondere; mancano potenze termiche richieste e potenze termiche dissipate dall'impianto 3 circuito 1 & 3 sono da suddividere, sicuramente vanno dimezzati (2 circuiti per ogni attacco) va verificato se le potenze nei bagni sono raggiungibili con il solo impianto a pavimento ( a sentimento, come è stato concepito è impossibile) o se necessita integrazione

Sicuramente vicino ai muri esterni i tubi devono essere più ravvicinati, dalla foto non mi sembra.

Buongiorno a tutti, sto ristrutturando un appartamento di circa 71 m² e vorrei chiedere un parere agli esperti del forum sul progetto dell'impianto radiante a pavimento. Ho provato a fare autonomamente una prima ipotesi di posa, riportata nella planimetria allegata. La mia idea è quella di utilizzare 7 circuiti, sfruttando le 7 uscite già disponibili sul collettore, con passo di posa di 15 cm. Prima di procedere con l'acquisto dei materiali e soprattutto prima di far posare i tubi, vorrei però sottoporre lo schema a chi ha più esperienza di me. La domanda è molto semplice: Secondo voi, dove sto sbagliando? Non mi interessa tanto sapere se lo schema "può funzionare", ma capire se esiste un modo decisamente migliore per distribuire i 7 circuiti. Mi piacerebbe quindi che qualcuno fosse disposto a "smontare" il mio progetto e indicarmi eventuali errori o scelte migliorabili. Dati dell'appartamento Superficie complessiva: circa 71 m² 7 locali Collettore già installato 7 circuiti disponibili Passo previsto: 15 cm Spazio disponibile dalla quota del pre-massetto alla quota finale delle soglie: circa 10 cm Pavimento previsto: gres porcellanato Nei due bagni vorrei evitare la posa del tubo nella zona occupata dalle docce L'obiettivo è utilizzare tutti e 7 i circuiti, se tecnicamente corretto. Ho cercato di disegnare i circuiti tenendo conto della geometria degli ambienti e cercando di mantenere le lunghezze il più possibile equilibrate. Quello che vorrei verificare Guardando la planimetria e il mio schema, vi chiederei in particolare di dirmi: La suddivisione dei 7 circuiti è corretta? Avreste distribuito i circuiti in maniera diversa? Ci sono circuiti che secondo voi risultano troppo lunghi o troppo corti? Il passo 15 cm è appropriato per tutti gli ambienti o lo modifichereste in alcune zone? La disposizione delle serpentine è corretta oppure ci sono zone nelle quali sarebbe preferibile utilizzare una posa a chiocciola anziché a serpentina? Ci sono errori nel modo in cui ho previsto l'ingresso/uscita dei tubi dagli ambienti? Nei bagni, è corretto evitare completamente la zona doccia oppure sfruttereste diversamente quella superficie? Vedete zone con possibile sovra/sotto-riscaldamento? Ci sono punti in cui sarebbe opportuno avvicinare maggiormente le tubazioni alle pareti perimetrali? Soprattutto: se fosse casa vostra, cosa cambiereste nello schema che ho disegnato? Un altro aspetto sul quale ho qualche dubbio è la stratigrafia. Ho soltanto 10 cm complessivi tra pre-massetto e quota delle soglie, quindi vorrei scegliere correttamente: pannello isolante; spessore del pannello; tubo e relativo diametro; eventuale sistema di fissaggio; fascia perimetrale; spessore del massetto; eventuale additivo; tipo di massetto più indicato; spessore del gres e relativo collante. Sono quindi ben accetti anche consigli sui materiali, possibilmente indicando anche eventuali marche/sistemi che avete utilizzato con buoni risultati. Il mio obiettivo Vorrei arrivare a uno schema definitivo che abbia: 7 circuiti correttamente dimensionati → lunghezze equilibrate → buona uniformità termica → corretto bilanciamento al collettore → stratigrafia compatibile con i 10 cm disponibili. Allego la planimetria con il mio progetto di posa. Quindi vi faccio una richiesta volutamente provocatoria: 🔴 Ditemi cosa ho sbagliato. Se il mio schema è fatto male, preferisco scoprirlo adesso piuttosto che dopo aver posato 500-600 metri di tubo e chiuso tutto con il massetto. 😄 Grazie in anticipo a chi avrà voglia di analizzarlo nel dettaglio. Mi interessa soprattutto capire come lo modifichereste voi e perché.

Buon pomeriggio, ho la caldaia in oggetto con pannello solare per acqua calda. In estate mi basta l'acqua calda del pannello. Sul controller in casa ho impostato la temperatura dell'acqua a 40°, la manettina marrone che dovrebbe regolare la temperatura dell'acqua proveniente dal solare è sul 3 ma quando apro l'acqua calda la caldaia si accende e sul display appare il simbolo di una sola fiammella. È corretto? L'acqua del solare è ben sopra i 40°. Non ho modo di non fare la orate la caldaia?

Scusa ma non mi è mai arrivata la notifica di questa discussione. Ero ancora entro il periodo di garanzia prolungata (per un mese, che fortuna). Mi hanno sostituito la scheda intera. Grazie @steno3 per aver confermato che in caso si ripresenti il problema si può provare a sistemare cambiando il condensatore

Domanda :dove butta la condensa visto che è senza serbatoio?

è il differenziale a monte che da problemi (lato 3x220) se fatte le dovute scelte funziona correttamente ( tutto ) o ti serve il neutro di fornitura o ti serve "generarlo" con una autotrasfo apposito il differenziale (a monte, a valle )funziona correttamente in entrambi i casi

Finito. Ciclo di un ora senza asciugatura finale per cui niente ronzio finale. In compenso ha lasciato un pò di schiuma sul fondo che non mi aspettavo ma comunque è un ciclo di lavaggio che non userei nella normalità, ammesso che sia dipeso sol dal ciclo particolare. Ora faccio il test del deficente artificiale.

Allora misura con un altro tester se sulle boccole dedicate a quella portata esce tensione, così vediamo se c'è un' interruzione nell' ICE. La resistenza dello strumento dell' ICE è di 20kohm?

Boh non ho capito da dove lo guardi, mi risulta che quando l’evaporatore è caldo consuma di più perché è in fase di raffreddamento, in teoria evaporatore ghiacciato non c’è più scambio termico, non porta più calore al condensatore quindi la pressione di alta è la più bassa possibile. Il frigorifero consuma di più in raffreddamento, mica quando ha già raffreddato, per quello negli inverter cala la potenza (ma all’avvio pure loro erano a potenza massima). Certo questo non è un frigorifero ma se l’evaporatore ghiaccia pure lui non ha più calore né da prendere né da cedere, però davanti il condensatore si trova appunto il muro di ghiaccio da sciogliere, e la pressione sale perché fatica pure lui a scambiare. Non è che sono sicuro ma mi sembra una spiegazione logica.

Se alimenti una sola macchina o parte precisa di un impianto con unica protezione diffrenziale ci può anche stare. Se alimenti tutto l'impianto elettrico e poi pretendi di mettere anche i diferenziali a valle, se funziona c'è almeno un'altro errore da qualche parte. Ripeto, si fa, e l'ho fatto in contesti ben precisi e confinati: industriali e con trasformatore MT/BT dedicato a quelle zona specifica di stabilimento. ** Un appartamento è confinato catastalmente ma non elettricamente, dietro c'è tutto il condominio e la distribuzione pubblica. Alla fine per la sicurezza vale lo stesso discorso del fotovoltaico: nessuna tensione non conforme a quella fornita dal distributore deve andare in giro per gli impianti. ** Su impianti alimentati a 690 V, c'è sempre qualcuno che acquista macchine in offerta speciale (perché rimasta invenduta) a 400 V e 400 kW. Su un impianto ne ho addirittura due, sorvoliamo dato che era già essistente una cabina MT/BT 400 V che è stata demolita. Ma lì ha deciso chi paga, che la 400 V non sarebbe mai più stata usata: le ultime parole famose. In ogni caso chi non ha mai sbagliato, e pure rimesso dei soldi, scagli la prima pietra (chi fa solo impianti per pollai non vale), quindi anche il nostro interlocutore mette un trasformatore e paga l'errore progettuale. Tra l'altro c'è anche scarsa conscenza degli impianti di terra, anche mettendo un trasformatore è necessario mettere il centro stella del secondario, assieme al pacco lamellare, a terra direttamente al collettore generale del fabbricato con conduttore dedicato, possibilmente da almeno 16 mmq.

batteria più fredda equivale a consumo più alto; sempre da cui con ventola più bassa, la temperatura dell'evaporatore cala un filo, per cui i consumi si alzano un filo 😇

Ho chiesto a ChatGPT se ne sapeva qualcosa. Lui dice che è la zeolite: Se è una Bosch Serie 6 con Zeolith e il rumore è un ronzio costante solo nell'ultima ora, allora è molto più probabile che sia il sistema di asciugatura, non la motopompa. La motopompa di lavaggio: lavora durante quasi tutto il ciclo; produce un rumore che cambia quando spruzza acqua nei bracci; se fosse difettosa, il rumore sarebbe presente anche durante il lavaggio, non soltanto alla fine. Invece il sistema Zeolith utilizza una ventola che fa circolare l'aria attraverso il contenitore di zeolite durante l'asciugatura. Questa ventola emette proprio un ronzio continuo e uniforme che può durare anche 30-60 minuti, a seconda del programma. Per toglierti ogni dubbio, fai una prova molto semplice al prossimo lavaggio: quando senti il ronzio, apri la porta; se il ronzio si interrompe subito, è quasi certamente il sistema di asciugatura ed è normale; se invece senti ancora un rumore di pompa o di acqua in movimento, allora vale la pena approfondire. Se la lavastoviglie è nuova e lava bene, asciuga bene e non dà errori, da quello che descrivi non ci sono elementi che facciano pensare a un guasto della motopompa. Anzi, il comportamento è compatibile con il normale funzionamento di una Bosch con tecnologia Zeolith. Finisco il test con lo speed perfect. A prima vista direi che il rumore dei bracci di lavaggio è molto più forte e copre il resto ma un ronzio in sottofondo lo sento comunque. Ho fatto un video ma il microfono del telefono percepisce in maniera diversa dal mio udito e non rende bene l'idea di quello che si sente dal vivo.