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Ciao, purtroppo verso la fine dell’anno scorso la lavatrice Ariston si è guastata, se ne andava a spasso per tutta la stanza. Vedevo il cestello che aveva delle oscillazioni paurose. Verifico il cestello mentre mio figlio bloccava la puleggia il cestello si muoveva e non poco. Penso che si sia spaccata la crociera. Centro di raccolta, visto che la vasca non si può aprire. Ecco la mia richiesta per chi mi vorrà aiutare, naturalmente ho smontato il motore, compresa della scheda elettronica. Volendolo alimentare per realizzare qualcosa, mi sono fermato in quanto sulla targhetta trovo scritto 195 V 300 Hz, quindi deduco che la scheda elettronica sia una specie di INVETER? Se volessi alimentarlo a 230V 50 Hz lo potrei fare. Sul motore vedo 5 fili di cui 2 sono per la tachimetrica mentre gli altri come collegarli. Grazie

Aggiorno la discussione, in parte rispondendomi da solo ad alcuni punti, perché nel frattempo ho fatto qualche lavoro. Ho controllato bene che giro fanno i vari cavi che vanno in cucina dalla prima scatola di derivazione, nell'ipotesi di voler fare una linea dedicata per le prese cucina. Ho scoperto che dalla dorsale linea prese vanno poi verso la cucina solo tre coppie di fase/neutro, ovviamente tutte da 2.5 mmq. Una va diretta nella 503 che sta dietro al frigo e finisce lì. Una seconda va diretta in una 503 che sta sul top della cucina e serve 2 prese di quella 503 e finisce lì. La terza linea purtroppo serve tutto il resto... va in una 503 con gli interruttori bipolari di lavastoviglie e forno, ponticellati tra loro, poi sempre tramite altri ponticelli serve a cascata le altre due 503 del top della cucina, ognuna con 2 prese. Sostanzialmente quest'ultima linea si fa carico di forno, lavastoviglie, e 4 prese del top. La regola dell'entra-esci su massimo due scatole 503 qui è andata a farsi benedire, e ricordo che l'impianto è stato totalmente rifatto (tracce incluse) 4 anni fa. Non credo costasse molto mettere due corrugati in più e separare le linee... Ho quindi deciso di aggiungere ben tre nuove linee: - una dedicata al forno con dorsale da 4 mmq fino alla scatola di derivazione, linea da 4 mmq (terra compresa) dalla scatola fino alla 503 con i bipolari, e poi ho lasciato il 2.5 mmq esistente per l'ultimo tratto fino alla shuko del forno (di cui parlo alla fine) - una dedicata alla restanti prese della cucina, quindi dorsale da 4 mmq fino alla scatola di derivazione, e poi 2.5 mmq che servono le 503 sul top cucina e anche la lavastoviglie (ques'ultima assorbe meno del forno e comunque gira quasi sempre la sera dopo cena) - una dedicata al solo frigorifero, approfittando del fatto che c'erano già fase e neutro che andavano direttamente ed esclusivamente alla 503 dietro al frigo, mi è bastato tirare altri due fili da 2.5 mmq tra il centralino e la scatola di derivazione e giuntarli lì. Così in caso di lavori futuri in cui tocca togliere tensione alla prese, o di dispesione da parte di altri elettrodomestici, il frigo può rimanere acceso sotto al suo MTD dedicato Al momento ho solo fatto passare tutti i fili e creato le giunte, ma le nuove linee create sono comunque sotto al MTD già esistente delle prese. A giorni comprerò tutti gli MTD necessari, con l'idea di sostituire anche gli esistenti per prenderli di tipo F. Per le linee di prese cucina e forno prenderò due C16, per il frigo pensavo di prendere un C10. Così alla fine avrò alleggerito di molto la linea prese già esistente, che ora serve sostanzialmente il resto della casa e che ha come unico carico più pesante la lavatrice e a volte il phon o il termoventilatore in bagno d'inverno. Ho inoltre maggiorato la linea del piano induzione, passando dal 4 mmq al 6 mmq (conduttore di terra compreso ovviamente). Non nascondo che è stato un lavoraccio far passare tutte queste linee, visto che tra centralino e scatola di derivazione ci sono solo due corrugati da 20. Per ora l'induzione la terrò sotto al C25, più che altro per evitare di perdere la selettività visto che anche il montante che parte dal GEM è da 6 mmq ed è protetto da un C32. Ma se riuscissi a (farmi) sostituire il montante con un 10 mmq, potrei proteggere quest'ultimo con un C40 e quindi passare al C32 per la linea induzione. Ad ogni modo, col C25 sono riuscito ad assorbire anche oltre 6 kW dal solo piano induzione senza scatti, ovviamente per i pochi minuti necessari, quindi potrei lasciarlo. Piccolo aneddoto: la linea del piano induzione era stata posata con fase e terra da 4 mmq, ma con un neutro da 6 (probabilmente aveva finito il cavo blu da 4). Tra l'altro tutte le linee nella scatola di derivazione erano ammassate senza la minima indicazione, ho provveduto ad etichettarle tutte (visto anche che ne ho create di nuove). Pensavo di chiedere all'elettricista per la sostituzione del montante, ma dopo queste ultime scoperte, sono indeciso se cercarne prima un altro. Con il centralino e i corrugati che mi ritrovo credo di aver massimizzato la situazione, ma se avete altri consigli ditemi pure. Per contro, creando altre 3 linee ho saturato il centralino, che a lavori ultimati non avrà più nemmeno un modulo libero. Per limitare al massimo problemi di surriscaldamento in centralino, cercherò di montare i vari MTD alternando quelli con i carichi più pesanti. Quindi ad esempio non metterò affiancati il piano induzione al forno. Ora arrivano una paio di domande. Pensavo di eliminare il bipolare sul top che comanda il forno, tanto poi avrò la linea dedicata e potrò togliere tensione direttamente dall'MTD nel centralino. Togliendo il bipolare pensavo anche di continuare la nuova linea da 4 mmq creata (che ricordo ora arriva fino al bipolare e poi prosegue da 2.5) e portare i cavi da 4 fin dietro al forno. Tanto ho cavo che mi avanza e non mi costa nulla. Vorrei anche eliminare la shuko e collegare il forno direttamente con i morsetti alla linea. Però dopo averlo smontato e controllato il cavo, ho scoperto che lo stesso non ha una morsettiera, ma un plug simile a quello degli alimentatori da PC con le 3 piste direttamente saldate sulla scheda elettronica. Il forno è un Bosch con potenza nominale di ben 3600 W e il cavo in dotazione è un H05VV-F 3G1.5. Avrei preferito poter sostituire il cavo esistente con 3G2.5 da morsettare alla linea di casa da 4 mmq. Però a questo punto non so cosa mi convenga fare. Se lascio il suo cavo 3G1.5 e taglio la spina, forse non ha nemmeno senso portare il 4 mmq fin lì per giuntarli. Suggerimenti? Solita domanda sulla dorsale da 6 mmq attuale. Ricordo che dal GEM fino al centralino dentro casa ci saranno forse anche una 30ina di metri di cavo, e ho contratto da 6 kW. In casa siamo in 2, e gli assorbimenti sono tutti condensati nelle ore serali prima di cena. Stiamo entrambi fuori casa tutto il giorno, torniamo praticamente prima di cena e in quell'ora e mezza riusciamo a consumare quanto andrebbe consumato in una giornata. Ci ritroviamo a preparare la cena ed il pranzo per il giorno dopo contemporanemente (quindi induzione, forno e/o friggitrice accesi contemporaneamente), nel frattempo in bagno c'è la stufetta da 2 kW accesa, d'estate c'è il clima, magari contemporaneamente dobbiamo far partire la lavatrice... il misuratore di consumi connesso della BTicino mi rileva che supero i 6 kW di potenza istantanea praticamente ogni sera, magari per pochi minuti, ma succede quasi sempre. Insisto e trovo qualcuno che mi fa la sostituzione passando a 10 mmq (ammesso sia possibile farlo passare nel corrugato)? Oppure mi fermo al primo "lasciala da 6 che va già benissimo? Grazie ancora in anticipo!

Ne sei sicuro? Perché li dovrebbe esserci solo aria. Posta qualche foto

Potrebbe essere pure la linea di alimentazione se ci sono delle giunture o la spina bruciata nella presa . il problema che tu riporti è il rumore , del quale devi sentire la provenienza . il pannello da togliere è il laterale destro . sotto non lo devi togliere , a meno che dovessi smontare qualcosa

Ciao, volevo chiedere un piccolo aiuto su come collegare 2 serie di fotocellule su questo motore, ho provato seguendo le indicazioni (che sono poco chiare ) risultato finale funzionano solo quelle interne però al contrario (se il cancello è in apertura e si passa davanti alla fotocellula, questo si ferma e inizia a chiudersi ) . Vorrei riprovare fare tutto da zero magari mi sono perso da qualche parte, allego foto di scheda motore e schede fotocellule Specifico che ho messo le due rx opposte, una a sinistra e una destra (ovviamente fuori e dentro ) Ho lasciato ponticello su NC della fotocellula Grazie e buona giornata

Sono convinto che si giungerà ad una soluzione pacifica. Anche perche' da parte mia c'è sempre stata volontà in tal senso. Al punto che, per come sono fatto io, non ho problemi ad anticipare qualcosina pur di non andare incontro a contenziosi. Ad esempio, giusto per capire: Questi sono i lavori che feci fare ad un installatore della mia città prima che la ditta installatrice con cui avevo firmato il contratto cominciasse i lavori. Non fidandomi del loro tecnico ho preferito anticipare io per la predisposizione inverter/batteria. Hanno fatto un lavoro a regola d'arte. Il secondo tecnico NON avrebbe fatto quel lavoro e io mi sarei trovato con i cavi sottodimensionati con l'inverter che stacca e attacca per via della tensione. Sapete benissimo di cosa parlo, del cosiddetto grafico della produzione seghettato, l'incubo di ogni proprietario di impianto Fv. Abbiamo poi diviso la spesa con la ditta, perché il tratto dal contatore fino alla casa è di mia competenza. Quello dalla casa all'inverter è a carico dell'installatore. Ho evitato seccature future. Io quando posso tendo a prevenire queste cose per non aprire contenziosi. Pero' adesso le seccature me le ritrovo coi cavi sul solaio.

Oggi ho avuto modo di provare nuovamente l'apriporta. Rispetto ad una settimana fa l'elettroserratura si apre sempre (che strano!!), ma in ogni caso confermo che ad ogni apertura il led che indica la porta aperta si accende sempre.

Grazie per la dritta. Lo stavo chiedendo prima al Signor Dalmo. Per arrivare a quelle pompe devo: 1. togliere la lavastoviglie dal supporto per l'incasso,Un 2. togliere la copertura sotto la lavastoviglie Tolte queste, riesco a vedere le pompe? Per precisione, l'odore di "bruciato" (potrebbe essere il condensatore) rimane nonostante sia spenta. Un'altra domanda: di questa lavastoviglie, esistono ancora i pezzi di ricambio, e una rete di assistenza (o si appoggia ad altre marche)?

Non me la ritrovo tra i documenti. E io archivio sempre tutto, foto, documenti passati allo scanner e trasformati in pdf... tutto. E poi archivio su disco e su cloud. Non mi sfugge nulla. Ho anche le foto dello schema proposto dal tecnico per la sistemazione di batterie ed inverter quando venne a fare il primissimo sopralluogo. Chiesi di poter scattare le foto ai suoi disegni. Comunque posso dire che l'impressione che ne ho avuto e' quella di una ditta seria, vidi le recensioni su TrustPilot, erano buone, e soprattutto li ho visti rispondere collaborativamente anche a qualche recensione non proprio da 5 stelle. Quando rispondono alle recensioni e' segno di serietà (non tutti lo fanno) vuol dire che ci tengono al parere del cliente. Eppoi tra i vari preventivi il loro mi stava meglio. I pannelli di buona qualità (Hyundai bifacciali, inverter e batterie Growatt). Non il top di gamma pero' sicuramente buoni. Unico neo, a mio parere, la ditta a cui si affidano per il lavori in Sardegna. Il tecnico che venne a fare il primissimo sopralluogo non mi ispiro' fiducia da subito. Arrivano da qualche centinaio di Km di distanza dalla mia città e sono anche loro installatori di impianti Fv. Qualche giorno fa ho fatto richiesta (alla prima ditta) perchè mi inviino una copia. Aspetto la loro risposta.

E niente adesso mi gocciola pure dal pressostato, attappi una perdita ne esce un'altra, chissà se si trova nuovo oppure devo attappare col mastice... La prossima perdita sará dalla cravatta o direttamente dalla vasca??😣😣

La fiancata da staccare è la destra o la sinistra? La devo staccare per individuare da dove viene quel rumore? Le chiedo un'altra cosa: ho provato a far andare il programma di solo risciacquo, mi è parso di capire che continuava a caricare, senza avviarsi. L'ho bloccata ma aprendo la porta non c'era la spia del programma accesa. Cosa puo' significare? L'ho anche resettata ma le spie sono rimaste spente.

Buongiorno a tutti, ho un problema con un opta Codesys. Nel mio programma ho la necessità di memorizzare variabili retentive o scrivere un file su una usb collegata alla porta usb-c. Dalle istruzioni sembra che ciò sia possibile ma io non riesco a poter accedere alla porta per poterlo fare. Qualcuno mi sa dare indicazioni in merito? Ho fatto prove con indirizzamenti tipo /mnt/usb/test.txt, /media/usb/test.txt, ed altri ma sempre senza risultato. Vi ringrazio per le dritte che gentilmente mi saprete dare. Saluti a tutti.

Ci siamo accorti poi che non esegue correttamente il programma di lavaggio. Il lavaggio dura pochissimo e butta fuori l'acqua dopo poche inversioni di rotazione del cestello, riprendendo poi a fare la stessa cosa (ma consumando quindi il detersivo). Qualche consiglio?

una delle nostre presse azianotte ha un motore 37kW per la pompa idraulica, in origine era un classico stella/triangolo ma adesso è pilotato da un inverter. anni fa si era rovinata la coda dell'albero con la ventola e lo squilibrio che si era creato aveva danneggiato anche il cusinetto. Portato a revisione si era deciso di non sistemare la coda perchè l'utilizzo a bassa velocità rendeva comunque preferibile una ventilazione separata dai giri motore. Purtroppo il motore è all'interno del telaio e le ventole elettriche che forniva chi ha fatto la revisione non ci stavano quindi "provvisoriamente" avevo inserito tra motore e carter un ventilatore come questi: che ci stava giusto giusto e lo avevo collegato in modo che fosse sempre acceso. adesso il ventilatore sembrerebbe morto e volevo valutare, prima che arrivi il caldo, se fare un sistema un pelo migliore da quando abbiamo l'inverter la pressa scalda molto meno l'olio, al punto che non viene più raffreddato nemmeno in estate. se dovessi comprarlo che tipo di ventilatore consigliate? il controllo è meglio automatizzarlo facendolo partire a determinate temperature?

Ciao AlePiatta, la SPAM è l'eccitatrice. Bisogna capire se il problema è identico o no perché comunque quelle schede vanno configurate in base al motore, può anche essere che ne ha comprata una nuova con configurazione di default ed il problema "sembra" lo stesso, ma per motivi differenti. Come detto già da Livio è anche probabile che la SPAM si sia guastata in seguito ad altri problemi. Onestamente se la scheda è nuova, per evitare di perdere la garanzia, io farei uscire un tecnico specializzato Nidec che di sicuro farà anche altri approfondimenti sulle possibili cause, prima che possa guastarsi pure la nuova.

Mandagli un messaggio privato

salve volevo sapere se ha risolto , anche io lo stesso problema, stesso congelatore stesso errore , ho cambiato la sonda di sbrinamento ( defrosting ) e l'errore persiste . grazie anticipatamente

Se non vuoi il tempo morto del ritorno iniettore, devi usarne due, per es. uno per ogni lato del nastro, oppure uno in alto ed uno in basso affinche' non interferiscano tra di loro, quando il primo e' pronto per il ritorno parte il secondo, e' il sistema che si usa nelle presse per estrusione metalli garantendo un eccellente continuita'.

Stacca la caldaia da dove è collegata adesso, riprova a riarmare le protezioni (a volte fosse proprio la caldaia la causa del guasto) e poi attaccala dove ti pare senza tante menate, sono due giorni che sei al freddo e per fortuna che è inverno...

Il regolamento vieta accodarsi ad altre discussioni . Apri sempre una tua discussione . questa verrà chiusa . per il semplice motivo che anche le stesse problematiche possono essere generate da componenti diversi .

La risposta è semplice : NO. La centrale e gli attuatori sono due componenti diverse che collaborano scambiandosi informazioni. Se il motore funziona male meccanicamente, alla centrale (in special modo alla ZA3) interessa fino a lì. Se la centrale funziona male, invece, il motore potrebbe risentirne. È un dato inconfutabile a cui nessuno, specialmente da remoto, può avere certezza.

se serve anche in partenza per mantenere la selettività devi metterne uno meno "selettivo" nel quadro o prenderne uno più selettivo ed invertirlo con quello al contatore

Buongiorno , oggi mi ha contattato il cliente che hanno provveduto a sostituire la spam ma senza risultati sostiene , che persiste sempre il problema a questo punto presumo un guasto all’eccitatrice

Mi aspettavo Miele come marca consigliata. Asko invece non la conoscevo. In ogni caso spero di poter contare sulla mia ancora per tanti anni.

salve stesso congelatore stesso errore, sostituita la sonda di sbrinamento ma l'errore persiste se gentilmente mi potete dare qualche consiglio. grazie anticipatamente