Tutte le attività

La pulizia su queste macchine la puoi fare dal davanti smontando il plenum,sempre se c'è posto,ma non in maniera ottima come si dovrebbe fare. Come più volte ripetuto su questi forum la canalizzazione lasciamola ai grandi impianti. Anche se abiti da solo,non cucini e altre cose un impianto a split era la miglior soluzione.Comunque visto che oramai non puoi fare altro che spruzzare spray come ti ho detto con macchina in funzione e a caldo se vuoi risolvere la situazione.Spruzza dalla ripresa e le ventole faranno il loro lavoro. Almeno fai una prova,costa poco.

Buonasera a tutti, Ho un impianto condominiale con pompa di calore Aermec NRK0150 che alimenta due accumuli, uno da 500 litri per l'ACS (con serpentina interna) e uno da 1000 litri per il riscaldamento a termosifoni (senza serpentina). La PDC, tramite una valvola a 3 vie sulla mandata, scalda alternativamente uno dei due accumuli in base alle chiamate dei rispettivi termostati e alla modalità estate/inverno. Quando avevo progettato l'impianto, avevo previsto che i ritorni dei due accumuli si unissero su una tubazione comune prima di rientrare nella PDC, come da schema: L'idraulico invece ha realizzato il collegamento in modo diverso, facendo passare il ritorno della serpentina ACS attraverso l'accumulo del riscaldamento, come da schema: Sospetto abbia fatto così perchè i due accumuli sono vicini tra loro e gli conveniva fare la tratta di ritorno comoda ACS -> P. Alla domanda sul perchè abbia fatto cosi', risponde che è uguale. Dal mio punto di vista il fatto che funzioni ugualmente non significa che sia efficiente ugualmente. Oppure c'è un altro motivo? Ad ogni modo, riattivando la modalità inverno dopo tutta l'estate, mi sono accorto che l'accumulo del riscaldamento era già a circa 50 gradi, nonostante fosse rimasto disattivato per tutta la stagione estiva. Preciso che il ritorno della serpentina ACS entra nella parte bassa dell'accumulo riscaldamento, e il ritorno verso la PDC esce sempre dal basso, alla stessa altezza. La sonda che ha rilevato i 50 gradi è posizionata circa a metà altezza dell'accumulo. Durante l'estate tutte le pompe di spillaggio dei termosifoni sono spente. Mi sembra quindi evidente che durante i cicli di produzione ACS una parte del calore venga trasferita anche all'accumulo del riscaldamento, presumibilmente per miscelazione e convezione. A questo punto mi chiedo se sia il caso di far modificare il circuito per riportarlo al progetto originale oppure lasciare tutto così. Il dubbio è soprattutto energetico. Da un lato sto mantenendo inutilmente caldo un accumulo da 1000 litri per tutta l'estate, con le relative dispersioni termiche. Dall'altro, quando arriva l'inverno, mi ritrovo l'accumulo già caldo senza dover fare un ciclo iniziale di riscaldamento. C'è poi da considerare che ho un impianto fotovoltaico piuttosto importante (35kW), che durante l'estate produce molta più energia di quella consumata. L'energia in eccesso viene immessa in rete e remunerata a briciole ovviamente. Quindi il mantenimento in temperatura dell'accumulo durante l'estate potrebbe avere un costo economico abbastanza contenuto. Quello che vorrei capire è: Dal punto di vista idraulico, i due schemi sono effettivamente equivalenti oppure il secondo presenta qualche controindicazione? Il fatto di far transitare il ritorno ACS attraverso l'accumulo del riscaldamento potrebbe peggiorare il rendimento della PDC durante la produzione ACS? Dal punto di vista energetico ed economico, considerando anche il fotovoltaico, conviene mantenere caldo l'accumulo durante tutta l'estate oppure lasciarlo raffreddare e riportarlo in temperatura soltanto quando serve? Voi fareste modificare il collegamento oppure lo lascereste così? Vorrei capire se esistono controindicazioni tecniche che mi sfuggono, al di là delle semplici dispersioni dell'accumulo. Grazie a tutti per i pareri.

Prova ad infilare alcune ferriti toroidali come quelli sotto sui fili, senza dividerli, in uscita dell'alimentatore. Di recupero si trovano ovunque, per esempio negli alimentatori per PC.

In effetti la scritta sembra di colore diverso, potrebbe essere che sia inserito

Buongiorno, ho un SPD Finder di tipo 2 a monte del QE (protetto da MT) con arrivo della terra da 16mmq dal picchetto distante circa 5 metri e uscita verso le distribuzioni di terra dell'appartamento rispettando i 50cm. Avendo un fotovoltaico nello stesso piano -1 dove ho installato il picchetto, mi han montato degli scaricatori ZOTUP dedicati al fotovoltaico, in questo caso la terra di questi ultimi dove dev'essere collegata? quello che vorrei fare è: dal picchetto di terra arrivo in derivazione (circa 2mt) e monto una barretta EQP, da questa vado al 1° SPD del quadro elettrico distante circa 3mt e alla stessa barretta collego la terra che arriva dall'SPD del fotovoltaico (circa 4mt). E' corretto? In questo modo entrambi gli SPD sarebbero collegati alla barretta EQP Grazie

Il sensore di defrost è di solito tra le alette, mentre nel vano c'è quello di temperatura. 🤷🏻‍♂️

Ipotizzo una fase a vapore.

Quella della lampadina a 12V suggerita da Maurizio era una prova momentanea per farti capire che è una tensione indotta irrilevante. Queste tensioni sono indotte capacitivamente per il semplice fatto che i cavi scorrono affiancati nelle condutture. In pratica se infili un filo isolato in una conduttura di 4/5mt dove c'è un filo di fase, anche se completamente isolato puoi rilevare quella tensione. Queste tensioni indotte sono sempre esistite, solo che una volta si usavano tester analogici con una impedenza interna bassa che le abbatteva e nessuno ci faceva caso, oggi con i tester digitali che hanno una impedenza molto più elevata di quelli analogici vengono rilevate e creano problemi ai neofiti come te. Concludendo ti stai facendo un problema inutile, ignora queste tensioni indotte che non influiscono minimamente sul funzionamento del temporizzatore. Qualche problema lo danno sulle lampadine led alimentate direttamente a 230Vca perchè si possono illuminare anche correnti minime, ma in questo caso si risolve, se non ci sono altre cause, con un condensatore in parallelo.

Ciao, mi collego alla discussione di prima, però siccome l'oggetto è un altro, apro una nuova discussione. In un ballatoio abbastanza lungo che sta fuori dell'appartamento, corrono due tubazioni aventi la sezione delle comuni tubazioni domestiche. Sono due linee, perché una porta acqua diretta e l'altra in origine portava l'acqua dai cassoni, poi dismessi una decina di anni fa. Le due linee hanno varie diramazioni lungo il percorso, bagni, cucine, caldaia. Mi chiedevo: volendo unificare le due linee, a livello di flusso ci sarebbero dei cambiamenti? Andrebbe bene una unica tubazione sempre di sezione standard, oppure sarebbe opportuna una tubazione di sezione più grande?

Eh ma scusa, se io collego a questo filo una lampadina da auto a 12 V , o anche fosse a 24, ok, scarico la tensione indotta quando tutto è a riposo, ma poi quando faccio partire la ventola su questo filo devo poi alimentare i 230V di linea, indipendentemente che l' interruttore di comando sia in comune con il punto luce a soffitto o sia dedicato solo a questo. Allora teoricamente, dovrei fare un' accrocchio in morsettiera con un rele deviatore , che quando do tensione passa alla ventola, quando diseccita richiude su una resistenza di scarico (o la lampadina a bassa tensione che intendi tu)...ma mi pare una combinazione un tantino esagerata!

Era una buona idea, anche utilizzando un modulino esterno da pochi centesimi che poi si poteva utilizzare per la riparazione. Il BL-dimmer compare in seguito al BL-ON generato dal PWM innescato dal BL-ON. Probabilmente un buon reflow avrebbe anch'esso risolto il problema della scheda originaria. Questo sistema di cambiare le schede se non strettamente necessario mi è cordialmente antipatico, bisogna tornare a fare i tecnici altrimenti perdiamo tutto il nostro know hon.

Perchè è un conduttore a se, che parte dall'interruttore ed arriva alla scheda elettronica della ventola, senza essere collegato (da spento) alla lampada. Ma nel mio caso non era andata così: io avevo due fili più quello di terra nel tubo corrugato, ed ho inserito un quarto per fare appunto questa fase ausiliaria per lo start. Secondo specifiche, la ventola parte quando si da tensione a questo filo, e si ferma dopo tot minuti dal momento che gli si toglie tensione (ovviamente lasciando la alimentazione principale inserita): teoricamente potrebbe funzionare anche con un pulsante, solo che il tempo partirebbe subito dal rilascio. Io non avendo spazio per un ulteriore interruttore, ho fatto prove tenendo un capo libero e facendolo toccare brevemente alla fase presente già sugli altri interruttori, ed ho notato che non si fermava mai, mentre come già scritto, alle prove iniziali facendo collegamento proprio sulla morsettiera ventola era tutto ok. Quindi verificato che questo filo aggiuntivo, pur staccandolo da entrambi i lati, rimaneva in tensione per qualche decina di volt, a parere mio tensione indotta a meno che non fosse un rilevamento sbagliato dai tester elettronici. E facendo il paragone con quando con i collegamenti fatti alla morsettiera funzionava, ho pensato che la scheda "vedesse" questi pochi volt come comunque una tensione sempre presente sul morsetto ausiliario Ls, che impediva appunto l' effetto "pulsante" come descritto sopra

Appunto. E anche se lo raggiunge, nulla può fare se la batteria è tappata. Per quello ho detto quello che ho detto.

questo canalizzato ha consumi che rasentano lo zero, non l'ho fatto per quello, ma perché l'idea esposta da chi era venuto per fare la perizia per gli split mi è piaciuta. Per quanto riguarda l'aria viziata, mai stataci aria viziata in casa mia, apro 3 volte al giorno, single, manco cucino, e poi ho descritto esattamente le fasi di formazione di questo odore, da cui è difficilmente desumibile che sia aria viziata. E' un qualcosa di batterico o muffa che si è formato durante l'uso estivo. Adesso, la domanda che mi faccio, dopo una sanificazione che non si se stia stata eseguita bene, tra l'altro a 8 mesi dall'acquisto, ne devo fare un'altra? Passa da solo? Per quanto riguarda la ripresa e lo spruzzo dello spray durante il funzionamento, non è possibile: oltre il filtro di ripresa, c'è il blocco ventole, dalla ripresa non c'è nessuna visibilità della batteria, certo potrei spruzzare alla cieca, ma di certo lo spray non raggiunge in maniera incisiva la batteria.

Chissà cosa è. Però con le macchine moderne bisogna porre attenzione, perchè sanno cosa hanno dentro, e fare dei cicli (del tutto stupidi) senza panni potrebbero metterle in confusione. Non vedono peso, non vedono sbilanciamento, chissà. Farei le prove da cariche, vuote è come avere un'auto senza le ruote.

Certo, lo posso capire, ma manco a me, ma è un canalizzato... non uno split

Questa intelligenza artificiale digitando modelli di tv seguiti dalla parola firmware fa apparire "falsamente" PLC Forum come un luogo dove reperire appunto i firmware. Qualche rara volta è accaduto ma non è la regola. Detto ciò il firmware in questione è disponibile nei cat ma non te lo cederanno, come cosi il produttore non lo rilascia ai privati. Lo puoi cercare ma citando marca, modello e sigla display che non sono i codici postati al primo messaggio.

Ah ok, a me non sta bene comunque, anche se è scritto dappertutto. Fai un giro su YouTube a vedere i video su come si pulisci i gli split normali, e guarda come sono sporchi alcuni, e dimmi se c’è un altro modo per pulirli se non lavandoli con getto d’acqua detersivo e sanificante. Non è che il “radiatore” degli impianti simili al tuo sia diverso da quello da uno split, ed entrambi sono protetti da filtri. Ma i filtri non fanno miracoli.

La sanificazione si fa da sotto la macchina, non dal plenum, in questi sistemi. E' proprio scritto dappertutto

Questo non è un problema, è un enorme problema: non è possibile creare un sistema dove non si possa arrivare fisicamente al pacco alettato.

È una nuova installazione o hai solo cambiato le fotocellule?

L'aria di ripresa la deve prendere da qualche parte e se senti quell'odore è aria viziata (cucina e bagno).Se dopo aggiungi che non si può pulire la batteria perché non c'è spazio devi fare come ho scritto sopra,spruzzare spray dalla ripresa durante il funzionamento. Come mai non hai montato split?Di sicuro avresti avuto una resa migliore e minori consumi a confronto di un impianto canalizzato fatto male come questo.

Salve , ma i costi sono in sterline , secondo me costa uguale se non meno una main d'occasione o anche nuova....

Ora come ho collegato io ogni volta che intervengono le fotocellule il cancello si chiude.. Vorrei che fosse il contrario o al massimo che si blocchi stia fermo fino a quando il comando della fotocellula sia rilasciato...

Questo fatto mi fa propendere per l'ipotesi che i disturbi dell'inverter siano irradiati dall'inverter stesso, oltre alla possibilità che il cavo di alimentazione dell'inverter sia un vettore di questi disturbi e funzioni come antenna. La soluzione più sicura sarebbe tenere l'inverter segregato in un contenitore metallico di tipo magnetico (acciaio, ferro), oppurtunamente messo a terra. Il contenitore si comporta come gabbia di faraday bloccando l'irradiazione. Inoltre oltre al filtro di uscita, le normative raccomandano un filtro di ingresso, i filtri vanno posti a ridosso delle morsettiere di ingresso e di uscita. Contatta il produttore dell'inverter per verificare se ha già filtri di ingresso prediposti. Tutti i migliori produttori di inverter indistriali hanno a catalogo filtri di ingresso e di uscita per i loro inverter. Nel caso il produttore non disponesse di filtri verifica sul catalogo di produttori specifici di filtri come, ad esempio, Shaffner, la disponibilità di un simile filtro.