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Si, tea 2029C sostituito senza alcun cambiamento. Da sostituire eventualmente mi manca l'IC dell'est ovest ma penso che non c'entri nulla, no?

c'è la retroilluminazione? Picchiettando leggermente sul pannello vedi bagliori?

ne hai misurato la capacità o solo col tester in OHM?

non potrei escluderlo,anche se non ci credo. L'IC l'hai cambiato,tanto per escludere anche lui?

non è una tensione fissa. Al massimo può essere quella necessaria ad accendere i led con la loro tensione nominale, data dalla sommatoria delle tensioni di tutti i led se sono in serie.

salve qualcuno ha il manuale d'istruzione di questo frigorifero samsung "DA68-00476B"

Come dice Stefano, va tolto dall incasso, potrebbe solo essersi rotto il relè d’avviamento o il condensatore d’avvio se c’è, insomma il tecnico non voleva perdere tempo (comprensibilmente, anche perché a volte togliere un frigo da incasso è roba da mobiliere) e ha dato una diagnosi che però non è certa al 100%, diciamo siamo al 50%.

Il punto è che chi materialmente ha montato il clima (apparentemente senza permessi) ha commesso un reato penale. NON BASTA il patentino Fgas per montare un clima, sarebbe troppo facile, serve una ditta certificata Fgas che lo monti, chi lo monta deve avere il patentino ovviamente, e che appunto essendo certificata (la ditta) possa comunicare tutto alla banca dati Fgas ecc. Non ho capito la tua curiosa domanda se chi monta deve avere il patentino, cioè sospetti non ce l’abbia o che sia uno che monta clima senza avere la ditta certificata Fgas? Nel primo caso il reato si perfeziona in caso di flagranza di reato, cioè bisogna che una Forza pubblica colga in fallo il marrano mentre compie il reato, perché da Fgas è lui e solo lui il colpevole. Nel secondo, cioè che non sai se quelli sono venuti hanno ditta Fgas, devi informarti nel registro ditte Fgas. Per cui ormai è stato montato, se hai prove certe (fatture ricevute ecc) che il reo ha fatto l’intervento, lo puoi chiamare e spaventare di denunciarlo alle autorità e vedi cosa dice. Se questo è un pazzo scriteriato che se ne frega, per te è un problema, o cerchi un tecnico qualificato che controlla il tutto e finge di averlo montato lui, che pure questo non è corretto, o tu non hai nessun certificato Fgas con tutto quello che ne consegue.

Grazie Roberto, chiara la tua info. Provo comunque a fornire altre informazioni magari utili e per accertarmi di aver ben compreso: - è un impianto condominiale di 48 appartamenti - quasi tutti hanno il modello 1760/6, tranne pochissimi hanno il 1183/5 tra cui mia madre. - quello che ipotizzavo è la sostituzione completa a questo punto con il 1760/6, escludendo il monitor connesso, replicando l'indirizzo di quello installato. Grazie per il consueto ed apprezzato contributo.

Chi dice questo non è del mestiere e parla solo per consumare aria Se esce acqua e bucato e devi cambiare tutto il vaso se vuoi allungare la durata Conviene provare a sostituire la membrana solo sui grandi formati.... sopra il 150 litri, ma non è detto Se la notte non si attacca non è una perdita di cassetta, è la combinazione del vaso bucato e probabilmente un galleggiante lento nel ricaricare....tipo catis

Buongiorno a tutti, come da titolo, il giorno prima il forno è stato utilizzato correttamente, ed il giorno dopo non si avvia più. Pper la precisione, schiacciando il bottone con il simbolo del triangolo “Jet start” (ma anche avviandolo diversamente): Il display si avvia come farebbe di solito… ma resta congelato invece di partire con li conto alla rovescia La ventola che di solito parte contestualmente non si avvia Il piatto di vetro interno non gira Si sente un “clic” in concomitanza della luce interna che si accende (probabilmente è solo il relè che la accende) A questo punto ho pensato ad un fusibile ma smontandolo, l’unico che ho trovato (vista la posizione e visti i fili dove vanno) penso non c’entri in quanto sembra quello delle resistenze del grill. L’ho comunque testato in continuità (senza toglierlo dal porta fusibile) e “suona”, per cui ho dedotto che comunque sia oltretutto funzionante. Il cavo di alimentazione vero e proprio (non ho fatto la foto purtroppo…) entra nel forno e finisce su un “EMI filter” (ipotizzo per evitare i disturbi elettromagnetici) con dei faston, e sempre da questo filtro escono altri cavo che vanno a schede o altri componenti, ma non ho notato fusibili. Anticipo che per la mia conoscenza tecnica il fusibile lo considero “classico a cilindretto” come quello della foto dove l’ho evidenziato, per cui se invece esistesse qualcosa fatto in altra maniera avrei potuto non vederlo. Qualcuno ha idea di cosa possa essere o che tipo di test possa fare per capire qualcosa in più? Ringrazio anticipatamente.

Motore andato . l’ultima scians è controllare il relè o ptc nella scatola del motore .

Che vuol dire: metti un codice o una foto del posto esterno, per favore. 😊

Ciao a tutti, ho acquistato 3 condizionatori Hisense tramite un rivenditore online autorizzato. Dopo l’installazione mi sono stati consegnati fattura e una dichiarazione di conformità scritta a mano, ma non la certificazione FGAS e le macchine non risultano registrate sul portale FGAS. L’installatore ha annotato solo il codice prodotto, che però non identifica le singole unità, quindi anche una registrazione sul sito non sarebbe valida. Hisense conferma che per avere la garanzia servono: fattura di installazione, installatore certificato FGAS, certificazione FGAS. Premesso che avevo avvisato l’installatore della CILA aperta e delle detrazioni fiscali e richiesto la certificazione, ora vorrei capire: la prima installazione deve sempre essere fatta da un tecnico con patentino FGAS, anche se dichiara di non aver maneggiato il gas? cosa si può fare per regolarizzare la situazione e mantenere la garanzia? se l’installato non collabora, quali passi consigliate per tutelarsi (intervento tecnico certificato, segnalazioni a FGAS, autorità, eventuale azione legale)? Inoltre come faccio a detrarre una fattura emessa da un tecnico non qualificato? Installazione condizionatori Hisense senza FGAS: garanzia a rischio? Qualcuno ha avuto esperienze simili o consigli pratici?

se i corpi illuminanti esterni sono a doppio isolamento la terra non serve, o lo trovi scritto oppure c'è il simbolo che è un quadrato con all'interno un altro quadrato

Buongiorno Da un po' di tempo il mio TX-50JX800E con Sw 3.501 se spengo su un canale TVSAT si accende solo dai tasti posteriori. Se spento du un canale DT poi si riaccende normalmente dal telecomando. Provato a cambiare e/o togliere modulo smartTv ma stesso risultato. Quando lo spengo in pratica se lo riaccendo dopo pochi minuti è ok. Se provo a riaccenderlo dopo qualche ora niente da fare, solo dai tasti posteriori. Volevo provare un downSw ma non ho trovato la 3.491.

Ho fatto la prova: l'ho riacceso, luce rossa accesa fissa e arancione subito fissa, poi lampeggiante. Dopo qualche secondo si sente un qualcosa che gira (compatibile con il rumore di un compressore, ma non sono esperto), più o meno in corrispondenza di un tic. Dopo poco, in corrispondenza di un altro tic, il qualcosa che gira si stoppa. Dopo poco altro tempo stessa sequenza: tic e accensione, poi tic e spegnimento. Dopo due ore, nessun raffreddamento.

Quel varicap viene dato per utilizzo in UHF, controlla le curve della capacità, perché da una rapida occhiata ai datasheet, non mi sembrano uguali al MV2105. Siccome sono fuori, col telefonino faccio fatica a linkare i documenti.

Forse invece è un problema di quel decoder. Per verificarlo ti basta fare una prova incrociata: spostare il decoder su un' altra presa oppure se hai ancora un' uscita libera dell' LNB collegarlo a quella. In pratica scolleghi il cavo che esce dall' LNB e che serve quel decoder e lo colleghi al connettore libero.

Attenzione: mi è già capitato che questa funzione si comporti nel modo errato, non ricordo se runtime PC o pannelli, certo è che misi set su pressione e reset su rilascio. Se però dovesse esserci uno strano comportamento del pannello magari dovuto a fattori esterni quali interruzione di collegamento potresti anche avere il bit di comando sempre attivo e questo potrebbe essere pericoloso. In tal senso io metterei un reset del bit in caso di interruzione del life bit oppure dopo un tempo o cambio di modo di funzionamento della macchina.

Ciao, ho lo stesso problema sei riuscito a risolvere ??

eh eh dipende dal tipo di macchina, se parli di macchine da 250 a 500 battute al minuto con assi in camma devi scendere al millisecondo, se invece si tratta di posizionamenti di qualche secondo allora sono d'accordo con te, 10 ms sono più che sufficienti. Siccome ultimamente mi imbatto in queste macchine infernali che ad occhio non riesci a vedere come funzionano mi è venuto da dire che 10ms sono troppi..... 😀

Ciao possiedo un lnb dual feed 4 out Vantage monoblock quad 23 mm ,collegato a 3 decoder ,la cosa strana e' che nonostante ci sia la presenza del segnale non riesco a vedere i canali e sono costretto a staccare il cavo dell'illuminatore e riattaccarlo ,in questo modo torna tutto a funzionare.Premetto che questo problema non si verifica in tutti e tre i decoder,quindi devo staccare e riattaccare il cavo del decoder coinvolto. Penso che sia un problema dell'LNB,ma prima di acquistarne un altro preferirei un vostro parere. i decoder sono impostati in questo modo

?

Va bene. Grazie