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Grazie

Ho eseguito quanto scritto, in verità ho ricablato tutto dal teleruttore industriale siemens al relè temporizzato con più selezioni. Devo dire che funziona alla grande, collaudato con due nubifragi della scorsa settimana. Il galleggiante arma il relè, lo stesso mantiene il contatto chiuso fintantoché il galleggiante non torna in posizione verticale da li conta 50 secondi e arresta la pompa. Perfetto, in questa maniera non risente neppure del turbinio dell'acqua che entra nel pozzetto.

Come prima cosa grazie per la risposta. Si sono stati calcolati anche gli sbrinamenti, tieni presente che raramente ci sono 0 gradi, 3/4 giorni all’anno massimo per qualche ora di notte. Se posso quando dici che non avresti mai fatto un impianto di quel tipo, ti riferisci alla canalizzata aria aria o alla macchina?

Avrò già bruciato tutto? 😅

Di la verità....tocco esotico la ciabatta😂. Comunque a parte gli scherzi...non vorrei comprare ricambi inutilmente volevo capire é capitato a qualcun altro..visto che questa cappa é sia Smeg che Whirpool che Elica..

Che tipo di sale usi? Quello in pastiglie per le Bosch non va bene perché inganna il sensore del livello del sale provocando proprio il difetto che hai notato (anche se poi l'addolcitore funziona come deve). Sulla mia fa il difetto opposto, e cioè la spia non si accende mai. Sono pigro, e siccome l'addolcitore funziona non l'ho mai riparato… Quindi se la macchina consuma il sale potresti anche lasciarlo così; secondo me dovresti regolare l'addolcitore in base alla durezza dell'acqua come spiegato nel manuale e controllare manualmente in quanto tempo il sale viene consumato, così da farti un'idea su quanto tempo ci vuole tra un rabbocco e l'altro.

Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto. Ho sostituito un citofono Urmet 730/1 con un Elvox 888U. Sembra funzionare tutto correttamente, ad eccezione dell’apertura del portone, che ha una serratura magnetica. Quando premo il pulsante di apertura si sente un ronzio, quindi sembra che il comando venga attivato, ma la corrente alla serratura non viene interrotta e di conseguenza il portone non si apre. Qualcuno sa indicarmi come verificare il corretto collegamento dei fili o se è necessario modificare la configurazione del pulsante di apertura sull’Elvox 888U? Se può essere utile, posso anche fornire una foto dei collegamenti attuali e dello schema del vecchio Urmet. Grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi!

Grazie, adesso è tutto molto più chiaro (molto belle anche le ciabatte 🤣) 👋😁

Sisi ho smontato entrambe...il touch eccolo...ma non noto nulla che non va anche smontandolo.nessuna sfiammata/bruciatura. In pratica i relè,come si vede dal video,arrivano continuamente la scheda da lí il ticchettio...ma non ho capito se è perché il touch comunica qualcosa di sbagliato o perché risiede proprio nella scheda di potenza il problema

dipende dalla macchina / marchio esistono multi split oggigiorno che fanno il recupero termico in fase raffrescamento sull'acqua sanitaria (comunque su sistemi non proprio "basilari" è da parecchio che lo si fa) in fase riscaldamento dipende un po' dalle potenze in gioco nel momento specifico della produzione sanitaria

intendevo PL500 non 36. Con l'aiuto dell'AI riassumo il funzionamento dello stadio finale di riga: Sul pentodo finale di riga (deflessione orizzontale) di un TV a valvole in bianco e nero, la tensione sulla griglia di controllo ( ) deve essere fortemente negativa per regolare la corrente della valvola e garantirne il corretto funzionamento in regime impulsivo. Nello specifico, questa polarizzazione negativa assolve a tre funzioni fondamentali: Interdizione della valvola: Il circuito di deflessione orizzontale lavora come un interruttore elettronico. Durante la fase di tracciamento dello schermo, la valvola conduce. Durante la fase di ritracciamento (quando il fascio elettronico torna a sinistra), la valvola deve essere spenta istantaneamente. Una forte tensione negativa "strozza" il flusso di elettroni, portando la valvola in interdizione (cut-off). Autopolarizzazione (Grid-leak): Nella maggior parte dei TV, questa tensione negativa non viene da un alimentatore esterno, ma si genera da sola tramite il segnale di pilotaggio proveniente dall'oscillatore orizzontale. La griglia cattura una piccola quantità di elettroni durante i picchi positivi del segnale, caricando un condensatore che mantiene la griglia costantemente negativa rispetto al catodo. Protezione termica: Senza questa tensione negativa di polarizzazione, la valvola rimarrebbe sempre completamente aperta (in conduzione massima). Questo causerebbe un passaggio di corrente distruttivo, facendo diventare la placca incandescente (effetto "placca rossa") e bruciando la valvola o il trasformatore di riga (EAT) in pochi secondi

Per me non avrei mai fatto un impianto di quel tipo,e sono daccordo con il secondo impiantista che quella macchina è risicata.Hanno calcolato i tempi di sbrinamento macchina esterna,e una sola bocchetta di ripresa è proprio un lavoro che non si può vedere.

Lo farei volentieri ma non ho capito esattamente di che clima stiamo parlando, non vorrei dire cose non precise. Il mio era un discorso generale termodinamico.

Ciao a tutti, giovedì mi è arrivato il nuovo frigorifero, un Miele KFN 4375 CD che - se può essere utile - sarebbe la loro versione del Liebherr CNc 5203-22D ed essendo il mio primo no-frost vorrei se possibile dei chiarimenti. Premetto che prima di avviarlo ho aspettato 12 ore per far assestare tutti i liquidi interni, che è abbastanza ben livellato (non credo 1-3 mm di allineamento non perfetto su un asse facciano la differenza, se è il contrario ditemelo) e che il posizionamento direi è ottimale visto che ci sono una decina di centimetri di spazio dal muro ed ancora di più lateralmente. Il problema che riscontro è l'elevata rumorosità, dovuta in primis al fatto che il compressore sembra essere continuamente in funzione, infatti resta completamente spento solo per poche ore al giorno, poi fortunatamente per buona parte della giornata emette un suono lieve, ma che spesso e volentieri è accompagnato da un ronzio metallico tollerabile se a bassa velocità, ma che di tanto in tanto aumenta di volume e se uno ci fa caso si sente praticamente per tutto il piano: https://voca.ro/1h4A4BC45B6J Sulla base della vostra esperienza è normale questo tipo di comportamento e di ronzio? Come seconda cosa ho notato che sul retro, leggermente al di sotto della parte centrale, ci sono delle sporgenze coperte con adesivo grigio metallico come da foto: Non credo sia un adesivo che i trasportatori hanno dimenticato di rimuovere, qualcuno sa dirmi cosa sono quelle sporgenze e come mai c'è quell'adesivo? Va rimosso? In generale c'è modo di sapere se il compressore ha subito danni di qualche tipo durante il trasporto perché sballottato a destra e manca senza invalidare la garanzia? Grazie mille

Alcuni climatizzatori possono produrre anche acqua calda sanitaria (ACS), ma con un vincolo importante: non possono climatizzare la casa e produrre acqua calda allo stesso tempo. Devi scegliere una funzione o l’altra. Non usufruiscono del caldo tolto all'interno,perché è un discorso già fatto in un altra discussione. Se aspetti, Alessio ti spiega il perché.

Funziona nello stesso modo, solo con più problemi: il primo è che c’è meno calore che d’estate, quindi sotto circa i +7 gradi di temperatura la resa (non rendimento, resa si intende somme di diversi calori) è minore, poi bisogna mettere in conto gli sbrinamenti, e quando sbrina non funziona. Ultimo ma non ultimo, la temperatura dell’acqua va aiutata con resistenze elettriche, altrimenti rimane sempre un po’ bassa se si usa solo la pdc. Non sono problemi gravi (lasciamo stare gli insensati costi di stupide centraline elettroniche che se si guastano fuori garanzia costano un rene), però bisogna considerarli.

anche no... in realtà le risposte a me sembrano coerenti in entrambe

il mio discorso si limitava al solo " dimensionare i tubi " con la specifica del : " devi sapere cosa vai a servire" se uno ti si "inventa" di usare effettivamente due docce da 20 litri in contemporanea "numericamente" devi "rinforzare" anche il contatore... a non ti arrivano i 20 l/min al soffione

Ho chiesto a qualche abitante di quella zona, e mi hanno detto che hanno sempre una buona ricezione, anche con brutto tempo. Stavo pensando ad una cosa: mia sorella mi ha detto che una delle due tv la guarda raramente, quindi non sarebbe meglio suddividere in due linee in alto, e poi al limite la suddivide ulteriormente solo lei. Così l'altra linea ha una attenuazione inferiore, al suddividere in alto su 3 linee, e lei in pratica anche avendo due partizioni, ha un attenuazione identica. Ha senso? Grazie

State mescolando le discussioni! AH AH AH

Esistono anche clima che fanno produzione di acqua sanitaria con accumulo.ho tirato venerdì i cavi di alimentazione. In estate sicuramente usa il caldo che toglie dall'interno per riscaldare, d'inverno non ho idea di come funzioni,devo chiedere.Probabilmente ha anche una resistenza per la legionella.

anche 20/25 litri minuto...ma non con una caldaia istantanea

Permettimi, ma direi proprio che non hai occhio sui consuni idrici: non devi considerare la portata dei tubi, ma quella del doccino. Certo se vuoi fare la doccia con acqua calda in pressione stile pulivapor, a beh allora. Ma se piace scotennare il maiale per avere le setole! In casa dei miei per fare la doccia avevamo uno scalda acqua, non in pressione, da 10 litri: per la prima doccia in inverno bisognava accenderlo 30 minuti prima (resistenza da circa 1,5 kW), poi le altre tre si facevano con una accensione inferiore ai 10 minuti per recupere. Va da se che le temperatura impostata era meno di 30 °C. Il più sprecone ero io, ma alla fine della doccia metà del serbatoio era quasi freddo e l'altra metà ancora calda.

10 litri vuol dire lavarsi "a secco" se tieni conto che un soffione a risparmio idrico usa 8-9 litri / minuto vuol dire che tieni aperta l'acqua 1 minuto ...

L'obiettivo, in qualsiasi cosa si faccia, è ottenere il massimo con la minima spesa. Consumare energia perchè "pare" gratis non è proprio il massimo, anzi. In casa mia quello che non serve è fermo o/e proprio non alimentato. Che il fotovoltaico elettrico ottenga l'obiettivo solo consumando mentre si produce è ben chiaro a pochi: i produttori di batterie mangiano anche loro tre volte al giorno. Quello in bassa tensione domestica, poi è di fatto impossibile ammortizzarlo, figuriamoci guadagnare o/e risparmiare: non per nulla per farlo installare hanno sempre dovuto finanziarlo o regalarlo. Di fatto in una famiglia dove si lavora o/e studia consumare energia mentre il FV la produce è dura, e se sei in casa singola usi gli elettromestici energivori (e rumorosi) quando vuoi, in condominio no. Di fatto in condominio il FV non ha nessun senso anche se è possibile installarlo.