Tutte le attività

Ciao alexS1999, Devi cambiare tutto in pratica, NON solo alcuni citofoni, giusto? Per lo meno dalle foto che hai postato, giusto? Devi seguire lo schema di collegamento del classico sistema 4+n, in pratica le varie giunzioni del filo Comune (morsetto 3 per Elvox = morsetto 6 per Urmet); dell'apertura cancello (morsetti 7 per Elvox = morsetto 9 per Urmet) e ritorni campanelli (morsetto 6 per Elvox = morsetto CA per Urmet) possono rimanere con la stessa numerazione e colorazione dei fili. Anche per la fonica i fili sono pressoché identici, però devi tener conto che nel vecchio impianto Elvox i fili sui morsetti 1 e 2 venivano interrotti nell'alimentatore (un vecchio 831, forse), mentre nel sistema Urmet i fili 1 e 2 vanno collegati direttamente dal posto esterno e fino alla colonna dei citofoni. Qui ci sono gli schemi base, poi il resto va tutto in parallelo (a parte le singole chiamate naturalmente, ogni appartamento ha la sua), che i citofoni siano due, dieci o cento, il principio non cambia: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I.84407.002.831_R01.pdf https://www.urmet.com/Portals/0/Import_Profile/LibrettiIstruzioni/469051.pdf?ver=2016-05-23-094250-000 Facci sapere i risultati

Eccolo qui: Per la lista della spesa (oltre al kit videocitofonico naturalmente): - 1 Relè Finder a due scambi 40.52.8.012.0000; - 1 Finder Zoccolo 95.05; - 1 Trasformatore ABB TM40/12; - 1 Temporizzatore Finder 80.01.0.240; - 1 Crepuscolare con sonda esterna Finder 11.31.8.230.0000; - 1 Pulsante con contatto N.C. (Normalmente Chiuso) per spegnere il timer (della serie dei tuoi interruttori di casa o quello che preferisci); - 1 Interruttore per l'accensione o spegnimento a piacere (della serie dei tuoi interruttori di casa o quello che preferisci o da quadro) https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf https://new.abb.com/products/no/2CSM228775R0802/tm40-12 https://cdn.findernet.com/app/uploads/IB8001IT.pdf?_gl=1*1jm7xgk*_gcl_au*MTY2NDEwMjA3MC4xNzMwMTQ0MzAz https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/it/000503089DS03/tehnicni-podatki-503089-vecfunkcijski-casovni-rele-8001-finder-800102400000.pdf https://cdn.findernet.com/app/uploads/S11IT.pdf

Buonasera a tutti, Sono nuovo iscritto, mi chiamo Alessio e da un po' di tempo ho dei problemi con l'unità esterna in oggetto, in particolare ad un certo punto, mentre due unità interne sono impostate in deumidificazione a 27 gradi, sprigiona un rumore fastidioso il compressore o almeno credo sia quello, esterno, dopo diciamo un due orette di funzionamento. L'assistenza ufficiale ha cambiato in garanzia compressore e scheda power, tuttavia il problema non sembra risolto. Vi invio il link dove potete vedere i video, gli ultimi sono riferiti al comportamento in standby (parlo di quei flash continui delle due luci gialle e rossa). I problemi iniziarono da subito diciamo, dall'inverno: non appena accendevo più di una unità, la resa calava in questo modo: un continuo alternarsi delle due unità e soprattutto: un continuo alternarsi di regime dell'unità esterna, sembrava di sentire un aereo in decollo e poi in atterraggio ogni dieci minuti. https://drive.google.com/drive/folders/1ZvEPPf2kAmdZKxBl7uhBgY0GbC_bOAra?usp=share_link Vi ringrazio davvero per qualunque consiglio, purtroppo è un po' frustrante essere a distanza di anni ancora con problemi su una unità non certo economica. Buona serata a tutti.

Mi fa piacere. Prego.

Allora, la presa funziona perchè l'ho provata con un altro elettrodomestico. La presa di alimentazione della lavastoviglie si trova direttamente sulla scheda. Vi posto il link dell'annuncio della scheda acquistata in modo che possiate vederne la conformazione. https://www.ebay.it/itm/197565015154

Se il livello dell’acqua è meno di 1cm sotto al bordo della lamiera su cui batte la guarnizione che intendi sostituire , il problema non è la guarnizione , ma un carico eccessivo . la guarnizione non ha una funzione di tenuta del livello , ma di fermare quella che sbatte dal movimento esercitato dal lavaggio . e se il livello è basso controlla la girante di basso ,se si fosse aperta sulla punta , come già ti è stato suggerito.

Buonasera! mi presento, sono Alex sono un elettricista da quasi 5 anni però non ho mai montato dei citofoni cablati se non quelli smart! Vi chiedo gentilmente una mano per quanto riguarda la sostituzione del citofono. Praticamente dovrei sostituire alcuni citofoni nella mia palazzina e passare da un elvox 1/516 art.870 ad un rumet 1150/1. Vi mostro anche le foto delle due cornette e del citofono. Vi chiedo una mano se possibile soprattutto nel collegamento della nuova cornetta e come associare i fili e se ci sono consigli e indicazioni varie!

Rimetti jpc su E, sposta tutto a sinistra la levetta in basso con la fascia rossa.

Come da richiesta

Ma anche a macchina in pausa? Se sì, non è allora che il livello è diventato troppo alto? 🤔

Non è che il problema, a livello di risultati (che poi è quello che conta) stava nel dosaggio risultante eccessivo delle pods, magari affiancato al non uso di ammorbidente? 🤔 Ad ogni modo, sono decisamente contento che questa vecchia gloria vi sarà vicina ancora a lungo! 🤩👏🏼

L'emettitore di Q2 va su S di Q4. B di Q2 va su D di Q4. Variando la posizione dei puntali in altre combinazioni trovo una resistenza. Tra E di Q2 e G di Q4 trovo 4,7kohm. Q1 è siglato 2D e Q2 è siglato 1D. Non vorrei che hanno piedinatura diversa da quella che hai segnato.

Il problema è che togliendo la lamiera dello sportello ed avviando il lavaggio si vede dell'acqua che sborda verso il davanti...e questo sopratutto sugli angoli. La guarnizione sotto deve tenere l'acqua,ma se è rovinata o oramai deformata dal calore,non tiene più...

Per verificare lo stato della crociera, prova a tirate la vasca in corrispondenza dei bracci della crociera stessa,e vedi se in corrispondenza di uno di questi, la vasca ha un gioco eccesivo.

Segui il cavo di alimentazione dalla presa , vedi dove entra in lavastoviglie e certamente troverai un punto di connessione , li vai a misurare , e se c’è vai a seguire fino alla scheda. Posta le foto di dove misuri .

Se non l'hai già fatto, controlla che ci sia tensione alla presa: capita anche ai più esperti che dopo l'intervento del differenziale/magnetotermico/fusibile ci si dimentica di riarmarlo/ripristinarlo perché le altre prese funzionano…

Per semplificarti la vita, puoi cominciare a pensare ad un 8-bit Identity Comparator che contiene già al suo interno una sfilza di porte logiche...

Ciao potresti far una class action 😁 , quando mi chiamano per qualche frutto guasto so già a cosa pensare .

Come mi suggerisci di controllare se dalla scheda entra la 220? Ovviamente con un tester, ma dove testare? Dimmi anche che foto ti serve e provvedo 😉

Ciao, grazie mille. Si,ho un programmatore, mi sono espresso male. Quindi era come pensavo di fare, collegarmi al contatto normalmente aperto. Al sistema radio avevo pensato, ma ho preferito escluderlo perché l'interruttore andrà posizionato nella 503 sopra la cassetta di derivazione che a sua volta è in linea con quella del piano inferiore il cui quadro è sopra a quest'ultima. In sostanza si tratta di circa 4m di filo all'andata ed altrettanti al ritorno.

Secondo il tuo disegno mandi l' EMETTITORE di Q2 sul GATE/DRAIN di Q4/Q3 e la BASE di Q2 sul DRAIN di Q4 senza nessuna resistenza??? Verifica meglio e senza fretta, la parte che non torna è in alto, Q1, Q2 e Q4, il resto sembra coincidere con quanto fatto finora...

eh vabbè. il ricambio lo trovi a parte che non lo spediscono fino a dopo il ferragosto?

Se il timer è un programmatore giornaliero (ad orario) ti basterà mettere il contatto dell'interruttore in parallelo al contatto del timer. Accenderai la luce con l'interruttore e dovrai spegnerla con l'interruttore, anche se il timer è attivo, altrimenti non si spegnerà mai. Se il timer è un temporizzatore (premi il pulsante e la luce si spegne dopo un po' di tempo) ti basterà mettere un pulsante in parallelo al pulsante esistente. Per evitare di attraversare tutta casa con due fili (in una situazione e nell'altra) potresti utilizzare una ricevente radio, un radiocomando, un trasformatore e (nella prima ipotesi) un relè interruttore. A meno che tu non abiti nella Reggia di Caserta, avresti un raggio d'azione sufficiente a far funzionare il tutto.

Bene, grazie mille Maurizio. Dv

Ho provato a mascherare con un pezzetto di nastro adesivo qualche PIN su uno dei connettori della flat che collega le due schede del pannello (quello di sinistra) e anche dopo aver rimosso il nastro adesivo ora ho un segnale video sul display anche se corrotto... Ho provato a cercare i test point di vgl e vgh ma non riesco a capire quali siano...