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Per gli appassionati ricordo che Sabato 28 Marzo e Domenica 29 Marzo si svolgerà a Gonzaga (MN) la Fiera dell'elettronica

Quando non c'erano le shede safety si utilizzavano dei relè di sicurezza tipo 3TK28 per sezionare l'alimentazione delle uscite, dando così nome a due gruppi: "uscite non condizionate dall'emergenza o o porte ecc." e le altre "condizionate". Ora con l'avvento della parte safety puoi fare la stessa cosa utilizzando un modulo di abilitazione delle uscite (io uso quelli dell' ET200SP) oppure direttamente i moduli safety. In sintesi parte elettromeccanica uguale zero!

Ciao, ho deciso di non toccare il quadretto che ho postato prima in foto. Infatti ho trovato un po' di stranezze nell'impianto luci del condominio. Cavi giuntati con nastro adesivo dentro un tombino umido e non sembra esserci la messa a terra...... Se mi metto a fare storie con l'amministratore non ne esco. Quindi ho deciso di fare un quadretto nuovo per la mia linea, che farò partire direttamente dal contatore. Quindi in ordine -Contatore 3kw -Differenziale salvavita (quale?) -Magnetotermico bticino c16 ( già disponibile) -Contachilowatt della Vemer (già disponibile) -Dorsale da 2,5mmq -4 plafoniere led da 40w l'una ( 2 per stanza) collegate con cordine 1,5mmq -2 prese elettriche per uso sporadico da 16A( una per stanza) con cordine 2,5mmq Mi suggerite un modulo salvavita da utilizzare? Come vedete l'impianto è molto semplice. Grazie

Non possono essere da salasso per il discorso della resa della pdc. Per stabilire se è da salasso, bisognerebbe ricreare innanzitutto le stesse condizioni di lavoro (impossibile), ma ci si può avvicinare, facendo scaldare per un tot di periodo solo il gas, e per lo stesso tot solo in pdc. Se come deve essere nello stesso periodo hai consumato gli stessi Kwatt, ovviamente X Kwatt gas quanto costano rispetto a X Kwatt elettrici? Stabilito questo, il costo a Kwatt non è lo stesso per il gas e l’elettricità, ma se lo fosse, per forza tu vedresti che hai risparmiato “ un pó” di più con l’elettricità, e questo “un po’” è il calore latente dell’ambiente che la pdc ti ha regalato aggiungendolo al “calore elettrico” che leggi sul contatore.

Beata innocenza... lavastoviglie contemporanea, abbagliati dai "+" della classe energetica. Se disponibile, usate l'apertura della porta, ormai per la smania di risparmiare qualche centesimo all'anno hanno anche ridotto potenza e tempo per l'asciugatura. Posizionate le stoviglie perché non abbiano aree convesse (leggi posizionate inclinate), usate un efficace brillantante (necessario con le macchine attuali, non abboccate alla favola dei detersivi tutto-in-uno, fatto tutto ma bene niente), in caso provate ad aumentare il dosaggio del brillantante. Non serve spendere cifre folli, il brillantante di Denkmit, Lidl o Aldi... funziona perfettamente e cosa niente. 1 litro per meno di 2 euro se non ricordo male. Impostate correttamente l'addolcitore della lavastoviglie per il vostro grado di durezza, se non lo conoscete, chiedetelo al gestore idrico, è obbligato a comunicare questo dato. Versate sale specifico per lavastoviglie o addolcitore, non credete alla favola del detersivo tutto in uno. Il corretto dosaggio del brillantante è empirico, serve fare prove: se le stoviglie sono amare, appiccicose, iridescenti o azzurrate; il brillantante è troppo. Se sono bagnate ancora dopo ore, se hanno macchie bianche o segni di gocce d'acqua; il brillantate è scarso.

Allora , falla andare in funzione riscaldamento e vedi se si chiude

Mi sa di no... . La prova di Continuità iniziale [ ovviamente senza Tensione ⚠️] non era completa: va fatta anche tra NC - L e NC-N . ( volendo anche le altre Combinazioni NC-N1; NO-L ; NO- N ) - .. Per la 2^ Parte, sopprimi le Tensioni fittizie, procedendo così : prima tra 2 Morsetti, ad es. N1 - NC o N1-NO , collegaci una Lampadina da 5÷6W; poi misura se vi trovi la Tensione pari a quella in Ingresso . - Fai sapere cosa riscontri ! - Buona giornata !

È difficilissimo ipotizzare cosa faccia il toc e per di più unico , senza ascoltare , come minimo . magari l’apertura del dosatore.

Prova a registrarlo e a postare l'audio/video. Usate pastiglie/tabs? All'apertura del dosatore, la pastiglia cade ed urta qualche stoviglia o pentola. Quindi potrebbe spiegare il rumore saltuario. So che molti dosatori sono più rumorosi. Quelli del gruppo Hisense lo sono particolarmente, si sente un "STOCK" sordo. Tutto normale.

Scusa Pier, la pdc ha una grande resa, devi essere contento che funzioni più del gas, altrimenti perché hai fatto un impianto simile? Il gas interverrà solo se necessario.

Purtroppo ho problemi logistici per effettuare qualsiasi operazione sulla macchina, in quanto non è collocata a casa mia, ma si trova in un'altra abitazione anche un pò distante e devo organizzarmi prima. Comunque appena mi sarà possibile cercherò di mettere in pratica i consigli ricevuti dal forum!.. Grazie.

Esatto Allumy… l’immagine é tagliata .. non schiacciata …

Perfetto ottima notizia, casomai poi con calma ci possiamo sentire anche in privato quando lo hai provato.

In pratica , non hai fatto la prova che serve e cioè quali contatti chiude alla richiesta di calore . E apre quando è raggiunta . ho solo visto che nella prima misurazione tra N e N1 il cicalino suona e quindi c’è un collegamento . ma se tra N1 e NO si chiude alla richiesta di calore non si è ancora accertato . Attenzione potrebbe essere necessario del tempo per far arrivare il contatto . come potrebbe essere che il crono non funzioni .

Se invertendo i cavi sotto l’uscita del motore , lo stesso inverte il senso di marcia , il problema è nella scheda , in quanto nell’inversione prodotta in automatico , non chiude qualche contatto . lo puoi verificare facendo una misurazione in alternata Sotto al connettore . mentre quando cammina misurerai 220 tra comune e e i due adiacenti , quando non cammina misurerà 220 solo tra comune e un punto , mentre su com e l’altro capo , nulla o bassa tensione.

Buongiorno, ho fatto il ponticello sulla fotocellula e il problema persiste, ho verificato i finecorsa e danno come risultato 1,5 ohm e OL quando li aziono manualmente. Sembra che il motore quando deve chiudere non abbia la forza necessaria per partire, anche a vuoto con la chiave di sblocco inserita . Anche il condensatore è nuovo , ma credo che se fosse lui il responsabile il cancello non girerebbe neanche nell’altro senso , in apertura .

Buongiorno, ho una centrale SmartLeague 1050 con firmware 5.11. Vorrei eliminare la connessione PTSN di casa e sostituirla con un Nexus. Ci sono problemi di compatibilità tra il firmware della mia centrale con ad esempio il Nexus/4GU ? In alternativa ci sarebbe lo SmartlinkAdv, ma sembra non ci siano stai aggiornamenti sulle reti cellulari, è rimasto ancora al GSM. Grazie a tutti quelli che vorranno cortesemente rispondermi.

A mio avviso, prima è importante verificare con quale Morsetto dà Continuità NC a Riposo . È il medesimo con cui avrà Continuità il NO ( Normalmente Aperto ) a Lavoro , Poi funzionerà sicuramente . - Altrimenti facciamo come un mio collega che ( forse per applicare le Norme sulla "Par Condicio" ) in una stanza aveva dato diretto il Neutro a una Lampada e la Fase ad un' altra . Continuava ad invertire i fili dei 2 Interruttori, ma, a turno, funzionava una sola luce ! ( ora mandava alla 503 la Fase, ora il Neutro ) Alla fine ha deciso di mandare Fase ad un interruttore e Neutro all' altro ed il filo in comune ad entrambe le Lampade , causando un "bel Cortocircuito" - Meditate, Gente, meditate ! Ciao !

Ciao a tutti, ho un sistema ibrido della Immergas, caldaia a gas più pompa di calore per riscaldamento e acqua sanitaria. Sto notando che la caldaia a gas funziona molto poco, mentre la parte pompa di calore elettrica fà la maggior parte del lavoro. Il tutto si riperquote su bollette del gas molto basse (praticamente solo le spese fisse) e bollette della luce da salasso. Volevo chiedervi se per caso esiste qualche regolazione per diminuire il funzionamento in elettrico ed aumentare quello a gas. Grazie

Così sembrerebbe.

L'immagine sembra solo tagliata, non schiacciata, giusto?

Inoltre se accendo e spegno velocemente il monitor disegna tutta l immagine per qualche secondo e poi ritorna così ..

Ragazzi allora .. ho fatto progressi risolvendo la problematica della g2 che andava al massimo e parzialmente il problema del colore .. in composito si vede in bianco e nero .. ma ok.. lo controllo dopo … allora .. il monitor presenta un anomalia sull ampiezza verticale … controllati i vari ic.. cambiati tutti i condensatori sulla deflessione verticale e sincronismi .. ma il difetto rimane .. il difetto in questione è che una volta si una no non mi disegna totalmente l immagine .. allego foto ..

se non mi sbaglio il rumore di battito lo dovrebbe fare all'accensione nel mentre che sta caricando la pompa di acqua, poi deve sparire, oppure alla fine quando sta mancando l'acqua. detto questo nel tuo caso se non esce vapore è segno che l'ugello della pompa è intasato da calcare. per cercare di sbloccare prova a fare una miscela acqua/aceto al 50% e la versi calda nel serbatoio lasciando agire la soluzione per un po' 1/2 ora 1 ora, e poi con la stessa dentro al serbatoio prova a farla funzionare, può darsi che che l'ugello si sblocchi.

Su questa ultima prova , non devi farlo arrivare a fine corsa , per dargli l’impulso di invertire la marcia . e un’altra cosa è provare i finecorsa , con tester in ohm , in centrale , staccando il connettore e puntali sui cavi . e manovrando i fine corsa constatare se aprono e chiudono