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A parte che questi sistemi sono per impianti un pò grandini,però se leggi: REGOLAZIONE INTELLIGENTE DEI VENTILATORI › L’inverter applicato ai motori regola la velocità dei ventilatori in funzione di temperatura ambiente e carico termico. › In funzionamento adiabatico, i motori vengono fermati durante i cicli di bagnatura: si evita il trascinamento di gocce d’acqua all’esterno. I ventilatori vengono fermati quando ci sono i cicli di bagnatura e allora ritorniamo al discorso di Alessio che non hai più controllo delle pressioni. Dal manuale Carel: 6.2.4 Tipo di acqua di alimentazione La macchina può lavorare con acqua potabile , acqua leggermente addolcita o acqua demineralizzata. Le particelle d’acqua nebulizzate dagli ugelli potrebbero non evaporare completamente prima di raggiungere il pacco alettato a causa delle condizioni variabili dell’aria ambientale; di conseguenza le alette dello scambiatore saranno soggette a bagnamento, peraltro aumentando l’effi cienza complessiva del sistema. A seguito del processo di evaporazione i minerali disciolti nell’acqua di alimento sono destinati in parte ad essere trasportati dal fl usso dell’aria sotto forma di polvere fi nissima e in parte a depositarsi sulla superficie delle alette di scambio termico. La natura e la quantità di minerali contenuti nell’acqua di alimento infl uenzano la frequenza delle operazioni di regolare manutenzione per la formazione di incrostazioni e, nei casi estremi, nella corrosione dei materiali. Il problema è minimizzato con l’uso di acqua demineralizzata mediante osmosi inversa, con le seguenti caratteristiche: • conducibilità elettrica <100 μS/cm; • durezza totale <5 °fH (50 ppm CaCO3 ); • 6,5 Non è oro tutto quello che luccica

prova a tenerlo abbassato e vedi se la mattina trovi ancora il C32 giù

Buongiorno a tutti e grazie in anticipo. Sono un neofita dell'automazione e mi scuso. Sono nuovo del Forum ma credo tornerò spesso; ho cercato tra le tante discussioni ma non ho trovato quanto al momento mi serve o sicuramente non l'ho visto. Chiuderò personalmente la discussione se non avrà futuro. Il problema: ho un motore del cancello ad ante battenti che funziona bene da 40 anni ormai (non scherzo) grazie a mille manutenzioni ma che ora ha deciso di non fare piu tutto il suo dovere. Apre, chiude, ma un'anta non arriva a fine corsa di una 20ina di cm al massimo e così anticipa anche in fase di chiusura sovrapponendosi poi al contrario con la gemella di sinistra. Il motore in questione è purtroppo (credo) un vecchio bft phobos di quelli con la canna di alluminio cilindrica avvitata sulla staffa di plastica di fondo (allego foto). Non ha fine corsa per quello che vedo, non regolabile, non ha nemmeno sblocchi manuali. Il motore è a vite infinita senza olio. Non vorrei sostituirlo non tanto per pigrizia quanto piu per una questione personale. Oliando i cardini cambia poco, spingendo l'anta a fine corsa (in chiusura) il motore gira. Ora vorrei aprire il motore, che di fatto è fissato con una dadino che blocca la carcassa di alluminio sulla staffa di plastica che ha un filetto e niente piu; il canotto di alluminio sembra avvitato sulla staffa di plastica con l'occhiolo di ancoraggio. Immagino che in fondo al profilo di alluminio di circonferenza minore ci sia la madrevite sulla quale gira la barra che azionata dal motore ritrae o spinge lo stelo. I casi ipotizzo siano 2: o c'è della morchia in fondo e arrivato a un certo punto non spinge piu a sufficienza e si ferma o con un colpo di vento ha saltato un dente e si è sfasata la corsa. Ora avreste schemi esplosi o consigli soprattuto per aprire il motore e non incasinare tutto? Grazie

Allora la porta è su un c8 collegata da sola

Ciao @elettromega intendi di toglierlo da una 503 e metterlo nella 507 così ne cambio appena 3 e non 7 giusto? Ma il generale delle tapparelle ce l'ho solo sulla 507. Tra l'altro oggi mi è arrivato un secondo prev. dove il su e giù costa meno, ma mi è poco chiaro:

Ho un impianto fotovoltaico con inverter DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU CON L'APP DEYE CLOUD, quando carico la macchina durante sia le ore di sole da colonnina che assorbe circa 10 kw, la corrente arriva dai pannelli 5-6 kw e dalla rete circa 4-5 kw sia dalle ore di notte dove la colonnina prende tutto dalla rete e non scarica la batteria. Vorrei che la corrente non arrivasse dalla rete ma dalle batterie (naturalmente se cariche) come devo fare dall'app deye claud?

Stai parlando di nebulizzare l’unità esterna? Si certo il calcare non si attacca, però se l’acqua evapora a contatto delle alette e dei tubi può precipitare. In alcuni impianti frigoriferi ho visto fare un sistema a pioggia, ricordo in una grossa cella per frutta e verdura, e il condensatore non era messo benissimo. Comunque puoi anche stare fuori a nebulizzare ma poi hai caldo, cioè io uso il clima con 40 gradi per stare al fresco, poi per farlo funzionare devo stare fuori. Oppure fare una cosa automatica, però siamo sempre lì, non hai più il controllo della condensazione se l’acqua è spruzzata continuamente, e nemmeno si capisce se questo spruzzo o a mano o automaticamente, tiene la pressione di condensazione giusta, perché se si abbassa troppo perché raffredda troppo, si ha lo stesso effetto negativo sulla resa dell’impianto, per la causa opposta.

No, i pins/terminali dell'encoder, quelli cerchiati in rosso: Inoltre rifai a tappeto tutte le saldature attorno all'encoder.

Mi sa che hai ragione, mi sa… E quindi il guasto va risolto. Ribadisco che al posto suo se ci fosse di mezzo la scheda e fossi soddisfatto della macchina, la farei riparare

In casa? con il nebulizzatore per annaffiatura (pistole multi-getto in cui una delle opzioni è appunto la nebulizzazione), con il nebulizzatore per veleni. Il calcare non si attacca ma si deposita come polvere (la macchina non si "bagna", passa solo aria fresca e umida) a patto di stare un po' lontani.

MoveAbsolute può essere la soluzione, lavori sull'override di velocità inversamente proporzionale alla pressione letta. io lascerei Halt e Stop quaando vuoi veramente fermare l'oggetto tecnologico.

Ok proverò. Oggi ho fatto altri tentativi per capire meglio la situazione, e se agisco sull'encoder premendo con forza o tirandolo verso di me mentre faccio delle minime rotazioni intorno a uno dei programmi che si spegne, allora riesco ad attivarlo di nuovo per qualche secondo fino a che non rilascio di nuovo la manopola. Per ribattere le saldature dell'encoder, intendete queste qui evidenziate? Il buco lì al centro è dove va la manopola. Grazie questo è il retro dell'encoder Grazie

Buongiorno Roby73, grazie del riscontro. Si ho un altro cancelletto pedonale, ma in caso di guasto, se il motore rimane bloccato non mi piace...vorrebbe dire rimanere bloccati dentro con l'auto o avere il giardino alla mercè di esterni (se aperto). Adesso dò un'occhiata ai modelli che mi hai suggerito. A dopo

Qualche modello consigliato? Grazie

Il MAXHOLD lo uso per fare una spazzolata, ad esempio, da 120MHz fino a 1GHz, dopo di che avvio l'Hack RF One ad una trasmissione solo in portante FM e lo faccio andare avanti a scansione di 100KHz alla volta, molto velocemente. Prima di fare questo, ad esempio, avvio TX con bassa potenza e controllo su analizzatore di spettro la sua potenza, lo porto ad un livello di -25dBm, poi spengo TX, metto un attenuatore da 20-30dB (importante per proteggere la porta dell'analizzatore di spettro con livelli alti), avvio di nuovo TX e imposto l'analizzatore di farmi leggere un livello di segnale, ad esempio -25dBm, con la funzione OFFSET LEVEL, alzo la potenza del hack rf one al massimo e sono pronto a leggere direttamente, dopo di che attivo la funzione MAX HOLD, imposto il mio span da 120Mhz a 1Ghz ed eseguo la spazzolata, richiede un po' di tempo per completarla dipende dallo span impostato, da lì vedo tutti i livelli, stessa cosa nel prossimo span 1Ghz-2GHz, 2GHz-3GHz ecc ecc Si deve usare un buon attenuatore, in modo che ci sia un errore più basso possibile. Tipo un 18Ghz DC, oppure testarlo e fare una tabella comparativa frequenza e attenuazione, la sua linearità. Comunque, dicono che è normale che abbia questa risposta, è di sua caratteristica avere quella risposta a livello di potenza, non si può avere +10dBm costanti su un dispositivo da 220 euro amatoriale, risposte analoghe le abbiamo anche su Adalm Pluto, anche se costa un po' di più.

Scusa JR1987, avevi già proposto il quesito nel 2014, come è poi finita? Di fatto hai due problemi: 1- tensione che a carico si abbassa troppo 2- frequenza che a carico si abbassa ragion per cui quel generatore non è idoneo al lavoro richiesto. Fin tanto che non misuri le correnti richeste da ogni singola fase non risolvi il problema. E le eventuali regolazioni sono due diverse: una per mantenere i giri, l'altra per eccitare adeguatamente l'alternatore. Qul motore è dichiarato tra 5,5 e 7,4 kW, quindi dovrebbe farcela a rendere 3 kW elettrici in tifase, che poi sono circa 5,5 A per fase a cos fi 0,8. Per caso il tuo generatore ha un commutatore che imposta se l'uscita è monofase o trifase? Oppure, ha una presa trifase e una monofase e sono utilizzabili contemporaneamente? Però nel 2014 in altro forum hai scritto che ti servono 6,5 kW in totale e in monofase, se è così, ti serve un generatore che eroghi almeno 10 kW in monofase, oppure 15-20 kW se l'impianto è alimentato in trifase e poi ricavi tre monofasi per le utenze, però poi cambia tutta la normativa di riferimento a riguardo dei generatori. https://www.forum-macchine.it/forum/lavori-agricoli-e-forestali/macchine-agricole/sos-officina-agricola/53503-generatore-motore-lombardini leggendo tutto. Esistono generatori specifici per installazioni come serve a te, ma devi rivolgerti a chi li vende e installa, e poi ad un instalaltore elettrico esperto. Alternativa UPS In questo condizioni di esercizio serve un UPS per grandi utenze e tempi lunghi, tutto un mondo diverso da un generatore, e in ogni caso hai bisogno di una fornitura elettrica adegata, che dici di non poter avere.

Eh, ma disabilitare l'addolcitore è metterlo come se fosse in questo caso. Non dovrebbe rovinarsi lo stesso alla lunga? Vabbè che le Hotpoint con la funzione tabs inserita, un po' di sale ogni tanto lo prendono lo stesso...

Buongiorno Si tratta di casa singola posso modificare tutto ciò che è necessario. La palina sta in un pozzetto a circa 3 metri dalla casetta con un corrugato del 32 il cavo lo sostituisco con un 16mmq. Quindi mi consigli di mettere emtrambe gli scaricatori tipo 1 e tipo 2, ho visto che ci sono scaricatori tipo 1 e 2 in unico potrei optare per qesta soluzione. Grazie

Questa è la soluzione migliore

Che la tensione tenda a diminuire in base ala carico è abbastanza normale, però 190V a pieno carico è troppo poco. Si può agire in due modi: Regolare la tensione a vuoto per valori di 240V-245V (il limite superiore è 253V, ovvero 230+10%). In queto modo a pieno carico la tensione dovrebbe mantenersi ad un livello maggiore del minimo consentito, ovvero 207V. Inserire un regolatore elettronico che faccia variare l'eccitazione in base alla tensione di uscita, così da compensare le variazioni di tensione dovute al carico. Però son tutti lavori che deve fare una persona esperta e capace.

Ma che tipo di istallazione è? Di fatto raffreddo e scaldo l'aria nello stesso istante. Almeno un tipo pinguino manda l'aria di rafferddamento all'esterno della stanza. Regalano soldi al fornitore di energia elettrica!

Forse hai ragione, è che ho l'idraulico in vacanza e non volevo farmi la doccia fredda per giorni!😄 Potrei provare a riparare la vecchia...di colpo non parte piu, apro l'acqua calda, si sente che gira ma non prova ad accendere la fiamma all'interno, cosa potrebbe essere?

La soluzione è ottima, e pure la migliore. Il conduttore di terra minimo per lo SPD è 6 mmq, ma sarebbe meglio un 16 mmq. La sezione del conduttore di terra tra palina e collettore generale dipende dal tipo di posa e impianto, la minima è 16 mmq. Se metti un SPD tipo 1 subito a valle del contatore, è meglio mettere anche un tipo 2 subito dopo dato che interviene con sovratensioni di minore intensità ed è più rapido. Ma comdominio o casa singola? Se condominio devi rivolgerti all'amministratore se la sezione non è la minima a morme. Io suggerisco di tenere di scorta le carucce di ricambio, e ogni tanto controllare quelle installate.

🤠

Non ha importanza la marca, quello che conta è la tensione di funzionamento che con motori a 230V, al 99% è anch'esso a 230V. Al contrario, su automazioni con motori a 24Vcc, al 99,99% anche il lampeggiante funziona a 24Vca/cc. Allora non dovrebbe essere nemmeno un grosso problema, con tre metri o poco più, anche il cavo di alimentazione 4G1,5 che mi sembra di vedere nelle foto è sufficiente, quindi puoi lasciare quello esistente per l'eventuale motore a 24Vcc. Qualsiasi motore che funzioni a 230Vca e che però supporti ante da oltre i 3 metri, comunque puoi vedere il "vecchio" 001ATI5000 o 001ATI5000A (che ha il finecorsa anche in chiusura) della CAME, oppure il nuovo ATI con il codice 801MP-0180 / ATI50AGS. Oppure il ROGER TECHNOLOGY art. R20/500 che ha il solo finecorsa di apertura. Oppure tornando in casa BFT il nuovo PHOBOS AC B50 cod. 2614570, ma non ha finecorsa elettrico e funziona solo con il Tempo di lavoro come ti ho già detto qualsiasi motore che funzioni a 230Vca e che però supporti ante da oltre i 3 metri. C'è un'altra cosa da sapere però, mi sembra di vedere che tu abbia la serratura che blocca l'anta in battuta di chiusura, giusto? Hai un altro cancello pedonale oltre a questo, oppure è l'unico ingresso? Perché si potrebbe valutare anche un motore reversibile per poterlo muovere più agevolmente in caso di emergenza per mancata alimentazione / guasto