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Non discuto sul cambio pulsantiera, ma l'alimentatore l'hai cambiato? Hai installato l'Urmet 786/11 al posto del vecchio Elvox? Inoltre, non puoi cambiare alcuni citofoni e altri no, devi cambiarli tutti assieme per l'incompatibilità del tipo di chiamata e suoneria tra vecchi e nuovi apparecchi e sistema. E perché mai hai invertito i fili sui morsetti 6 e 2? Non ha alcun senso, anzi. Fai solo i collegamenti come da schema, non altri senza senso. Beh, se hai ancora il vecchio posto esterno Elvox, è normale che i citofoni fischino. Comunque, puoi vedere gli Urmet 1145/500 come quello che c'è nella pulsantiera che avresti dovuto installare, oppure l'824/500, oppure 1128/500, che quasi quasi ti consiglio perché ha il microfono amovibile e visto che il posto esterno va inserito in una pulsantiera / cassetta che non è la sua e quindi non studiata appositamente, potrebbe crearsi ugualmente un effetto Larsen e quindi un fischio, mentre avendo la possibilità di spostare il microfono, potresti trovare la posizione migliore per l'eventuale problema. Eventualmente i posti esterni hanno due trimmer di regolazione del volume, quindi potrebbe essere necessario tararli al meglio. Ciao prego

allora ho fatto le prove che mi avete suggerito, scusate non avevo specificato che tra PI e PE c'è l'alimentatore 346050: - Con vecchia pulsantiera 343091: se collego il PE o il PI direttamente all'alimentatore dal PI il volume si sente molto basso e se provo ad alzarlo sul PI l'audio si sente correttamente ma emette un fischio assordante, soprattutto quando chiudo con la mascherina frontale. Sul PE invece l'audio si sente bene quando parli dal PI. Quindi stesso problema di quando è collegato fuori. - Con nuova pulsantiera 343091 (nuova si fa per dire, l'ho presa sul warehouse di amazon) se collego il PE direttamente all'alimentatore sul PI il volume si sente bene ma ma sul PE non sento nulla. Dite che ho preso una pulsantiera già rotta? Non posso prendere il gommino rosso che è sul microfono del PE della nuova pulsantiera e metterla su quella vecchia di cui il microfono non è dotato? magari riuscivo a limitare il fischio che emette quando alzo il volume. grazie mille a tutti!

l'alimentazione al TX arriva? i ponticelli se presenti sono apposto?

Con in dreamel e punta minuscola togli via la parte concava facendo un appoggio più dritto possibile e prova dopo con un semplice cacciavite a taglio!..in alternativa quoto anche io trapano per mangiare la testa , pinza per svitare il resto della vite e una manciata di nuove viti normali per richiudere, tutto se hai taaanto tempo..altrimenti RAEE!

Ciao Massimo_1979, Sì, l'Urmet 1133/15 è compatibile ed i collegamenti sono pressoché identici, però devi fare un ponte tra i morsetti 6 e 10 come da manuale e spostare il jumper JPA su "E", visto che il tuo impianto ha la chiamata elettronica. Collega i due fili dello Shelly tra i morsetti 10 (o 6, è indifferente) e 9 https://media.adeo.com/media/4666996/media.pdf Facci sapere i risultati

Scusate l'enorme ritardo. Ho installato come dicevo le due nuove fotocellule. Quello che posso dire per ora è che non si accende l'emettitore. Ho provato anche a muovere cablaggi, staccare l'alimentazione e riattivarla dopo un pò. Niente da fare.

Ciao Markinof, Il tuo citofono è un 1/019, se guardi è scritto in rilievo più o meno al centro sopra all'ingresso del cavo spiralato della cornetta. Comunque, la cosa è indifferente, venendo al tuo quesito invece, il fatto che tu non riesca trovare la corrispondenza con l'887U è corretto, perché nel tuo caso il ronzatore ha un comune diverso e separato da quello della fonia. Quindi a te può andare bene un altro citofono 4+n cosiddetto "universale" con chiamata in Corrente Alternata e ronzatore separato, come ad esempio il Vimar 620R, oppure 8870.1, oppure eventualmente l'Urmet 1130/16 o 1133/15 Scegline uno e poi vediamo come fare i collegamenti. Dacci anche conferma che il pulsante apri cancello si trova in un'altra scatola, perché nel citofono non lo vedo e qualora volessi riportarlo nel citofono stesso, il Vimar 8870.1 sopra citato potrebbe non essere compatibile

E cosa cambierebbe avere i 230V tra fasre e terra e 0V tra neutro e terra, anziché 135V tra terra e le due fasi che avete lì? Non devi mica toccare i fili nudi appositamente ed in caso di "incidente" e quindi "Contatto Indiretto", non cambierebbe nulla, il circuito si chiuderebbe ugualmente tra le due fasi, come anche tra fase ed il neutro ed il tuo corpo che scarica a terra.

Grazie Livio e Gio dei chiarimenti e delle spiegazioni. Gio, per quanto riguarda il circuito di prova con l'LM317 purtroppo ho solo un LM340 e il mio negozio abituale è chiuso fino a settimana prossima... Oggi ho portato indotto e statore in un'officina di riparazione motori dove hanno fatto una prova di isolamento (immagino fosse un megger) su entrambi: mi è stato detto che l'indotto è ok mentre tra carcassa e statore hanno misurato 20 MΩ indicandomi che è bassa e andrebbero rifatti i pacchi statorici (500/600€, sempre 300meno di quanto mi aveva chiesto lo scorso anno un'altra officina😅). Poi ha messo l'indotto su un prova-indotti e magnetizzando ha passato una bacchetta metallica tra le cave e i lamierini dicendomi che è ok. Domani provo a riassemblare il tutto e faccio le due prove di tensione sul campo che mi ha indicato Livio.

Buonasera, sto provando a sostituire un vecchio Elvox di cui non conosco il modello (non è scritto neanche sul retro dell'apparecchio, ha solo la stampa Elvox nella maschera frontale) con un modello universale Vimar/Elvox 887U, ma non riesco. Collegando i morsetti 1,2 e 3 nello stesso ordine del vecchio, la fonia funziona. Il problema è con il campanello (ronzante?), non trovo corrispondenza coi morsetti e non riesco a farlo suonare. Allego foto dell'interno del vecchio citofono e del trasformatore condominiale. Grazie a chi può aiutarmi.

"- devi portare un filo dal morsetto 0V che esce dal trasformatore al pulsante esterno aggiuntivo; - dallo stesso pulsante esci e vai al morsetto A1 dello zoccolo relè; - dal morsetto 12V del trasformatore porti un filo al morsetto A2 dello zoccolo relè; - dai morsetti 0 e 12V del trasformatore vai ai morsetti NO-NO (Normalmente aperti) dello zoccolo relè; - dai morsetti LOCK e GND del posto esterno Vimar vai ai morsetti NC-NC (Normalmente chiusi) dello zoccolo relè; - dai morsetti COM-COM dello zoccolo relè vai all'elettroserratura ed "il gioco è fatto". Comunque anche se inverti A1 con A2 e 12V con 0V non cambia nulla, funziona ugualmente in quanto il tutto funziona in Corrente Alternata." Ho seguito passo passo quello sopra descritto ma ho riscontrato problema sul collegamento LOCK e GND. per aprire il cancelletto devo pigiare il tasto più volte (4/5). Riuscite ad aiutarmi? Grazie mille.

come tu hai detto , attuatori con fw vecchi, succede anche a me con allarme + my home in abbinamento a EOS 300 lui li vede ma non dialoga con nessuno di loro

La parte più complicata è stata appunto bloccare l'ultimo relay come avevi scritto nella richiesta dopo aver rilasciato il pulsante, se invece ti serve che continui ad eccitarsi/diseccitarsi all'infinito, la modifica è presto fatta... I relay 1 e 2 rimangono sempre eccitati fino alla pressione del pulsante di RESET indipendentemente da quante volte continui a premere il SET, solo il relay 3 cambierà di stato... Ho aggiunto l'AUTO-RESET alla IVa pressione del pulsante nel caso possa servire...

Buonasera a tutti, spero di trovare aiuto in questo forum per un problema che riguarda la configurazione del BTicino Classe 300 per funzionare come server SCS. Da quello che e' reperibile in rete, una volta collegato il sistema alla rete SCS esistente e' possibile effettuare un discovery dei dispositivi esistenti. Nella casa dove ho istallato il kit, esiste un impianto SCS con due trunk: uno per l'impianto d'allarme e l'altro collegato ad un sistema di controllo pulsanti/attuatore. L'atttuatore, un F411/4 e' configurato con i configuratori come 11234, i tasti sono ovviamente configurati 1234. Ho collegato il Classe 300 col bus MH in parallelo al trunk dove e' connesso l'attuatore previa installazione dell'alimentatore separato, indicato come "obbligatorio" negli schemi di collegamento trovati qui: https://shop.puntoluce.net/open2b/var/product-files/5289.pdf pag 7 e 11 per rapidita' di consulto. PROBLEMA: quando eseguo lo scan con home+project la ricerca ritorna 0 dispositivi. Dove sto sbagliando? E' forse la versione dell'attuatore troppo vecchia? Grzie, Davide.

Grazie Andrea oggi ho acquistato il ponte diodi (non aveva quello che cercavo e mi ha dato un altro dicendomi che andava bene) ed il problema dell'interruzione corrente è risolto. Ho voluto fare dei test di funzionamento e scopro che è cambiato qualcosa. Questo tipo di saldatrice funziona sia con elettrodo che con filo con e senza gas. Ha un selettore per selezionare saldatura ad elettrodo oppure a filo. Nella parte bassa del selettore si salda elettrodo mentre nella parte alta a filo. Provo con elettrodo e tutto va bene. Come sposto il selettore nella parte alta non salda.. Ho scoperto che riportando il selettore nella parte ad elettrodo il filo salda....E questo non dovrebbe succedere. Come premo il tasto per far allungare il filo questo non funziona (ed è giusto così). Riportando il selettore su il comando del filo funziona ma non salda ed ovviamente non posso saldare in queste condizioni. Mentre si salda il filo deve uscire costantemente mentre si consuma... Mi è sorto un dubbio.... Ponte diodi che causa tutto ciò?

Grazie a tutti

Apri il pozzetto e vedi se a destra sul fondo è presente questo pressostato .

Non è un caso.

Grazie...ho sostituito i due condensatori di alimentazione e l'ampli si é acceso, ho fatto un recap totale dei condensatori elettrolitici. Sembra tutto ok ma ho sentito un ronzio sul trafo di alimentazione una volta che l'ampli si è scaldato, dopo circa 10 minuti.

I pulsanti possono essere nc na, per me non importa. Quanto ai relè ne ho alcuni a due e tre scambi ma posso prenderne altri.

In poche parole vuol dire rendere inefficace il modulo di riarmo e buttare al vento un paio di centinaia di euro...

Allora non ho capito bene io. Sopra lo schema c'è una spiegazione in inglese dove il terzo relè rimane eccitato solo per il tempo che viene esercitata la pressione sul tasto set. Ora però dice che i primi due relè passano ad on ma non specifica se questi rimangono eccitati.

Direi proprio di sì.

FINDER 40.51 con Zoccolo adattatore DIN... Tensione bobina 12 VDC Configurazione contatto SPDT Corrente di commutazione 10 A Tipo di montaggio Montaggio su circuito stampato Tipo di terminale Pin per circuito stampato Serie 40 Series Resistenza bobina 220 Ω Tensione di commutazione massima CA 400VAC