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Mah, se faccio i conti della serva, con quei pannelli direi che è già tanto se si i arriva a 2,4 k in uscita dall'inverter. Si Afore è una marca, ma in ogni caso occorre il modello esatto, sul sito in italiano bisogna leggere le FAQ. Baranello devi leggere bene il contratto di fornitura dell'installatore e il contratto con GSE: temo che il tuo impianto non sia per 3 kW.

No, solo la scatola del motore completa, cioè questo cerchiato in rosso: Ora non mi ricordo se sia fissato da sopra (quindi con la testa delle viti verso il soffitto) e quindi le viti sarebbero inaccessibili senza far scendere l'intera barra / guida (che puoi lasciare agganciata nella parte anteriore verso il portone), oppure si possono svitare anche da sotto, ma nel caso in teoria basta togliere solo le due viti laterali, oppure quelle che tengono tutto a soffitto, cioè queste: Naturalmente dovrai svitare anche il braccio curvo in modo da separare la guida dal portone -------------------------------------------------------------------------------------------- O perché no, il coperchio del riduttore di giri e così vedi se c'è qualche ingranaggio rotto, cioè questo: --------------------------------------------------------------------------------------------- Oppure ancora, togliere il solo motore elettrico, cioè questo: Così in questo modo puoi testare anche se il solo motore e la scheda funzionano correttamente da un punto di vista elettrico. Unica controindicazione è che probabilmente la guarnizione non sarà recuperabile, ma, male che vada metti un po' di silicone o altro sigillante simile. Vedi tu quale soluzione preferisci "affrontare"

maaaa hai usato lo stesso wago per entrambi i fili? li hai cortocircuitati.

Hai provato a "cortocircuitare" il reed?

Ciao @ROBY 73, intendi tutta la testa con la guida, il tendicatena, fino in fondo ? Praticamente tutta l'automazione:

Ciao a tutti. Vi scrivo per condividere uno strano comportamento che ho riscontrato nell'implementare quanto segue. Ho un "Interruttore Magnetico Reed Allarme con 3fili per N.O./N.C." che vorrei usare per capire quando un cancello è aperto o meno. Quello che vedete nelle foto allegate è un test che ho fatto sul campo. Uso una ESP32, integrata in Homeassistat, per capire l'apertura/chiusura. Se eseguo i collegamenti, diciamo "a banco" (sulla scrivania) funziona tutto correttamente (uso il contatto N.C.). Ho usato una resistenza da 200 Ohm in serie (come indicato dalle istruzioni) sul contatto che va al GPIO. Se faccio i collegamenti "in campo" (come vedete in foto) mi risulta il collegamento sempre "aperto", ovviamente anche se il magnete è vicino al sensore. Qui la mia domanda, potrebbero essere disturbi che entrano a causa della lunghezza del cavo? Parliamo di circa 5 metri di cavo (tra sensore e ESP32). DIversamente, avete idee/suggerimenti? Grazi del supporto

Ho provato uscita dal mixer e inviato ad altra cassa amplificata e funziona , se invio tramite cavo a questa cassa non esce nessun suono. Ho smontato il crossover ed ho controllato i tre condensatori ed erano in ottime condizioni, ovvero provati con capacimetro e sono ok. Ho rifatto tutte le saldature, ma niente da fare. In effetti in questa Scheda non ci sono molti componenti da verificare tranne le due bobine . E i condensatori.

Proverò . Grazie mille per l'aiuto.

Yamaha Stagepass 300 il suono non esce dal crossover.

Ottimo, allora come pensavo c'era solo ossido sul dip-switch, comunque fai il ponte tra 2 e C3 e sarai sicuro al 100% del funzionamento. Ciao prego

Bene dai, allora per il momento sei "salvo a metà". Facci sapere

Hanno aggiunto 2 Fusibili . Però nelle foto non si leggono i Dati dei 3 Varistori. - Per sapere se in meglio o in peggio ... Riesci a leggere le Sigle dei 3 Varistori ? Come avevo già chiesto, specialmente di quello tra Fase e Neutro ? - È lui il Componente principale, che dovrebbe intervenire, nella Situazione in Oggetto, a proteggere i Carichi più " pregiati " da Sovratensioni e annessi Disservizi . ( e il portafogli dalle spese conseguenti ! ) - Buona Domenica !

Controlla anche i finecorsa, magari c'è la molla che a volte non disattiva completamente il micro-switch di chiusura. Sbaglio, o vedo un filo marrone e un morsetto con delle bruciature?:

Allora, se ha collegato tutto, se tutti i posti interni aprono la serratura e se vuoi farlo funzionare: Spegni l'alimentatore Il posto esterno non va configurato, al massimo metti 1 in T. Ogni posto interno che deve rispondere al primo tasto dal basso del posto esterno, non va configurato. Ogni posto interno che deve rispondere al secondo tasto dal basso del posto esterno, va configurato in N 1. Riaccendi l'alimentatore e prova.

In teoria no, dovrebbe esserci tensione anche a vuoto, comunque se colleghi il tutto sul campo, secondo me capisci meglio il problema. Eventualmente prova a invertire i collegamenti dei due motori (M1 con M2) e vedi se il problema si sposta sull'altro motore, oppure rimane sempre sullo stesso. Se gli attuatori sono a braccio esterno, sbloccali manualmente e parti con le ante da metà corsa

Togli l'intera testa / motore / motoriduttore TIR120 completo e prova a girare la catena con le mani e vedi se c'è qualche impedimento. Quindi se la catena gira liberamente allora il problema è sul riduttore del TIR120 stesso, altrimenti vedi se c'è qualche altro problema

Si siamo praticamente una famiglia per casa che condividono lo stesso cortile e la stessa entrata .

Ok, quindi ci saranno due chiamate, il posto esterno ne ha solo due.

Ciao Bad, sì scusa, victrix

sarebbe bene specificare il modello di questa immergas

SI Ciccio 27 ha i pistoni,domani li acquisto ed in settimana li sostituisco...vi tengo aggiornati.

Aggiornamento: Con una pinza amperomentrica leggo 3A verso il motore quando premo START, ma questo non si muove (portone sganciato) e subito scatta il relè che interrompe l'alimentazione. Allora ho preso un alimentatore esterno che però è solo 90 W, impostato a 24Vcc e collegato direttamente al motore. La corrente sale a 3A (il massimo dell'alimentatore), la tensione che leggo sul display si abbassa a qualche volt, ma il motore non dà segni di vita. Penso che sia inchiodato, ma non bruciato. Non so se sia qualche ingranaggio interno o qualcosa sulla catena che non vedo. Non credo sia la scheda. Leggo 38,5V a vuoto, cioè senza il motore inserito, ai capi dei faston. Posto le foto che sono riuscito a fare, ma non sono molto utili. (Una delle 2 resistenze da 5W è interrotta, ho saldato velocemente l'altra per le prove)

Grazie per la risposta rapida , forse mi sono spiegato male le abitazioni sono 2 e ognuna è su 2 piani con i monitor ai piani superiori i citofoni ai piani inferiori . La prima casa dal posto esterno a basso risulta essere la mia la seconda dal basso quella di mia madre con il configuratore 1 nella sede N del suo monitor. Se ho capito bene dovrebbe essere già come mi ha consigliato . Grazie per la disponibilità.

Errore di progettazione, tanto che Bosch ha realizzato un kit di rinforzo/protezione per quel tratto di condotto, che se ricordo bene, è dovuto al fatto che il flusso di aria calda del sistema di asciugatura, interessa quel tratto, che con il tempo si indebolisce, fino a rompersi. Visto che l'utente della discussione ha risolro, ti consiglio di leggere bene la discussione in tutti i suoi passaggi, per ripristinare la macchina.

prova a mascherare con nastro adesivo e per tentativi i segnali CVK nel flex della metà che genera il difetto. Possono esserci condensatori smd in corto sulla linea STV