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Allego la foto di un impianto con alimentatore d'aria. Se il tuo impianto è come questo devi verificare che all'accensione della pompa l'alimentatore aspira aria dal punto indicato in foto. Se non aspira aria può essere la valvolina difettosa o bloccata. Qualora invece tu abbia quello a membrana o si è bucato o è uscita l'aria. In questo caso potresti immettere dell'aria e verificare se nel tempo tiene. Sicuramente aggiungendo l'aria le accensioni del motore saranno meno numerose e più lunghe.

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Scusa la mi agnoranza, ma dire il vero la parola SMD non so cosa significhi. Per la sintonia faccio uso di un potenziometro multigiro Il varicap è un BB 105 e funziona. Il fruscio oggi l'ho elimnato era la saldaura di un capo del Condesatore da 10n che ho messo all'ingresso sul positivo assieme elettrolitico da 500mF.Questa sbavava sul quella del segnale audio in uscita. Ora rimane il problema perchè in precedenza funzionava con 5V ed ora solo fra 2,43 e 2,48V; se vado sotto o sopra questi valori scena muta neppure i fruscii. La tensione che misuro sul varicap man mano che salgo diminuisce e appena oltre i 100 mhz 0,03/4V . PS: con questo schema è il secondo che monto, quello precedente funzxiona a 5v . Ma come dicevo nel post precedente questo per alcune ore " durante le prove con varie bobine" ha funzionato con 5V . Ciao Grazie domani farò la foto.

Gentilissimo #michpao Il gancio è di metallo e ben robusto, non ha nulla di nulla, ma comunque ho smontato e scomposto l'intero portello pulendo tutto vetro compreso, la porta si chiude perfettamente e so benissimo ovviamente che il manuale all'elenco degli errori riporta che "DOOR" indica di chiudere lo sportello. Non posso verificare alcun errore "DE" semplicemente perchè al processo di lavaggio nemmeno ci arrivo! Appena pigio "START" con qualunque programma, anche con lo scarico, esce l'errore "DOOR". Non mi resta che controllare il calaggio fino alla scheda e anche la schede stessa, anche se ad onor del vero qui l'unica cosa che potre fare è verificare se vi siano bruciature evidenti sui componenti, cosa che per altro avevo già sommariamente fatto visto che si trova proprio dietro il pannello comandi e ho ribaltato lo stesso senza scollegare nulla. Ora l'ho svuotata facendo riempiendo almeno 10 bottiglie e comunque facendo un laghetto in lavanderia... domani ci guardo. Nel frattempo mi hanno regalato una Bosch di un paio di anni da 8Kg che a detta di chi me l'ha data (genirori passati a miglior vita) funziona perfettamente, non solo ma un altro conoscente mi ha detto, "se vuoi ti do quella di mia sorella, ha solo la guarnizione da cambiare", lei la cambia... una LG anche questa da 8K con tre anni di vita, poi agginge faceva quelche rumorino nella centrifuga 🙂 Non vorrei trasformarmi in un riparatore di lavatrici, sebbene mi faccia del bene alzare le mie chiappe dalla sedia su cui sono sempre inchidato a scrivere, preferirei dedicarmi ad altro... Ma in ogni caso se mi leggerete a scrivere di una Bosch o di una LG sappiate che non riparo lavatrici di mestiere. 🙂 🙂 Grazie dei consigli ti faccio sapere. DoMi

Risolto grazie Infatti sono d'accordo con te e hai ragione, avrei voluto prendere direttamente il modello wifi, ma non è stato possibile. In futuro chissà 😅

buonasera e scusate l'ora avrei bisogno di sapere quanti volts è l'uscita della scheda madre x lampade. grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi

Spiace delure ma ne bastano, e ne occorrono solo due: se ne metti 6 e come avere 3 +3 pulsanti brutalmente in parallelo. Di fili ne servono tanti in base alla posizione topografica dei pulsanti, al circuito a monte dei due relè, per funzionare me bastano tre: un comune ai pulsnati un ritorno per ogni relè. Questa si chiama automazione elettromeccanica. Un apperecchio wi-fi, o l'uscita di un apaprecchio domotico il relè lo deve vedere come un pulsante: non ci sono alternative. Quando non serve è perfettamente inutile, e pure deleterio, metttere elettronica: quelli si che spesso sono degli acrocchi. E te lo dice una che più roba c'è più ha guadagnato, ma ha tirato tanti accidenti quando qualcuno li voleva a prescindere. E ora mi pagano per togliere gli acrocchi fatti da altri e far si che tutto funzioni, ed essere pure a norme.

Si lo puoi fare, se installi un monitor connesso prima bisogna accertarsi di quanti ce ne sono presenti, per capire la tipologia di configurazione. Certo che si.

quello verticale zincato, quello alto per intenderci non quello a palla.

Salve, Devo sostituire un termostato Danfoss 077B-0312 ormai introvabile. Quelli alternativi e compatibili sarebbero i seguenti, ma anche questi sono introvabili: Atea A11-0035 Ranco K57-L5850 Il codice produttore Ariston è C00039093, il modello del frigo è Ariston BTS1611, è un piccolo frigo da incasso di altezza 60cm con celletta freezer e la sonda del termostato si incastra proprio sotto la celletta, sta in una seconda casa e vorrei evitare di sostituirlo in toto. Il problema è che raffredda troppo e non stacca mai. Queste sono le caratteristiche del termostato che ho trovato in rete: Minimum: Cut off -12,5° Cut on -0,2° Maximum: Cut off: -23,0° Cut on: -9,0° Bulbe size: 900 Center Post: X Numero contatti 3 So che non tutti i termostati sono uguali per cui vorrei evitare di prenderne uno che facesse funzionare male il frigo, avete suggerimenti da darmi su cosa acquistare in alternativa ai 3 modelli su citati introvabili? Grazie mille

Sì, esatto, in teoria è così. Verifica anche che la tensione di alimentazione che arriva alle fotocellule (circa 24VDC) sia pressoché identica a quella in partenza dai morsetti 8 e 10 e anche 9 e 10 della centrale. Casomai posta delle foto dei collegamenti che ci capiamo meglio. OK Se non faccio 6 al Super Enalotto o se non me ne vado "a quel paese" prima del tempo, credo / spero di essere ancora qui 🤣, chiedi pure. Ciao prego

Buonasera forum, a casa di mia madre, in occasione del rifacimento dell'impianto citofonico, è stata installato un impianto videocitofonico della Urmet 2Voice. Per una serie di motivi cha ancora mi sfuggono (… o forse meramente economici…🤷‍♀️) è stata installata la cornetta base modello 1183/5. Personalmente vorrei sfruttare a pieno le potenzialità del nuovo impianto e da qui la domanda: è possibile sostituire l'attuale cornetta con il modello 1760/6 , o forse anche con il modello 1760/16 WiFi…? Ma in particolare posso operare in autonomia o devo obbligatoriamente coinvolgere la ditta che ha installato l'impianto ? PS - naturalmente non intendo banalizzare l'intervento, ma dalla lettura della documentazione sembra necessario assegnare il corretto indirizzo al nuovo apparato. tks per il supporto

occhio ai topolini, spesso rosicchiano i cavi e le parti in plastica. Succede anche nelle auto.

Che vaso di espansione hai? Quelli a membrana hanno un pallone interno che separa l'acqua dall'aria. Quelli a cuscinetto di aria sono a diretto contatto con l'acqua per cui se si preme la valvola può uscire aria mista ad acqua.

Vero! Infatti sono rimasto spiazzato da MTD ad 1 modulo, pensavo non fosse corretto il loro impiego per le mie esigenze. A questo punto peccato che non ci sia anche il 25 così avrei 1 modulo anche per il piano induzione. Grazie per la tua disponibilità a rispondere anche alle mie banalità. Buona serata. Ciao

Chiedo scusa, il problema è che molto probabilmente non sono barre led, per testarli sarebbe più semplice.

Scusa @Marco Fornaciari, ma da tre punti come richiesto da @GabryJ84 viene un "accrocchio" di 6 relay 3PDT, senza contare il numero di fili da collegare... Vai sul sito LORATAP e scegli quello più indicato per la tua applicazione, essendo a comando Wi-Fi (anche manuale), ha già compreso l'interblocco di siscurezza, inoltre ha una serie di pulsantiere Wi-Fi che si connettono senza tirare una marea di cavi per casa...

Anche perché il risultato sulla bontà del valore di terra espressa in ohm te la può dare solo li strumento apposito.

Grazie per l'interessamento. Purtroppo sul manuale inverter non viene specificato questo specifico errore.... Al massimo è codificato un errore tipo "problemi isolamento modulo fotovoltaico" o qualcosa del genere. Il problema non si presenta all'avvio dell'inverter ma dopo un pò di ore di funzionamento... Di solito quando si presentava questo errore spegnevo tutto e riavviavo senza più problemi per mezza giornata/un giorno. L'ultima prova che ho fatto è stato quello di non spegnere l'inverter e lasciarlo in faut, la mattina dopo l'abbiamo ritrovato magicamente funzionante ma il pomeriggio si è ripresentato l'errore.

Certo che sì. Accoppiamento capacitivo. Dovresti mettere un cavetto schermato. A me è successa la stessa cosa con un cavetto (non schermato) di un antifurto che passava vicino a una linea luci, ogni tanto scattava l'antifurto, quindi gli ho fatto fare un altro giro et voilà, problema scomparso.

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Per caso, stai usando componenti smd? Per la sintonia, stai per caso usando un trimmer? (dimmi di no) Il varicap è giusto? Nel dubbio, hai provato a sostituirlo? (dimmi di sì 😄) Puoi postare una foto LC e LS della scheda?

Buonasera ho bisogno di un consiglio per capire la base che c'è dietro un problema che mi sta dando problemi Immaginiamo di avere un cavo lungo tot metri per esempio 200mt 2X1.5 in canala che va dal punto A al punto B Se io al punto B metto in corto i 2 fili all interno del cavo ,vado al punto A e misuro con tester digitale la resistenza in ohm che ho ai capi dei due conduttori immaginiamo che abbia 2 ohm.. Ora immaginiamo che io posi un altro cavo uguale dal punto A al punto B .. Nel punto B io giunti i fili insieme..nero con nero e rosso con rosso.. Torno al Punto A e misuro con tester la resistenza che ho tra nero e nero..o rosso e rosso, indifferente.. Mi aspetto di avere una resistenza fissa per esempio 4ohm Come è diavolo possibile che abbia un valore di resistenza che mi oscilli? Per esempio mi balla tra 5/10/20/15 .. Non ho un valore fisso e ho bisogno di capire il perché siccome mi sta dando dei problemi in una centrale incendio indicandomi ogni tanto un valore di resistenza eccessiva Potrebbe un disturbo di qualche cavo di potenza vicino causare dei cambi di resistenza nel cavo? Chiedo per capire il concetto che c'è dietro Grazie

Negativo. Il pressostato non ha relè. Sulle macchine antiche, attraverso il pressostato, passava l'energia della resistenza di riscaldamento + un filo che andava sulla logica per spegnere/accendere le elettrovalvole. In un secondo momento il pressostato si collega direttamente sulla scheda , la resistenza spenta/accesa da relè ed elettrovalvole da triac. Odiernamente il pressostato è diventato elettronico , finisce direttamente sulla scheda con 3 fili: GND +5V Clock. Nel tuo caso,identifica il pressostato e segui i fili fino alla scheda. Se prima funzionava correttamente, difficile possa essersi guastato per il cambio del relè. Se puoi metti una foto di dove si collega e vedo se ho una scheda uguale per capirci qualcosa in più. Ciao