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Prego.

Misurarlo non costa nulla.

Purtroppo ho usato sempre modi più rozzi e indiretti per rilevare che la caldaia è accesa, come esempio la temperatura. Probabilmente la tensione flottante inganna lo Shelly. Chissà se una resistenza in pull down riesce a risolvere. Comunque vedo che sei più esperto di me, quindi facci sapere. Se dovessi avere qualche idea ti scrivo.

Si in pratica non cambia stato. Domani provo con un rele di appoggio...in pratica parallelo il rele alla pompa e con il contatto pulito porto la fase su SW. Con i contatti puliti del rele interno simulo il pulsante fisico ON/OFF cosa che già funziona.

Ciao Michele121074, Ma quale pulsante usi per aprire il cancello? Quello a sinistro con la chiave, oppure quello supplementare a destra? Mi sembra di vedere il C2 nel pulsante di destra, che in teoria dovrebbe essere l'altoparlante, giusto? Puoi postare una foto dei collegamenti senza i fili del Ring e poi descrivere come hai fatto i collegamenti del Ring stesso, perché c'è un po' di confusione e non si riesce a capire tanto bene (o per lo meno io non riesco a vederli bene).

Se ritieni che il sensore di hall sia buono , ma la verità la puoi sapere solo sostituendolo , Controlla la resistenza degli avvolgimenti del motore , magari staccando lo spinotto dalla PCB e misurare da questo . La misura se ricordo bene dovrebbe essere sui 10 ohm per le tre misure possibili . Non devono risultare valori diversi fra loro , se tutto uguale , allora non rimane che la scheda .

Quindi se non ho capito male ti segna che la caldaia è sempre accesa?

Ciao richmond, Bravo, l'importante è che non hai ascoltato "l'essere artificiale". Il ronzio potrebbe essere dovuto all'uso di un unico filo comune che va dall'alimentatore al posto esterno che collega il - (Negativo) del parla / ascolta e lo "0" che va alla lampadina, anche se dal lato alimentatore vanno in comune, l'ideale sarebbe partire con due fili separati. Verifica se hai un filo in più che avanza dall'alimentatore al posto esterno. Oppure se c'è, prova a scollegare il ponte che è collegato tra il - e la lampadina e ascolta se l'audio migliora. Oppure il problema potrebbero essere anche i condensatori nell'alimentatore che sono da cambiare perché ormai esausti. Casomai posta delle foto del posto esterno e dell'alimentatore con i relativi collegamenti

@Giorgio: si ho letto con attenzione i vari parametri, ma non si tratta di cambiare regolazione. La differenza tra un termostato semplice (sono certo già lo sai) e la EXA control è che il primo NON modula la fiamma mentre il secondo la modula. Ovvero se accendo la Beretta questa parte a palla per portare l'acqua alla T impostata dalla sua manopola e quindi riscaldare fino alla T impostata sul termostato interno. In questo caso basta azionare da remoto il contatto termostato ed il gioco è fatto. Con l'EXA la caldaia NON parte a palla ma legge diversi parametri e modula la fiamma. Se io aziono il contatto T ambiente, come avevo ipotizzato, vado ad interferire con l'EXA che legge contatto aperto. Molto più semplice parallelare il pulsante fisico di spegnimento caldaia (non si perde nessuna regolazione in nessun caso). Anche qui la coa è semplice basta saldare un cavetto bipolare al rele pulito dello shelly. C'è un ma...non sai lo stato della caldaia perchè lo shelly deve funzionare come un pulsante e dare un breve impulso e NON rimanere aperto o chiuso. Nella modalità detached si ha la possibilità di monitorare lo stato del carico attraverso il morsetto SW che quando riceve tensione (ad esempio da un componente della caldaia che viene alimentato in modalità cadlo on, diventa rosso o verde a seconda di come lo imposti. In questo modo comandi ON/OFF della caldaia (ricorda è un pulsante NON un interruttore) ed hai la visione dell'effettivo stato della caldaia. @Leone2285: Corretto. Leggendo quanto ho scritto potrai notare la differenza. Ora, per concludere, devo capire come inviare al contatto SW un segnale "pulito" perchè portando a fase della stessa linea di alimentazione lo shelly rileva comunque presenza di fase....spero di essermi spiegato. Sto facendo dei test con un lampada dopo averlo riscontrato sulla caldaia

Ti ringrazio dell'interessamento avevo già testato,ma la cosa strana è che con pochi chili funziona egregiamente con carico da 5 KG mi da errore. buona serata.

Grazie Andrea. ti confermo che ho risaldato la pista e il device funziona anche senza. Nel frattempo, mi ha risposto la ditta e mi ha confermato che il componente è "Condensatore ceramico multistrato SMD, 2.2 µF, 50 V, 0805 [2012 metrico], ± 10%, X7R" Quindi, grazie doppiamente Alessandro

In effetti è strano che non ci sia la barretta che fa da ponte tra i morsetti 7-12-5-4-8 (o per lo meno non mi sembra di vederla) e il filo azzurro nel morsetto 4. Ma tu come l'hai collegato? I tuoi fili sono uguali, degli stessi colori di quelli del tuo vicino? Posta una foto

Scusate ma con la pioggia non sono riuscito a fare altre foto.. Le faccio nel fine settimana

Ciccio , e quindi? se non riesce a verificarlo , lo cambia .

Sul famoso sito cinese a meno di 15 euro , o su altri siti per pochi euro in piu

Metti uno di questo collegato sul contatto a chiave o sul contatto radio . Funziona con i telecomandi che vuoi

Scusa avevo letto male ... Se devi aggiungere seconda ricevente e corretto clonix 2e

Certo, esistono ancora, puoi vedere l'articolo 7039 di BTicino che dovrebbe essere della misura che serve a te, oppure HYA036H di HAHER, oppure il Cod. 654.0090 di SCAME, oppure ancora QUESTO che è anche regolabile, poi vedi tu. Facci sapere

Salve se devi continuare ad usare anche il vecchio To4 devi usare clonix 2E ... mentre se vuoi sostituire puoi montare mod da innesto e sostituire la ricevente in uso con BFT CLONIX 2 2600152 il costo comunque è simile a modello da esterno

In questa scheda ho sempre trovato il condensatore giallo, che se non erro è da 0,82microF, in perdita. Non posso assicurarti che il problema sia quello.

Grazie a tutti per gli interventi. Forse siamo riusciti a salvarla. Dopo aver lavato per bene tutto il resto (tubicini, pompa ecc) ho sostituito la caldaia con una che mi avanzava. Gli facciamo fare un po' di lavaggi con anticalcare e simili. Stavo pensando di recuperare eventuali resistenze e termofusibili da questa ormai da buttare per ripararne una rotta che avevo messo da parte, recuperando resistenze e/o termofusibili, ma prima vorrei capire cosa ha di rotto per cui all'accensione la caldaia dà rosso lampeggiante (invece che verde) e non avvia il riscaldamento della caldaia. La caldaia di per sé è semplice: https://www.crel.it/products/assieme-caldaia-macchina-da-caffe-lavazza-minu-lm500-usata?srsltid=AU7gw4Vo3Icxyv7xqLWtVDPJhyuqYfEECR6EtkYehuoB7dSzkSA9A39k La scheda è quella classica: Sulla scheda vanno i connettori su temp/acn/acl e heat. Cosa controllare? Grazie

Stefano, il sensore di temperatura è integrato con quello di torbidità, se è un modello (probabile) con i programmi automatici.

Visto che la sua funzione è anche da fare da contrappeso agli sportellini, credo possa andare. Magari ti lascia un pochino di lamiera del cestello più in vista. 🤷🏻‍♂️

Il bruciatore è modulante,la pompa anche e in più si può regolare la modulazione Il bruciatore è modulante,la pompa anche e in più si può regolare la modulazione

Ciao vince59, ti dico la mia anche se non ne sono sicuro. Secondo me, visto che non c'è alcuna modulazione la pompa dovrebbe rimanere sempre attiva. Nella mia caldaia ho fatto un parallelo tra un sonoff ed il termostato. Uso l'accensione da remoto prima di arrivare in casa e poi passo al termostato. Fortunatamente non ho una modulazione della caldaia per cui non posso sbagliare. Studiatela bene prima!