Tutte le attività

piccolo aggiornamento: e' venuto a casa un tecnico dell'assistenza Beko e ha verificato con il termometro a pistola i gradi all'interno del vano frigo e freezer. Nel frigo c'erano circa 7° (impostati su LCD, 3°) e nel freezer -18° (impostati -21°). Il tecnico ha provato a vedere se c'era qualche bollettino tecnico, ma non ha trovato nulla, e dall'esploso dello schema non e' riuscito a capire quale fosse la scheda di controllo, che a suo dire e' l'unica che potrebbe essere guasta. Per lui il frigo funziona, ma e' come se si staccasse troppo presto rispetto alla temperatura da raggiungere. Ho chiesto se magari il problema potesse essere sulla "sonda di temperatura" che non legge bene la temperatura e quindi lo fa staccare prima, ma mi ha risposto che e' improbabile che la sonda si rompa. Una cosa che ho notato e' che se imposto 3° su LCD se non apro il frigo per mezza giornata, la temperatura si attesta al massimo a 6° circa, se invece lo imposto a 6° arriva dopo molto tempo a 6,6°....e' come se non riuscisse ad andare al di sotto o che sforzasse molto per arrivarci. Avete qualche ulteriore test che potrei condurre da solo per capire meglio dove sia focalizzato il guasto, prima che il tecnico mi dica che e' la scheda sul compresso e che poi non e', oppure di cambiare il frigo perche' e' morto dopo circa 3 anni....non ci credo!!! Grazie per l'aiuto.

Secondo voi spendere 89 euro per una lavatrice comprata 4 anni fa a 190 euro ne vale la pena?

Ma se la scheda e l'intervento sono stati fatti da tecnici, e non da te, richiama e fai controllare il lavoro svolto!

Non c'è bisogno del vatmetro basta essere in due e leggere il valore istantaneo di potenza sul contatore. Bisogna essere certi che durante le le prove che indico non siano in marcia: lavatrici, levastoviglie, forni, ferri da stiro, e altri elettrodomestici energivori. 1- Si legge la potenza a macchine tutte spente, e si prende nota 2- si avviano i due split di una prima macchina , poi si prende nota la potenza assorbita dopo almeno 1 minuto 3- si avviano li split della seconda macchina, e si prende nota della potenza 4- si ripete la prova invertendo le macchine. Quindi si calcola la potenza assorbita dalle macchine con ullima lettura - lettura iniziale. Poi per sapere la corrente circolante si usa questa formula Amper = Watt / 230 / 0,8. Se il risultato è meno di 14, il megnetotermico regge anche gli spunti, diversamente devi metterne uno per macchina. Però se ogni macchina assorbe in totale 9,2 A, è palese che il totale fa 18,2 A. Magari prima qualche ragione l'interruttore reggeva, o l'assorbimento era inferiore a 16 A.

Si, va bene tutto, ma alla fine qual'è il reale problema dell'impianto o/e dell'inverter? Non si è ancora capito. Scrivi che è funzionante da 14 anni e ci gauadagni ancora oggi, quindi i contatori dell'energia funzioanano e leggono energia in entrata e uscita dai tuoi impianti elettrici. Poi posti 4 volte gli stessi dati dove si legge che nel 2024 non ci sono tutti i dati disponibili: e gli anni 2025 e 2026 dove dove sono?

Molte grazie per le dritte. Mi attivo per essere pronto appena ho l'opportunità (o necessità) di intervenire. Salvo un cedimento improvviso non è il momento ideale in questa canicola.

La parabola a sud perchè sicuramete puntano Hotbird 13° Est

Buongiorno.. mistero della fede.. stamattina rimonto la scheda dopo aver controllato i condensatori e magicamente torna a funzionare.. quindi il gas c’è altrimenti non partiva.. è un qualcosa di elettrico che a volte va e a volte no

Si è normale nella tristezza dell’operazione compiuta. Se come dici la mia risposta è sempre la stessa:

Dunque, la scheda è stata sostituita perché all’interno del forno si era formata condensa che, colando sulla scheda, aveva creato ossidazione/corrosione biancastra su una zona del circuito. L’assistenza ha poi montato una scheda nuova e l’ha programmata tramite computer. Tuttavia la procedura non mi ha convinto del tutto: hanno avuto difficoltà durante la programmazione e mi hanno detto che doveva essere fatta “al buio”, perché altrimenti la configurazione falliva. Dopo la programmazione hanno ricollegato la scheda al forno; all’accensione è comparso subito l’errore F3. A quel punto hanno provato a intervenire dal pannello comandi, ma senza riuscire a risolvere. Per quanto riguarda i collegamenti, li ho ricontrollati confrontandoli con le fotografie che avevo fatto prima dello smontaggio della vecchia scheda e, a vista, mi sembrano tutti nella stessa posizione. Non posso però escludere al 100% un falso contatto o un connettore non perfettamente innestato. Preciso inoltre che il pannello comandi/display, prima che il forno si bloccasse definitivamente, funzionava: il forno si accendeva, mostrava gli errori e i comandi sembravano rispondere. Inoltre, a vista, sul modulo display/pannello comandi non mi sembra di vedere segni evidenti di corrosione, a differenza della scheda principale dove invece l’ossidazione era ben visibile. Da quello che ho trovato nella documentazione tecnica Whirlpool, l’errore viene indicato come F03/F3 e sembrerebbe riferito a un problema EEPROM/configurazione. Per questo mi viene il dubbio che la scheda non sia stata configurata correttamente oppure che la configurazione non sia andata a buon fine. È possibile?

Difficile dare suggerimenti così. Attacca sul retro un foglietto con scritta sopra la data, l'ora del guasto, e le temperature interne ed esterne, per avere dei riferimenti. Per la lampada bisogna vedere al buio se per caso lampeggia fiocamente

Buongiorno, ho un frogorifero Hotpoint Ariston da 5 anni, modello HA70BE 72 X, che ha dato allarme per temperatura del freezer, anche la luce interna non funzionava. Staccato e svuotato, dopo 20 ore di fermo è ripartito come se niente fosse. 15 mesi fa la stessa cosa. Difficile fare indagini ora che funziona, qualcuno sa darmi suggerimenti per cosa verificare nel caso succedesse ancora?

Che dire? comprendo il tuo disappunto ma in questo periodo è anche difficile trovare qualcuno che venga, qualificato o meno! nessuna ricevuta e nessuna verifica con il cercafughe. Oltretutto prima di ieri, quando non funzionava o funzionava male, notavo valvola e tubo rame piccolo con ghiaccio. Ora che sta funzionando e facendo freddo, noto solito ghiaccio sul tubo grande sempre in corrispondenza dell'uscita dal motore....è normale?

Allora i limiti termodinamici sono uguali sia a Roma che a Dubai, il refrigerante oltre a una certa temperatura esterna fatica a condensare, a tornare liquidò, che non c’entra nulla con i problemi invernali. Il ciclo termodinamico in realtà fino alla temperatura critica è auto adattativo, man mano si alza la temperatura esterna, man mano si alza la temperatura di condensazione, in realtà intervengono le protezioni, ma non è che c’è un limite esatto che vale per tutti, semplicemente raffreddano sempre meno. Nei posti tipo Dubai non è che se metto lo stesso clima che è installato a Milano, a Dubai miracolosamente funziona, loro hanno un sistema molto complesso e sono, se non ricordo male, raffreddati innanzitutto ad acqua, poi il “freddo” non viaggia per l’aria, ma fanno quasi congelare un liquido e lo portano in giro ovunque come il teleriscaldamento. Quindi la morale della storia è che l’unico modo per ovviare al troppo caldo che blocca ì clima, è raffreddarli ad acqua, che però è una pratica inaccettabile e peraltro vietata praticamente dappertutto, servono permessi comunali.

ok funziona così, grazie.

No per quel frangente è solo una questione di dimensioni. Le macchine difficilmente sono dimensionate per lavorare con dt interno / esterno alti. No, vuol dire che ci sono problemi

Hai provato a contattare qualche azienda del settore fotovoltaico della tua zona, per chiedere di fare un sopraluogo per visionare l'impianto, al fine di avere un parere sul tipo di guasto? Se hai la certezza che il problema è un malfunzionamento dell'inverter, e non di qualche altro componente dell'impianto, puoi valutare la riparazione dello stesso, presso un laboratorio specializzato, come ti è già stato suggerito.

Ma in teoria quello che ha fatto DEVE essere il lavoro definitivo, sorvolo pietosamente perché c’è caldo sul fatto che che è una cosa assolutamente inutile e per giunta illegale, non si possono fare cicchettini a casaccio, avrebbe dovuto fare tutta un’altra procedura complessa. Questo è il solito lavoro che non ha nessun senso, ovviamente non ti avrà rilasciato neppure nessun certificato di intervento, dopo aver messo il tappo si spera abbia verificato col cercafughe elettronico che lui chiuda perfettamente. Facciamocelo andare bene così, in una sterminata prateria dove non si riesce a leggere un intervento fatto a norma di legge e a regola d’arte, a volte è meglio accontentarsi.

no,è solo un antidisturbo e non protegge nulla se non i tuoi orecchi per il tac non attenuato che si sentirebbe sulla radio in AM,anzi,se il condensatore andasse in corto farebbe saltare il differenziale del tuo impianto e allora si che potrebbero esserci danni indotti magari perchè il congelatore o il frigo restano disalimentati a lungo

Ciao mistertv e grazie per avermi risposto. Nel pomeriggio controllo meglio il relè anche se a me pare funzionante. In pratica se tolgo lo spinotto evidenziato, che se non erro porta i 12V alla scheda madre, il relè rimane eccitato permanentemente. Appena inserisco lo spinotto nell'arco di un secondo il relè si diseccita.

anche io sentirei qualche laboratorio in zona. se invece decidi per il cambio rivolgiti a qualcuno in zona che fa FV, ricorda che essendo in regime di CE4 ci saranno dei vincoli su cosa puoi mettere. e sull'inverter nuovo non ti spetteranno detrazioni

Te l’ho già scritto sopra, fai una ricerca per trovare qualcuno che ripara quel modello … Purtroppo io ho esperienza solo su Power one di Aurora poi ABB e non ti posso aiutare!

Grazie, magari non era sicuro della microperdita ed ha pensato di risolvere così...non so che dire! Ad ogni modo sarebbe comunque gradito un consiglio, nell'attesa di un eventuale lavoro definitivo per chiudere meglio il tutto.

purtroppo non riesco perche' sono via. Niente devo chiamare l'assistenza non ho alternative . Comunque e' una classica lavatrice con quell'elettroserratura di cui ho postato la foto attaccata dentro vicino alla porta

C’è un apparecchio estrattore che fa sostituire la valvolina presente nella presa per il carico , senza svuotare e senza sostituire tutto il gruppo rubinetto. mi meraviglio , questo tecnico non sia al corrente !