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Derivatore, ad esempio il DE4-12. Ti dà 4 uscite attenuate di 12dB e sull'uscita passante ci puoi collegare l'alimentatore e il tappo 75ohm lo colleghi sull'uscita passante dell'alimentatore. Tutto questo non influisce assolutamente sul resto dell' impianto condominiale.

La soluzione che adotterei (specialmente in condominio) è lasciare la presa così com'è, e attaccare a valle un derivatore a 3 uscite - 4 contando la passante, ma la adatterai con una resistenza da 75 ohm - spinetta BNC alla presa e F al partitore: una scatoletta 503 esterna con dentro il partitore, una presa diretta per la TV nella posizione attuale e appunto un codino che va ad attaccarsi alla presa tv esistente, anche perché a smuovere dei cavi vecchi 50 anni rischi di danneggiarli. Poi dei cavi tv da 5mm a battiscopa per servire le altre TV.

Buon giorno a tutti sto modificando un PLC 1511 PN per aggiungere una pagina WEB per fare alcune impostazioni all'automazione via internet. Ho problemi con la gestione utenti... praticamente non capisco che username+password dare quando mi collego Non accetta quelli definiti Security Settings, come sotto riportato, anche se (come si vede in fondo) ci sono i consensi per accedere al Web Server Grazie per l'attenzione

Ok oggi provo a vedere di attaccarlo direttamente all’alimentatore ti giro la foto anche di quello.

Io credo che possa essere il soffietto tra vasca e coperchio.

Conclusione: tutte le prove e le indagini fatte hanno dimostrato che la microperdita c'è davvero. Quindi chiedo a tutti voi: è meglio tentare prima la via del turafalle, oppure passare direttamente al gruppo di riempimento automatico?

Buongiorno, Io ho un CONDIZIONATORE DUAL SPLIT INVERTER HISENSE 7000btu+12000btu 7000 in camera e 12000 nella zona giorno. Installato 5 anni fa. Lo split di 7000 funziona corretamente, quello di 12.000 invece emette solo aria a temperatura ambiente. L'unità esterna si avvia corretamente ma non riesce a raffredare. Da cosa può dipendere?

È in garanzia? Se sì, devono uscire e risolvere; altrimenti non appena vedi acqua a terra ferma la lavatrice, stacca la spina, rimuovi i pannelli laterali e cerca la perdita, che da quello che scrivi è evidente… Controlla bene manicotti, tubi, tubicini e anche il soffietto dell'oblò; senza dimenticare la zona del cassetto del detersivo (se perde all'inizio del ciclo è facile che l'acqua venga da lì) Edit: se perde nelle fasi finali del lavaggio controlla bene anche il tubo di scarico: capita che si logori nella zona della lamiera e/o tra le pieghe a causa delle vibrazioni della centrifuga

informazione generale ho un fossibot f3600 mi confermate che tramite professionista è possibile collegarlo all'impianto di casa tramite un ats manuale? in modo che se mi salta la luce posso manualmente commutare per prendere corrente dal generatore? chiaramente rispettando i carichi e dimensione cavi (andrei nel caso a prelevare poco giusto i carichi necessari in quelle poche ore che generalmente possono passare fino al ripristino del guasto, nel caso si può installare nel quadro elettrico avendo posti liberi? ha attacco classico come sulla barra come i mtd? grazie

Buongiorno, lavatrice Whirpool carica dall'alto TDLR65261BS. Talvolta perde un poco di acqua da sotto, dal punto in rosso, nelle fasi finali del ciclo di lavaggio. Chiamo assistenza e mi suggeriscono di NON sforare i Kg max di bucato previsti nel programma. Faccio un esperimento: carico 1,5Kg su 3Kg. Perde ugualmente. L'unico modo in cui NON perde è caricare pochi stracci alla volta. Quale può essere il difetto tecnico? Guardato da sotto filtro e manicotto dietro l'acqua NON viene da lì. Grazie!

Premesso che non sono antennista, però più che un semplice partitore forse conviene installare un amplificatore da interno alimentato mulituscita con amplificazione regolabile.

Non ho letto tutto per cui mi è sfuggito l'amplificatore. L'amplificatore servirebbe solo per segnale scarso ma, dando per buono che chi ha fatto a suo tempo l'impianto non abbia lesinato sulla potenza del segnale al piano, forse non serve. Però parlo da tecnico che non si limitava ad usare i vecchi derivatori della FAIT (non presa a presa ma con colonna nelle scale), e li modificava per una attenuazione (verso TV) a scendere man mano che allontanandosi si aggiungeva la perdita dovuta ai 4 metri di cavo tra piano e piano.

Rispondi e se non segnala errori, devi descrivere cosa fa: se gira solo in un senso, se gira piano ma non va in centrifuga, ….

Per esperienza Moltissimi non sanno nemmeno sbucciare il cavo coassiale, e costoro farebbero bene a chiamare un elettricista anche solo per cambiare un interruttore. Ma, se non modificano i vecchi cavi e li lasciano come sono solo cambiando la presa (cioè, in questo caso sostituendola con il derivatore a tre vie) non è una cosa impossibile da fare e sarebbe identico a ricollegare la vecchia presa. Semmai il problema sorgerebbe per la eccesiva attenuazione di partizione ove non sia di 14 dB (ma se fosse 14 dB per 3 uscite difficilmente l'attenuazione sulla colonna sarebbe un solo dB) ci sarebbe l'ovvia ed inevitabile perdita di segnale ai TV. Ribadisco invece la "toppa della catenella", realizzata ovviamente senza eliminare quella "condominiale", con prese passanti non attenuanti e non con spinotti, sempre che la lunghezza delle tratte di cavo siano superiori a 4-5 metri. Sussiste in tal caso l'attenuazione introdotta dalla lunghezza delle tratte di cavo, ma proprio per la lunghezza resterebbe rispettata l'impedenza all'origine (teoria delle onde stazionarie)

Per l'acqua meglio lo Schneider: è più sensibile e specifico per gli usi come il tuo caso o/e l'acqua per usi domestici. Sono troppi 5 BAR di differenziale, si usano per altre problematiche, lì peggiori.

Buongiorno, i candidati potrebbero essere : Schneider Pumptrol FYG 22 Italtecnica PT/12 Il primo ha un differenziale massimo tra pressione di stacco e attacco di 2.7 bar, il secondo di 5 bar. La pressione max del primo è 7, quella del secondo 12 Mi verrebbe da privilegiare quello con il differenziale da 5 bar cioè Italtecnica. Cosa ne pensate ?

buonasera mi ritrovo questo diodo scotty in corto tolto da una scheda di una lava asciuga beko , in laboratorio mi ritrovo un RGP10D potrebbe andar bene? aspetto una risposta grazie.

Appunto, nel connettore JP24 e quindi nei morsetti 41-42-43 come da manuale. Ok, attendiamo allora

Ok grazie risolto era il giallo quello che mi serviva Gentilissmo

Pagando un tecnico qualificato, la cifra include anche il prezzo della tua libertà nel caso una forza dell ordine ti trovasse ad armeggiare pericolosamente e senza criterio attorno alla macchina, e la Libertà non ha prezzo.

Si, questo vale se lo fai ogni anno, dopo 30 anni che non fai nulla le cose sono un po’ diverse. Sempre per il discorso che tu pensi che noi qui scriviamo a vanvera, che ormai è chiaro, anche se probabilmente non lo fai con cattiveria, il problema del condensatore sporco è la cosa più frequente che capita. Io personalmente ci davo anche con l’aria compressa, sempre da dentro a fuori, ma non è detto che funzioni sempre, dipende dalla qualità di sporco che hai tra le alette. Se fosse solo polvere, l’aspiratore qualcosa toglie, l’aria compressa è molto più efficace, ma se tra le alette trovi polvere unita ad altre cose, una bella lavata dopo aver spruzzato un buon sgrassante, è la cosa piu efficace. È una frase quindi che va contestualizzata, un tecnico come noi lo sa fare, un utente invece non lo sa fare, oltre che con la legge attuale Fgas non lo può nemmeno fare, è un reato Penale. Ecco perché sui clima, specie con gas vecchi tipo il 22, ma anche con i nuovi, è assolutamente vietato il fai da te, perché voi utenti non sapete metterci le mani, e fate più danni che altro.

Entrambi i motori hanno 2 finecorsa per alzata e discesa sono collegati in basso alla scheda poi allego foto, la costa è collegata hai morsetti 70-72 proverò a fare l'autoset e vedere cosa succede al momento il basculante funziona con il ponte però ovviamente è esclusa la costa.

Ma allora i fili dei finecorsa dei motori dove sono collegati? Ci sono entrambi, oppure solo un finecorsa e quale di preciso? Ok come pensavo e com'è giusto che sia. Ma dov'è collegata? Su quali morsetti? Perché probabilmente avevi la porta pedonale aperta Sembra giusto, la sequenza di numeri che leggi è l'indicazione del valore della coppia che viene data al motore dalla centrale VEGA e quindi variano sempre, perché a ogni posizione del portone, cambia anche la coppia gestita. Mi viene quasi il dubbio che ci sia la polarità dei motori invertita. Prova a fare un ciclo di Autoset partendo con il portone chiuso, quindi leggi il paragrafo "9.7) MENU AUTOSET (AUTOset)" a pag. 26. Un'altra cosa che non capisco, è perché ci sia la scheda opzionale, quella a fianco della morsettiera di alimentazione, in basso a destra a cui mi sembra che non ci sia collegato nulla.

Dico una fesseria: se fosse sempre accesa la resistenza di sbrinamento?

I raccordi a pressione vanno bene. Tappi il tubo dove ora è commegato il pressostato. Dove c'è ora il manomentro metti il tubo. Dall'altra parte del tubo metti un T e colleghi manometro e pressostato. Il nuovo T o il tubo tramite 1 o 2 collari tiene fisso il tutto al muro. Per quel lavoro vanno bene anche i raccordi a stringere.