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Ma si, è già che ci sei se non c’è la presa di alta, che è indispensabile per la carica a manometro, la saldi assieme al filtro.

Non il tubo, il cono ! Non devi inondare l’interno del tubo, ma il cono che avanza .

Oh mammasanta, certo si dice crepato, cosa c' entrano le vene? cappero si vede lontano 100m che è crepato.. non è che voglio mettere zizzania ma discutere se è crepato o meno è troppo scarso dai..

Quindi prima di svasare il tubo devo lubrificare il tubo con olio spray per cartelle, perché no spesso con tutte le procedure fatte vengono cartelle nei bordi con graffi rigature usando olio spray è svasando.

Comunque il pannello è integro nessuna venatura . A meno che non ha qualche problema la tcon

Ho controllato sul sito della Schneider ma non sono riuscito a capire quale contenitore soddisfi le mie esigenze. Devo trovarne uno in cui possa montare il salvamotore e il contattore che mi permetta di accedere ai pulsanti, possibilmente di tip IP65. Grazie

Grazie mister TV, ma ti posso garantire che ho usato tutte le precauzioni, sapendo a cosa andavo incontro, nessuna forzatura , tutta la delicatezza necessaria. Quindi su questo posso stare tranquillo.

Ok grazie il filtro disidratatore lo sostituisco con uno da 30 grammi

Prova a fare un reset del programma e poi devi capire se quando apri la porta cambia di stato (anche se il micro contatto funziona) potrebbero esserci dei fili interrotti (sotto la porta) che a furia di piegarsi si rompono all’interno del rivestimento isolante.

Ma è il caso di rispondere a queste richieste? Non c'è modello del tv, non ci sono sigle delle schede, il difetto non è nemmeno chiarissimo descritto cosi.

A quanto pare invece non hai usato le precauzioni procedurali del caso ed il pannello si è venato.

Ciao Alessio, si sicuramente si tratta della condensa. Però non cola dallo split, è interna al muro...e stamattina le macchie si sono allargate rispetto a ieri sera. Lo split ovviamente è rimasto spento tutta notte. Quindi c'è da verificare che il tubo collegato alla vaschetta non abbia problemi?

Una volta si diceva: ne uccide più la gola che la spada, oggi ne uccide più la classe energetica che il costo dell'energia. Per quelli che vivono di laboratorio e immagine pubblica, un 2% fa differenza, nell'uso comune è solo una perdita di tempo leggere solo la frase sui depliants. Chi si è inventao le classi energetiche pensa di poter stravolgere le leggi della fisica con le sole parole o sofisticate strumentazioni: ma la fisica dice in assoluto: tanto lavoro tanta energia. Quindi eliminate le perdite per luso di materiali migliori finisce lì, e la percentuale è irrisoria nell'uso comune. In una lavatrice da classe E a casse A se va bene c'è un risparmio esiguo solo: se , se, se ... se non la uso a lavare, ma come cuccia per il gatto. In una lavastoviglie ancora peggio, la macchina risparmia acqua ed elettricità, ma poi devi sciaquare e fregare prima a mano sotto l'acqua: quindi alla fine si spende di più! Il ciclo ECO si rispermia, ma dura 3 ore, con un ciclo di 1,5 ore si lava di tutto. Lavare a 90° e per tre ore significa/va che si lavora in una porcilaia e bisogna cambiarsi due volte al giorno: ma anche lì ormai sono obbligatiri indumenti usa e getta. Giusto per, una stalla o una porcilaia, oggi sono più pulite ed igieniche di una qualsisi casa: e le visite dei vari ispettori sono più frequenti di quanto si immagini, specialmente per allevamenti associati a consorzi di prodotti DOP o IGP. Sorvolamdo sulle norme per industrie alimentari e farmaceutiche e raccolta/lavorazione rifiuti organici e consimili.

Se sono macchie di umidità, è sicuramente acqua di condensa che esce dallo split e non è incanalata dove dovrebbe essere. A meno che lì non passino altri tubi dell’acqua, cerchiamo la risposta più ovvia e semplice, che spesso è quella giusta.

A meno che non si usi esclusivamente il ciclo ECO, la classe energetica è l'ultima cosa da valutare quando si compra una lavatrice

Prevedo litigi in famiglia..

@alighi ma è possibile che se ci fosse il foro di scarico della vaschetta intasato, la condensa vada a finire "all'interno" del muro? Io mi aspetterei forse che con la vaschetta piena, la condensa coli sotto lo split bagnando direttamente la superficie della parete...

Sempre se c'è la scatola della predisposizione

Benvenuto nella comunità di PLCForum

Allo stato attuale , col buzz del multimetro ho verificato che MS1 ed MS2 con una calamita vicina danno il beep sul multimetro. Facendo varie prove su banco noto solo che: - quando premo il tasto SU il motorino non gira, quando rilascio da un impulso ma in chiusura (e non apertura) - quando premo il tasto GIU il motorino non gira, quando rilascio da un impulso in chiusura, però con quel tasto se continuo a premere e rilasciare si avvia di continuo la chiusura, mentre col tasto SU da solo quell'impulso volta volta Non sò se può essere indicativo, "Al meglio" pensavo ad un problema di perdita settaggi inizio/fine corsa, ma comunque non trovo nulla per resettare anche immaginando sia un ToppC20 come supposto da nik-nak Francamente sono nell'oblio più totale sul cosa fare Grazie anticipatamente dell'aiuto successivo

La fase di chiusura(nero) è in corto, motore da sostituire con quello indicato da Roby 73 Chiaramente solo il motore

Nella mia Scenic del 2001 benzina da alcuni mesi la lancetta della temperatura acqua sul cruscotto me la trovo spesso a finecorsa in alto. Alcuni anni fa feci sostituire il sensore dell'acqua sul motore perché la macchina si spegneva. L'autodiagnosi scopri che il male era nel sensore NCT sul motore e, difatti, dopo cambiato quello l'auto non ha più avuto problemi. Adesso, invece, l'auto va ancora bene ma non funziona più correttamente la lancetta sul quadro. Visto che la lancetta va a fine corsa in alto, significa che il termistore dentro il sensore dell'acqua va in corto. Difatti se la termoresistenza fosse interrotta la lancetta dovrebbe andare a zero. Anni fa avevo preso il manuale con tutti gli schemi elettrici di quest'auto e avrei trovato lo schema del sensore della temperatura dell'acqua, però non riesco a decifrarlo... visto che è in francese. Vi metto questo schema e la foto del sensore, così mi potete dire che ne pensate. Dal sensore escono tre fili e, da quel poco che ho potuto capire, questo dovrebbe avere tre funzioni: 1) inviare un segnale alla centralina per la carburazione 2) alimentare la lancetta del termometro sul quadro 3) accendere la spia di allarme sul quadro per surriscaldamento dell'acqua Però dallo schema non vedo il filo che va alla centralina; ammesso che ci dovesse essere. Difatti può anche essere che non ce l'abbiano riportato perché quella è una cosa sottintesa. Volevo staccare il connettore, ma non ce la faccio: sembra che ce l'abbiano incollato. Ho pensato alla colla, perché ho notato che la mollettina di bloccaggio sulla parte mobile del connettore non c'è più. Magari la plastica era incotta e lavorandoci gli si è rotta. Però come soluzione quella della colla mi pare poco "professionale". Difatti ci potevano essere altri metodi più reversibili per bloccare i due pezzi. Comunque, è solo una mia supposizione... però se la molletta non c'è più e il connettore non si sfila in nessun modo voi cosa pensereste? Quindi non potendo smontare il connettore, e pensando che al 99% il sensore si è riguastato, penso che l'unica soluzione è cambiarlo a prescindere. Del resto se il connettore sui fili è incollato, anche dopo che ho cambiato il sensore a 3 pin rimane sempre il problema di come sfilare la parte mobile dal vecchio sensore. Altrimenti dovrei prendere e rifare tutto il cablaggio nuovo... e in un auto di quell'età sarebbe come dover operare con anestesia totale un vecchio di 100 anni. Ora però la domanda è: visto che nello schema c'è solo una resistenza variabile mi chiedo dove sia quella che comanda la centralina? E ci deve essere per forza, perché se quella che c'è comanda la lancetta sul quadro (che non funziona) significa che l'altro termistore che comanda la carburazione tramite la centralina è da qualche altra parte. Però non mi risulta che ci siano due sensori della temperatura sul motore, quindi l'unica è che di resistenze variabili ce ne siano due nello stesso sensore, e indipendenti. Dallo schema il sensore dovrebbe essere quello contrassegnato con 251. Vedete che c'è solo la resistenza variabile che comanda la lancetta sul cruscotto? Che ne pensate?

il pannello è rotto

Peccato che non ne abbiano fatti altri di derivazione Asko. I nuovi essiccatoi Asko sembrano anche più interessanti.

Un saluto a tutti. Chiedo per favore aiuto sul problema del titolo. Dunque questa mia TV aveva solo suono e niente video. Ho fatto le prove del caso e ho constatato che erano alcune strisce led bruciate. Premetto che è la seconda volta che mi accingo a fare questo tipo di lavoro. Non così complesso. Smontato tutto ho messo da parte e in ordine i 4 fogli sopra le strisce pannello rigido e gli altri 3. Ho montato tutte le barre e i fogli relativi. Ma mi è venuto un dubbio perché la mia compagna li ha spostati da un altra parte, ed io sbadato a non averli segnati ( fesso) li posati così come li ho trovati, a partire da quello rigido in su. Ora il quando ho riacceso la TV lo schermo presente il difetto della foto che ho postato, il video non sono riuscito a postarlo, e chiedo, secondo voi, sarà qualche errore di posizionamento dei fogli o altro difetto? Grazie per chi mi può aiutare.